Буксует акпп опель вектра
Буксует акпп опель вектра
Ремонт АКПП любой сложности
Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти
Мы работаем более чем в 30 городах
AW55-50 Opel Vectra C (2.2 / 2007) – буксует 4-я при нагреве
Ну, здесь понятно о чем разговор.
AW55-50 Opel Vectra C (2.2 / 2007) – буксует 4-я при нагреве
#1 Сообщение vladd » Сб окт 26, 2013 1:09 pm
OPEL VECTRA C (16.04.2007)
WOLOZCF6971092876
Пробег: 052 741
ДВС 2,2 (бензин) Z22SE
АКПП
55-50SN AF 23 TJ
W-A07000242TJ
AISIN AW
CO.LTD
Part No. 55556023 A
SERIAL NO.
07AV712429
Пробег – реальный (владелец первый). Машина – ухоженная, обслуженная.
Появилась проблема с коробкой – человек сразу же «засуетился», обратился на СТО. Машину «в хлам» не ушатал.
Звонит знакомый товарищ (с другого СТО, там коробки не чинят), мол есть проблема, приедь посмотри.
Коды неисправности они нашли такие:
P1743 Проскальзывание компонента трансмиссии
P1704 Не происходит расцепление муфты «С-1» при выключении нейтральной передачи.
Выезжаем на трассу. Загоняем её в аварийный режим. Движемся со скоростью порядка 100-120 км/час (по ровному участку). На ходу выводим АКПП из аварийного режима и получаем 5-ю передачу в обычном режиме (не аварийный режим).
Сбрасываем «газ», скорость авто начинает падать. Как только приходит время включения 4-й передачи (смотрим по сканеру), чувствуем пинок (на сканере видим включение 4-й и сразу включается 5-я в аварийном режиме).
Степень блокирования ГДТ при прямолинейном движении на 5-й передаче (не в аварийном режиме), со скоростью движения 100/110/120км/час составляет 6-9% («проскальзывания»).
После пробуксовки (несколько раз) я получал только один код:
P1743 Проскальзывание компонента трансмиссии
(Кода P1704 не видел ни разу).
Коробка снимается, разбирается и…ничего внешне не находится.
Пневмотесты по всем сцеплениям проходят нормально.
Состояние фрикционных дисков, ленточного тормоза – на 5 «с минусом». Да и «минус» только по причине того, что диски не новые, а Б/У.
Износ фрикционных дисков – практически равен нулю (толщина либо в номинале, либо износ «сотка-две», не больше).
Барабан Forward Clutch (C-1)/ Direct Clutch (C-2) проверил на протечку (сварного шва).
Ночь отстоял на столе залитый – так и не потёк.
Попутно с ним проверил и 4-5 Clutch (C-3). Тоже ничего.
Итак, всё вроде бы цело, но проблема есть.
Более активно начинаем штудировать мануал, чтобы найти вероятное «слабое звено».
Среди прочего меня заинтересовала версия, касательно 2nd Sprag, то есть обгонка, которая «живёт» в суппорте насоса, рядом с 2nd Clutch (Second Clutch) B-2 и 2nd Coast Clutch (Second Coast Clutch) B-1
В случае её неработоспособности, можем иметь неисправность:
2, 3
ИЛИ 4-й передачи!
В принципе, вполне логично допустить, что «очень даже похоже» на то, что обгонку при увеличении нагрузки просто «срывает» на 4-й (хотя на 2-3 передачах она «держит»).
В планах:
Сменить новый прокладочный (по кругу).
ГДТ – порезать для спокойствия и мойки.
Новые 2nd Sprag и детали, около неё (HUB и 2nd Clutch Hub/RACE).
Гидроблок разбираем, моем, собираем.
«Покуривая» детальный мануал, применительно к Volvo, нашёл информацию, что Volvo имела проблемы с сервоприводом (работа 3-й передачи). Как результат, было выпущено несколько «дизайнов» (версий) крышек сервопривода и «улучшенные» (изменённые) стали поставляться в оригинальный ремкомплект от Volvo (куда входит сама крышка, стопорное кольцо, два резиновых кольца на крышку и одно резиновое кольцо, которое меняется на поршне сервопривода).
Пока что в голове крутится мысль, касательно того, что возможно имеется проблема с более ранним отходом поршня сервопривода от ленточного тормоза (B-4). Как результат, во время движения, 3-я передача чуть раньше «отпускается» и получаем пробуксовку (когда 4-я ещё не успела включиться).
