Как определить двигатель уаз 100 или нет

Какие двигатели ставят на автомобили УАЗ

Мотор на 469 модели

Двигатели на УАЗ 31514 выпускаются в нескольких вариантах. По типу топлива они делятся на бензиновые и дизельные. От того, какие двигатели ставят на УАЗ, зависят многие характеристики машины, в том числе расход топлива.

Например, бензиновый двигатель УАЗ типа ДВС 210.10 объемом в 2,4 литра обладает такими характеристиками: мощность – 91 л. с., расхода топлива – почти 12 литров на 100 км. В моторах УМЗ 4178.10 того же объема уже 87 лошадей и расход топлива увеличивается на полтора литра.

Общая характеристика двигателей

Основными поставщиками моторов для УАЗов стали Ульяновский моторный завод и Заволжский моторный завод. УМЗ прославился тем, что является практически единственными в России производителем двигателей для автомобилей повышенной проходимости. Все современные движки, выпускаемые с конвейера завода, отвечают стандартам “Евро-4”.

ЗМЗ выпускает больше 80 различных модификаций моторов объемом от 2,2 до 4,6 л. Агрегаты этого завода устанавливаются как на небольшие внедорожники, так и на автобусы отечественных и иностранных компаний.

Существуют и другие типы двигателей, которые ставятся на автомобили УАЗ 31514:

Мотор “Андория”, устанавливаемый на автомобилях УАЗ 31514, “Ивеко” и УАЗ Патриот, выпускают не в России, а в Польше. Данные двигатели востребованы не только на Ульяновском автозаводе. Их устанавливают и на другие машины российского производства.

Базовый мотор УМЗ 421.10 для УАЗа

Главное отличие УМЗ 4218.10 заключается в системе выпуска газов, которая является ненастроенной. Это упрощает установку двигателя на автомобили УАЗ даже с кузовом вагонного типа. В настоящее время моторы этой серии имеют несколько модификаций.

Моторы УАЗа 39626 и Патриота

Автомобиль УАЗ 39629, по-другому «санитарный», чаще всего используется для перевозки больных и имеется в большинстве медицинских пунктов. Широко используется как в мегаполисах, так и в сельской местности. Эти машины оснащают тремя разными двигателями.

На автомобилях УАЗ Патриот стоит четырехцилиндровый четырехтактный двигатель серии ЗМЗ 409.10. Расположение клапанов верхнее, а охлаждение – жидкостное. Система зажигания у этого мотора микропроцессорная, впрыск топлива – распределенный. Дизельный двигатель ЗМЗ-51432 для УАЗ Патриот – просто необходимость.

Дизельное топливо экономней и практичней

В России дизельное топливо постепенно входит в моду, но вот производство моторов на дизеле до недавнего времени было всего лишь в планах. Иностранные дизельные двигатели для автомобиля УАЗ Патриот, как правило, не подходили, и попытки их агрегирования были оставлены.

Обзоры дизельного двигателя УАЗ Патриот зарубежной компании IVECO F1A, заканчиваются негативными отзывами о его качестве. Может, потому, что для российских автомобилей привычнее ульяновские или заволжские моторы. Объем заграничного движка – 2,3 литра, а мощность – 116 лошадей. Итальянский двигатель более шумный и менее мощный. Однако владельцев Патриота с иностранным мотором порадует хорошая тяга и достаточно экономичный расход топлива – чуть меньше 10 литров на 100 км.

Не так давно Заволжский моторный завод начал выпускать двигатель, работающий на дизельном топливе, для внедорожников УАЗ Патриот и УАЗ Пикап. Мотор ЗМЗ-51432 является малолитражным, его объем – 2,2 л, соответствует стандарту “Евро-4”. Двигатель имеет максимальную мощность в 114 лошадиных сил, 3500 оборотов в минуту и низкий расход топлива.