Вариант неисправности гидроблока рассматривается, но пока что не в числе первых, наиболее вероятных. Оставили это «на закуску».
Проблема с АКПП
Добрый день, Товарищи. Проблема образовалась. гуглю третий день и ничего найти не могу..
Суть проблемы в том что еду на драйве. все нормально, переключается без проблем.. но стоит тормозить.. или остановиться на светофоре как начинает тупилово. ощущение что коробка не включает первую передачу. и чем медленнее я еду тем сильнее колбасит машина. в итоге при остановке включется с толчком автонейтрали и машина стоит. Но стоит отпустить тормоз машина глохнет. Сейчас езжу в Полоджении 3 такая фигня стала гораздо реже, но когда происходит я в ручную перевожу селектор в положение 1. и все гуд. ничего не глохнет.. Может кто знает в чем проблема? мала уровень норм. правда оно уже близковато к черному цвету но горелым не пахнетт. очень печально все это..
Опелевод со стажем
@ Mafak а ошибки по коробке есть?
Неа, никаких ошибок
Опелевод со стажем
@ Mafak пичаль, вполне возможно что это тормозная лента так себя ведет.
Опелевод со стажем
@ Азизджон подушки двигателя уже проверили?
Опелевод со стажем
@ UnrealFowl вскрытие покажет. Можем только гаданиями заниматься. Тут больше стоит думать о том, что с машиной после езды без масла на оборотах под 4000.
Уровни всех жидкостей в норме? Что с уровнем и качеством масла в коробке?
Поставиш задную а идет перед.1,2,3 тянет еле еле. Простите га русскую у меня плохо.
либо трос включения либо селектор
как понять какая у меня коробка
АКПП ВЕКТРА В 1.8 AF20 50-40LN X18XE Z18XEL; X18XE1 1,8 1995 — 2000 АКПП ВЕТРА Б 1.8 AF17 60-41SN Z18XE 1,8 2000 — 2002
Опелевод со стажем
@ akpp телепата вызывайте или заполните профиль!
зравствуйте всем. и АМБР тоже зравствуйте! Не знаю с чего начать! акпп пиналась, потом мин. 20 буксовал на писке еле вытянул после этого машина ВРОДИ БЫ ехала только на 3 передаче.Снял акпп поменял все фрикционы,все помыл,почистил. Собрал а результата 0.снял еще раз,посмотрел по внимательнее,определил в одном солинойде сопротивление 400 оМ,купил бу с сопротивлением 12 Ом все остальные по 15 Ом, ну а большой 4 Ом. собрал,установил ни чего не меняеться. Полез опять к солинойдам и определил что один пропускает большое давление. Разобрал,почистил, собрал вроде держит. все устоновил обратно, без изменений. Да чуть не забыл опком не показывает ошибки.Задняя вкл. с ударом а первая как будто буксует. Редята помогите,вожусь уже 1.5 недели.
@akpp на каробке написанно.
на горячую нажми на тормоз а потом на газ в пол и держи не более 5 сек. если обороты выростут более 2700 то хана твоему гидротрансформатору!
Опелевод со стажем
Какая прелесть! Думаю в самый раз закупиться литературой и начать изучать принципы по которым работает АКПП Айзин. Выяснить что там есть маслонасос. Что есть гидроблок, подающий масло через соленоиды. Что есть специальные программы тестирования цепей.Что есть специальные стенды, на которых коробку можно тестировать не устанавливая на машину. Знаний существенно прибавится. Появится мысли где искать неисправность
8-916-681-5435 Автозапчастюем время от времени
Опелевод со стажем
Куда капать кто сможет подсказать?
Считать код ошибки для начала
Опелевод со стажем
Можно ли отремонтировать
Можно. А что именно сломалось?
что вообще случилось?
Какая проблема может быть?
Не включается скорость.
Почему буксует АКПП и как это исправить
Если вы не знаете, почему у вашей машины пробуксовывает передача, у меня может быть ответ, хотя вы, возможно, не захотите услышать, что я скажу.
Причина пробуксовки трансмиссии будет зависеть от типа трансмиссии у вас в автомобиле. Существует три типа трансмиссии: автоматическая, стандартная (или «ручная») и CVT (бесступенчатая трансмиссия). Я буду обсуждать два наиболее распространенных типа, автоматический и стандартный.