В моторе много оригинальных деталей, благодаря чему повысились энергетические и экономические показатели. Одновременно с этим сократились выбросы вредных веществ: вдвое по сравнению с моторами, соответствующими “Евро-3”. Снизился уровень шума в соответствии с требованиями стандарта.

Характеристики мотора УАЗ 469

УАЗ 469 обладает 4-цилиндровым двигателем серии УМЗ 417 объемом в 2,5 литра. Мощность такого мотора достигает 75 лошадей, расположение клапанов верхнее. Система подачи топлива принудительная. Закрытая система охлаждения, жидкостная с принудительной циркуляцией. Нюанс этого двигателя – достаточно приличный расход топлива, до 16 литров за сотню.

Две разных модификации этого двигателя устанавливаются на УАЗ 469 двух разных предназначений. УМЗ 4178 – на обычные гражданские модели, УМЗ 4179 – на военные. Отличие «военных» моторов в том, что они оборудуются датчиком-распределителем и высоковольтной экранированной проводкой. К тому же в них есть специальное место для обогрева.

Отличительной особенностью двигателя серии УМЗ 417 является особенная конструкция объединенного блока цилиндров и верхней части картера в единое целое, выполненное из высокопрочного алюминиевого сплава. Цилиндры представляют собой мокрые съемные гильзы и отливаются из серого чугуна. Износостойкость гильзы обеспечивается благодаря кислотоупорному чугуну в верхней части.

Алюминиевая головка цилиндров в сборе для мотора УМЗ 417

Головка блока является общей для всех цилиндров и изготавливается из алюминиевого сплава, так же как и поршни. Пятиопорный коленвал сделан из магниевого чугуна.

Особенности двигателя Хантера

Автомобиль УАЗ Хантер, пришедший в 2003 году на смену УАЗ 469, оснащается как бензиновым, так и дизельным двигателем. Отличия между мотором на бензине и на дизеле у Хантера незначительные.

Базовым силовым агрегатом для этого автомобиля стал четырехцилиндровый ЗМЗ 409.10 объемом 2,7 литра. Двигатель комплектуется 16-клапанным механизмом и распределенным впрыском топлива. Мощность агрегата достигает 128 лошадиных сил. Аппетит движка – до 13 литров на 100 км.

Дизельный двигатель для Хантера марки ЗМЗ 5143.20 имеет четыре цилиндра, расположенных в ряд. Объем мотора – 2,2 литра, есть система впрыска топлива. В плане экономии дизеля движок в значительной степени превосходит бензинового сородича. Ему требуется максимум 10 литров на 1000 километров. Но слегка страдает динамика, дизель в этом плане немного уступает бензину.

Надежность двигателей на автомобиле УАЗ Хантер наиболее высока. Главное, как убеждают разработчики, правильный уход и своевременный ремонт вышедших из строя деталей. Моторы хорошо показывают себя во внедорожных условиях в плане развития тяги и не капризны в суровые российские зимы.

Пример тюнинга мотора

Тюнинг двигателей, установленных на автомобилях УАЗ, сделать не так легко. Любое вмешательство в мотор может повлечь за собой уменьшение тяговой силы. Да и модели многих движков устаревшие, поэтому слишком большое количество новшеств и изменений может сыграть с ними злую шутку.

Можно, конечно, модернизировать некоторые механизмы и системы. Изменения в поршневой группе нужно проводить с осторожностью, руководствуясь инструкциями. Поршневые кольца меняются на кованые, более качественные и прочные. Известная фирма “Гетце” выпускает именно такие кольца. При желании можно установить и другие детали, но работы потребуют профессионального подхода и соответствующего инструмента.

Выполняется балансировка коленвала

Сбалансировать в домашних условиях коленвал автомобиля УАЗ 31514 можно только с маховиком. Установив коленвал на одно из ребер Т-образных пластин, определяют самую тяжелую точку. Коленчатый вал будет катиться по пластинам, пока не остановится самой тяжелой точкой вниз. С этой точки и нужно будет снимать небольшой слой металла, периодически проверяя результат.

ГРМ имеет ряд особенностей, поэтому неспециалистам лучше не изменять его конструкцию. Тем более распредвал тюнингуют только в спортивных интересах. Если же что-то пойдет не так, характеристики двигателя только ухудшатся.

Впускной и выпускной коллекторы на УАЗ 31514 тюнингуют многие автовладельцы. Первостепенной задачей является ликвидация ступеньки между окнами и коллекторами. Отверстия часто не совпадают.

Зазубрины внутри канала коллектора удаляются грубой обработкой или более тщательной полировкой. Такая модификация улучшит работу двигателя в плане равномерности наполнения цилиндров и улучшит его характеристики.

Изменения в карбюраторе УАЗ 31514

Можно попробовать заменить родной карбюратор на новый, более эффективный, в котором есть экономайзер принудительного холостого хода и вентиляция поплавковой камеры. Фирма по выпуску карбюраторов «Солекс» лучше остальных зарекомендовала себя на рынке.

Можно обойтись и без замены старого карбюратора на новый, а для улучшения работы поколдовать над тем, что есть. Для начала изменить и улучшить игольчатый клапан поплавковой системы. Почистить жиклеры и провести их сечение. Только такая процедура чревата увеличением расхода топлива, поэтому подходить к делу следует с осторожностью. При правильной доработке ускорительные насосы будут работать без провалов.

Стоит внимательно относиться к предназначению карбюратора и не выбирать на УАЗ 31514 механизм от жигулей. В противном случае из-за разницы в объемах и размерах диффузоров добиться нормальной работы устройства не получится.

Карбюратор для двигателя УАЗ 31514

Воздушный фильтр желательно заменить сразу же. Родной уазовский фильтр будет работать недолго и по характеристикам уступает волговским, которые и рекомендуется устанавливать. К тому же эти фильтры легче в обслуживании. Со временем можно снизить сопротивление впускного тракта.

Отдельно стоит поговорить о системе охлаждения. На УАЗ 31514 и 3160 устанавливают, как правило, радиаторы завода ШААЗ. У них значительно выше теплоотдача и достаточно простая установка. Неплохо, если дополнительно ко всему на УАЗ 31514 будет установлен электровентилятор.

Ремонт двигателей на УАЗ 31514 – процедура достаточно несложная. Любые детали, схемы, картинки можно посмотреть и заказать как в интернете, так и в любом автосалоне. Поскольку автомобиль производится в России и большинство деталей для него изготавливается на родном заводе, запчасти для двигателя значительно дешевле иностранных, при этом не уступают им по качеству.

Основное достоинство двигателей УМЗ и ЗМЗ – это возможность заменять неисправные и вышедшие из строя детали оригинальными запчастями. Запчасти для иностранных моторов не всегда есть у поставщиков и нередко вовсе не поставляются в Россию, их приходится заменять на копии, зачастую не всегда идеально подходящие.

Двигатель УАЗ можно заказать на заводе и получить в достаточно короткие сроки и по разумной цене, если вдруг возникла такая необходимость.

Источник

Маркировка двигателей

© Издание, «Атласы автомобилей», 2001
© Содержание, Березин Е.Б., Федорочев А.А., Чепрасов В.Н., Шиян Г.В., 2001

Маркировка (идентификационный номер) двигателей наносится на специальной площадке, расположенной на блоке цилиндров с левой стороны.

Маркировка включает в себя две части, разделенные звездочкой: описательная, состоящая из шести знаков, и указательная, состоящая из восьми знаков (цифр и букв латинского алфавита).

Приняты следующие обозначения:

Вторая и третья цифры указательной части обозначают месяц выпуска;
последние пять цифр обозначают порядковый номер двигателя с начала месяца.

Пример маркировки двигателя 421.10 со степенью сжатия 7.0, в тропическом исполнении, с диафрагменным сцеплением, изготовленного в декабре 1999 г:

Источник

Двигатели автомобилей УАЗ.

Торможение двигателем: Сначала тормозят бампером, потом облицовкой,
затем радиатором и только потом уже непосредственно двигателем.

Модели двигателей. Переход на альтернативное топливо (марку топлива)

Система выпуска газов

Подвеска двигателя. Корпусные детали (блок цилиндров, головка БЦ)

Здесь статья о различных моделях трехлитровых двигателей ОАО «Волжские моторы»
наверх

Да, 2,5 отремонтировать проще, но это большая редкость, что после 40 тыс. накрылся 2,9. Мое мнение, для 469 2,5 самый раз, а вот на 452 лучше 2,9. У меня 22069-03, возил по 1,5-2,0 т груза, так вот, разница в мощности дает прирост более 20 км/ч при такой нагрузке. Не ругайте, согласен, что она не штатная, но что не сделаешь для дела. И сейчас, если станет вопрос о замене блока, буду брать опять 2,9.

Есть двигатель 410 производства ЗМЗ. Это трехлитровый гильзованный двигатель. Поршня в нем 100 мм, но в 421 без замены шатунов не подойдут. Поршни ЗМЗ d=100 mm выше УМЗ d=100 mm на 7 мм.
наверх

У ЗМЗ-410 блок свой, поршневая гильзованая на 100, коленвал свой, диск и корзина свои, остальное 402-го движка.

По результатам испытаний показатели этих двигателей отличались не более чем на 3 процента, или в рамках погрешности. Предок у обоих движков один, оба движка являются вершиной модельного дерева и по умолчанию не могут сильно отличаться. Все различия цифр только от разницы методик.
Второе. Двигатель ЗМЗ-4104.10 встает под капот УАЗа без переделок, рама и кузов под эти двигатели абсолютно одинаковые, и если у Вас стоит трехлитровый УМЗ, то ЗМЗ-4104.10 встанет как родной. На данный момент с точки зрения завода эти двигатели отличаются только КАЧЕСТВОМ СБОРКИ, ну и разница в цене около 200 рублей, что еще раз говорит о том, что это два ОДИНАКОВЫХ двигателя.

Отличить, где какой двигатель установлен, можно по документам (по двоечке)

См. так же Ответ ОАО УАЗ о возможности замены двигателя ЗМЗ-4103 на ЗМЗ-4104
наверх

Отличаются высотой головки блока: под 76 –98 мм, под 92 – 94.5 мм, под 95 – 94 мм. Из 76-й под 92-й делается фрезерованием нижней плоскости.[Чиф]

Для перехода с 76 на 92 необходимо сшлифовывать голову и ставить штанги толкателей под 92 (они короче по размеру) и ВСЁ. Обратный переход опять меняешь штанги на более длинные и под голову кладёшь «Бутерброд» из специальной проставки (кажись они даже продаются) и 2-х прокладок.
наверх

Они отличаются наличием водораспределительной трубы в голове 417 (вынув ее, получим почти 421-ю голову, а установив трубу в 421-ю, получим 417-ю), и отсутствием на голове приливов под ГУР. Других существенных различий нет.
наверх

На модель УАЗ-315148 ставят штатно дизельный двигатель (первые отзывы).

На модели УАЗ-315143 и УАЗ-315123 штатно устанавливают Польские дизели «Андория» (Andoria 4ct90). Это 4-х цилиндровый, 8-ми клапанный турбодизель с рабочим объемом 2,417 литра в зависимости от модификации соответствует требованиям Евро-2 и Евро-3.

Фотографии УАЗ-3160 с установленным дизельным двигателем ISUZU 4jb1t.

На свою УАЗку сделал из ЗМЗ 402 трехлитровый. Гильзы от ЗИЛа после некоторых токарно расточных работ встали в 402 блок. Поршня и шатуны от трех литрового УМЗ подобрал по гильзам, прокладка ГБ тоже от УМЗ подошла без переделок. Да еще накрыл все это головкой от 3102 форкамерной.
Насчет перегрева:
Мужик который ставил гильзы в блок видно в этом деле понимал, стенку у гильзы оставил на мой взгляд даже толстую, миллиметров 7, а стенки блока остались почти прежними. Вытачивалось только место где шпильки, конечно водяная рубашка в некоторых местах тонкая, но компенсируется большим давлением воды, шкив на помпе меньше, радиатор стоит от 3102, такой большой и толстый, но не тот который ставят сейчас. При температуре воздуха +25 и скорости

110 температура стабильная, больше, медленно ползет, но это следствие высоких оборотов больше 4000.
наверх

Собирали и ставили втроем два дня по пять часов. Большая заморочка была с подшипником первичного вала, который стоял на коленвалу. Решили заменить. Вдвоем мучились часа полтора. Проблема в снятии (без съемника). Расколоть в валу не удалось, нагрели вал паяльной ламной, немного сдвинули обойму подшибника наружу мм на 1,5, затем раскололи. Сломали одно нижнее компрессионное, заменили на б.у. В процессе обвязки двигателя на машине, сорвали одну из шпилек между кожухом маховика и коробкой. Заменили местами с верхней левой, гайку там закрутить все равно проблема. Да и в наших местах ее никто и не ставит после первого ремонта.
наверх

Для того, чтобы вставить поршни в сборе в блок цилиндров, желательно иметь оправку, с помощью которой поджимаются кольца во избежание их поломки. Если оправки нет, а покупать ее проблема (ну там жаба, или времени нет, магазин далеко и т.д.), то предлагается этот способ, простой до безобразия и довольно быстрый.
Для изготовления оправки нужно всего один или два обычных хомута, которые собственно и будут оправкой:

Дальше процедура простая: вставляем поршень до первого кольца, одеваем нашу оправку и отверткой затягиваем хомут до упора:
Затем через нетвердую проставку (я использовал куски оргалита, можно деревяшку и т.д.) легонько постукиваем по днищу поршня, пока он не зайдет в блок на глубину одного кольца:
Далее снимаем хомут и достукиваем поршень до того момента, пока он не упрется следующим кольцом в блок, затем опять одеваем хомут, стягиваем, постукиваем, и так для всех 3 колец и для каждого поршня. При небольшой сноровке на каждый поршень уходит по 5-10 минут.
Да, еще не забудьте сориентировать замки колец по мануалу (120 градусов).
наверх

У меня была проблема с 4 цилиндром, пришлось снимать голову и нести токарю. Проблема решилась изготовлением ввертыша.

Я пробовал два способа:
1. Снимаешь головку. Нарезаешь резьбу большего диаметра.(Я все делал вручную. Брал конические развертки и вручную аккуратно разворачивал и сразу без сверления нарезал резьбу под старые свечи с грузовых машин кажется от Зила. Делал так потому-что все это было под руками. Тут главное аккуратно сохранить перпендикулярность плоскости уплотнения свечи.) Точишь латунную втулку с наружной резьбой той которую нарежешь, а внутренняя с резьбой от нашей свечи, кажется, М12×1,25. Заворачиваешь втулку с помощью свечи, предварительно намазав втулку бакелитовым лаком, и расклепываешь из нутри очень аккуратно но надежно. Вот и все. Втулку клеем можно не мазать. Забивается нагаром.Латунь держит очень хорошо и резьбу в ней просто так не сорвешь.Возможно, если не в лом сделать сразу на всех цилиндрах. Я сделал на двух и потом очень жалел что не сделал на всех. Можно не вставлять втулку, а попытаться найти свечи от старых грузовиков. И закрутить их. Но я так и не смог найти тонкостенных свечных ключей.
2. Можно сделать тоже не снимая головки. Но мне это не понравилось. Точно также расверливаешь затем прокручиваешь стартером мотор, чтобы выбросить стружку. Нарезаешь резьбу. Опять стартер. Точишь втулку по длине резьбы свечи. Наворачиваешь втулку на свечу и заворачиваешь в головку. Недостаток этого метода: втулка то останется в головке то на свече. Иногда при замене свечи втулку не отвернуть от свечи.

Если «башку» снимать лениво (при рассверливании), то можно cделать так:
Поршень вверх, потом запихиваешь туда тряпку, сверху поливаешь литолом из тюбика. По окончании работ вытягиваешь с помощью пинцета, крючка тряпку с прилипшей к литолу cтружкой.

Дык, это у тебя 451-й мотор!
наверх

Заменил глушитель на резонатор от Газели и, следом за ним, резонатор уазовский. Эффект превзошел ожидания. Расход уменьшился, мотор лучше тянет, звук стал незначительно громче, но гораздо приятнее (как будто под капотом стало мощнее и солиднее), а на холостых даже тише. Вся конструкция гораздо компактнее оригинала, не свисает абсолютно. Советую!
наверх

Поставил газелевский глушитель. Он длиннее оригинального. Резонатор оставили старый, но улучение слышно невооруженным ухом. Рекомендую. [Kuzmich]

Последовательность действий:
При выхлопной системе «нового образца»
Покупаешь газелькин резонатор и
1.Отпиливаешь (желательно шлиф. машиной крепеж в виде буквы С и набалдашник с длинного конца.
2.От старого резонатора отпиливаешь фланец.
3.Прикручивашь отпиленный фланец на свое место к фланцу маленького резонатора (только БЕЗ прокладки).
4.Прикручиваешь на место старую подвеску «самовара» (глушителя) которая заправляется под обод (сам обод не нужен).
5.Вставляешь длинный конец газелькиного резонатора в фланец и вывешиваешь резонатор над подвеской, как нужно.
6.Прихватываешь сваркой (газовой или полуавтоматом) совестсв. соединения с фланцем и подвеской.
7.Снимаешь получившуюся конструкцию и провариваешь.
8.Ставишь на место (не забудь про прокладку между фланцами).

Поставь латунные контргайки.
наверх

Хлопки от того,что в глушителе догорает смесь,т.е. она не догорела в цилиндре.
1. (неисправен ЭПХХ) Если есть ЭПХХ, то понятно просто в таком режиме смеси нет и вспышек нет.
2. (зажатые клапана) Обгоревшие клапана дают такой эффект, когда при сжатии часть смеси вытесняется в глушитель и загорается от газов предыдущего цилиндра.[Peter]
3. (седло клапана) хлопки были перед тем как рассыпалось седло клапана. [Dachnik]
4. Если система с контактным трамблером, то вполне возможно, что «уплыл» зазор между контактами. То есть, он стал меньше. Но при таком расклада машинка начинает гораздо хуже принимать с низов, ватной становится.
5. Карбюратор. Высокий уровень в поплавковой камере и, как следствие переобогащенная смесь.
наверх

На самом деле, течь в этом месте довольно часто является следствием неисправности системы вентиляции картера. А так, при нормальной набивке течь не должно. Даже на мерсах такая была (кстати продается в запчасти и очень хорошо подходит к УАЗу)

Сальниковая набивка обхватывает коленвал снизу и сверху. Чтобы поменять верхнюю половинку надо снять коленвал и, соответственно, предварительно надо снять все что мешает снятию коленвала. Опытные мужики КПП не снимают, а просто как бы сдвигают назад. Маховик можно не снимать.

Опыт по волговскому ЗМЗ-402.
Действия:
0. на яму
1. снять поддон и картер сцепления
2. снять опору коленвала.
3. выдернуть флажки
4. выдернуть старую набивку.
5. порурить,попить пива, подумать «мля, чтож я сделал?»
6. пойти в магазин, купить новую ремонтную набивку.
7. один конец последней срезать наискось, зачепить занеё кусок мягкой стальной проволоки, обмотать ниткой, так, что бы вся конструкция была тоньше самой набивки.
8. пропустить проволоку кругом коленвала.
9. за проволоку тянуть, маховик вращать.
10. обрезать набивку по диаметру вала
11. смазав герметиком, собрать всё обратно.
Помогает, только если причина в износе набивки. Подходит и от старых мерседесов, говорят где-то можно купить. если причина в биении кривого коленвала либо износе маслогонной накатки НЕ ПОМОЖЕТ!

. Вчера моторист из автотранспортного цеха нашего комбината открыл для меня одну очень ценную вещь. Для того, чтобы сальниковая набивка (СН) лучше держала, ее надо правильно расположить. Дело в том, что жгут СН заплетен елочкой и нужно, чтобы елочка была направлена навстречу движению поверхности коленвала. Такое расположение способствует тому, что жгут стремится сойтись к центру, благодаря чему повышается плотность сальника. Буду рад, если кому-то это поможет избавиться от замасленного сцепления и сэкономить хорошее масло.
наверх

Решили отбалансировать коленки прямо на машине (буханка 3303) Надо отметить, что коленки с маховиком и сцеплением нам балансировали в МАДИ-моторе месяца два назад, тогда мы получили от них чужой коленвал с нашим маховиком и сцеплением, правда вал оказался новее нашего и расточка меньше, но об этом я уж писал, а главное то, что после их балансировки лучше если и стало, то уж совсем немного, зубы перестали стучать только на высоких оборотах. В маховике насверлили более десятка больших дыр, а чи помогло.

Мы решили попробовать балансировать сами. Сверлить маховик конечно не стали, решили добавлять массу, подкладывая гайки под болты корзины сцепления. С помощью мелка на холостых оборотах отметили ту сторону, в которую тянет маховик, медленно поднося мелок к венцу, после чего с противоположной стороны стали подкладывать гайки на 10, лучший результат из десятка опытов дали две гайки, подложенные под два рядомстоящих болта, после этого снова отметили мелком и подложили еще одну гайку под дальний болт, расположенный на левом, относительно первого, креплении корзины. (немного путано написал, но это не важно. ) Дальнейшие отметки мелком уже не дают результата,так как амплитуды вибрации не хватает для достаточного смещения маховика и в силу вступают резонансы подвески двигателя, хотя можно подобрать обороты, на которых они минимальны.

В итоге двухчасовой работы (включая снятие и установку защитного кожуха, регулировку сцепления и набивку выжимного смазкой), вибрация уменьшилась СИЛЬНО. зубы не стучат, основная вибрация теперь на оборотах 600-700, далее все меньше. Кстати при балансировке нужно оценивать вибрацию во всем диапазоне оборотов двигателя, не должно быть особых резонансов, если они вылезают, как у нас было, на холостых вибрация меньше, а на 1200-1500 уши закладывает, в этом случае надо на этих оборотах мелком отметить и скорректировать. В общем резултат настолько ободряющий, что теперь мы решили подумать над датчиком амплитуды вибрации, так как мелкие изменения трудно отследить на ощупь, и попробовать еще более тонко отрегулировать. Для крепления корзины лучше взять шпильки, на которые можно будет наворачивать гайки, что ускорит работу, так как не нужно будет отворчивать и заворачивать болты. Всем, у кого стоит проблема балансировки, рекомендуем попробовать такой метод и просим написать отчеты по этому поводу.
наверх

Это шланг очистки картерных газов. Нерадивые автовладельцы вместо того чтобы сделать грамотную очистку картерных газов просто отсоединяют шланг от воздушного фильтра.
Это наносит вред окружающей природе и двигателю:
Если поршневая и все остальное подношено, а тем более набивка течет в картере создается давление, а снятая труба не подводит разряжения с карба и соответственно все масло с успехом вытекает по всем щелям. Я пробовал (еще до первого стука) выбрасывать шланг. То масло, которое вытекало в течение пяти дней при отключении принудительной вентиляции картера, вытекло из мотора за пол дня.
наверх

Вариант крепления системы очистки картерных газов, предложенный, см. на фотографиях 1 и 2

Я сделал отстойник картерных газов из трехлитровой канистры из-под тосола (масла и т.д.). Штуцера выточил цельные, снаружи прикручиваются на гайку, прежде чем закрутить вырезал прокладки из маслобензостойкой резины. Саму канистру обхватил жестяным хомутом, который с одной стороны прикручен на барашек. Достоинства по сравнению с вышепредложенными вариантами:
а) Найти канистру легче расширительного бачка
б) Канистра герметична
в) При сливании отстоя не загрязняется моторный отсек. Юрий Жилин.
Фото 1, Фото 2, Фото 3, Фото 4, Фото 5.
наверх

Ничего страшного, хотя неприятно. А борются с ним клапаном, отключающим подачу топлива после выключения зажигания. Обычно он совмещается с ЭПХХ. Такая конструкция есть у 151-го, Солекса (правда клапан у него очень ненадежный), Озона. А вот у 126-го нет.

Воспламенение может происходить от раскаленных частиц нагара, острых кромок и пр. Явление безвредное, а бороться надо установкой клапана хх (если возможно).
наверх

Фотография Голландского газового оборудования установленного на УАЗ-31514.
наверх

При диагностике «Микаса-7.2» постоянно высвечивались коды перебоев зажигания. Установка «Бошевской» катушки 221 503 001 решила все проблемы. Двигатель стал приемистее и т.д., даже звук изменился!

Из необходимого: катушка (

1400-2100 руб у разных дилеров), кронштейн крепления (

100 руб), «косичка» проводов с разъемом (

130 руб), 4 болта М6х35 с гайками, 2 болта М8х20.

Так случилось, что на 2-м Уазе после 90 тык. лопнул сухарик клапана 4-го цилиндра. Клапан провалился и перемолол наверно пол двигла (не знаю пока не разбирали).

В общем было принято решение ставить двигатель от Газ24-10 которую я давече купил за 100 у.е у одного русского репатрианта.
Мотор я сразу высек что работает как часики провег 100 тык. но после замены колечек и притирки клапанов.

В общем были сняты моторы с Уазика и с Волги и естесственно сразу были обнаруженны разница в креплении двигателя и колокола со сцеплением и двойным выпускным коллектором. На наше счастье не надо было сверлить дополнительные отверстия в Волговском колоколе для Уазовской коробки там уже они были. Конечно сначала у нас появилась вполне стандартная идея найти диск сцепления по диаметру как Волговский со шлицами под Уазовскую коробку. Все поиски не увенчались успехами сдесь в Израиле только в Магазинах разводили руками и говорили, что это не стандартное и врядле мы такое сдесь найдем.

Вернувшись назад несолонахлебавши разложив 2 маховика 2 корзины сцепления я начал думать и пришел к интерессному открытию можете даже записать как патент от Турбомена на Уазбуке. Дело в том, что Уазовская корзина подходит к Волговскому маховику по диаметру(она больше Волговской но вполне подходит) через пол. часа Волговский маховик с уазовской корзиной были уже у токаря все было размеченно под новые резьбовые отверстия отцентрованно, просверленно и нарезенна резьба. Потом все это дело было отбалансированно и через 2 часа стояло на Волговском двигле. Честно сказать я очень боялся что вся эта байда не сядет в Волговский колокол. На счастье все оказалось впорядке. Мотор пока еще не поставили, но основная проблемма решена. Как только мотор будет стоять напишу о первом драив тесте все-таки двигло под 93 бензин 102 лошадки а не наши 80 с копейками. От радости что все получилось потом скакал на пружине по всему двору.
наверх

Источник