Пробуксовка акпп – почему
Если у вас есть автоматическая коробка передач, и она «пробуксовывает», когда вы за рулем – то есть, обороты двигателя автомобиля есть, а, при этом мощность не падает на колеса – самая распространенная причина (хотя и не единственная возможная причина) – низкий уровень жидкости в трансмиссии.
Если пробуксовка вызвано низким уровнем жидкости, оно будет ухудшаться по мере того, как коробка передач нагревается и вы получите так называемый эффект – акпп буксует на горячую, то есть когда она холодная всё ок, а как только прогревается то и начинается проявление проблемы в виде проскальзывания передачи.
Буксует
Отдельной неполадкой АКПП мы рассмотрим пробуксовку. Так как эта неполадка может таить в себе проблемы со всеми элементами, которые мы разбирали выше.
Одной из причин пробуксовки АКПП является старое либо некачественное трансмиссионное масло. Попробуйте заменить его и все фильтрующие элементы и, возможно, пробуксовка пропадет. Плохое масло может стать причиной лишь не очень сильной пробуксовки. Если ваш автомобиль буксует очень ощутимо или «на холодную», то причина сидит глубже.
Также причиной пробуксовки может стать гидроблок. А точнее его забитые каналы, которые не в состоянии провести качественную смазку. Для того, чтобы удалить эту неисправность, вам необходимо заехать в автосервис и оставить там автомобиль на несколько дней. Специалисты очистят ваш гидроблок при помощи специальных химических составов либо ультразвука.
Как правило, вместе с чисткой каналов гидроблока производиться замена фильтрующих элементов и трансмиссионного масла, а также соленоидов. Если АКПП буксует «на горячую», то причина, скорее всего именно в соленоидах.
Еще одной причиной буксования могут стать изношенные фрикционы. Зачастую, их срок службы подходит к концу уже к 200-300 тысячам километров пробега. Если ваш автомобиль буксует после такого пробега, готовьтесь менять фрикционы. Желательно к этой процедуре быть готовым всегда, так как она не из дешевых. При замене фрикционов необходимо произвести демонтаж АКПП и полностью ее разобрать. Вдобавок, плюсуем сюда стоимость новых фрикционов. Выходит не мало.
И заключительная причина пробуксовки – это неисправный блок управления. Он может давать механическим элементам АКПП неправильные сигналы, а те в свою очередь будут работать в некорректном режиме. «Лечится» это «заболевание» путем замены ЭБУ (электронного блока управления), как мы уже и говорили выше. Замена электронного блока управления не представляет особой сложности для специалистов, поэтому вряд ли с вас возьмут большие деньги за работу. А вот сам по себе ЭБУ имеет приличную стоимость и по сумме работа плюс покупка ЭБУ может получиться кругленькая цифра.
В общем, устранение пробуксовки может стоить по-разному. Если требуется всего лишь замена масла, то хорошо. Можно уложиться в 10 тысяч рублей. А если необходима замена фрикционов или ЭБУ, то готовьте кошельки.
Почему моя ручная коробка передач пробуксовывает
Стандартная («ручная») трансмиссия тоже использует жидкость, но утечки не являются общей проблемой; стандартная трансмиссия может потерять всю свою жидкость и никогда не соскользнет, хотя в конечном итоге она заблокируется во время движения по дороге. Если у вас есть стандартная трансмиссия, и она пробуксовывает и не передает мощность на колеса – проблема обычно в сцеплении.
Далее в статье я обсуждаю, как диагностировать эту проблему.
Гидропроблемы
Итак, если у вас появились толчки при переключении скоростей, то, скорее всего, это связано с гидроблоком. Сначала они могут быть едва различимы, но потом медленно, но верно будут усиливаться. Обращайте на это внимание и лучше не тяните с диагностикой и ремонтом.
Проблемы с гидроблоком могут возникнуть вследствие неправильной эксплуатации «автомата». В первую очередь это связано с прогревом, а точнее с его отсутствием. АКПП, как и двигателю, обязательно нужен прогрев, особенно зимой. О том, как прогревать автоматические коробки переключения передач мы писали отдельную статью.
В случае неполадок с гидроблоком автомобиль может дергаться, а в коробке могут происходить удары и вибрация. Иной раз автомобиль может и вовсе не поехать. Как правило, о такой проблеме вам просигнализирует бортовой компьютер.
Помимо этого, причиной шума, вибрации, шуршания и других неприятных звуков, исходящих из коробки, может стать гидротрансформатор. И опять же, в таком случае необходимо ехать в автосервис или вызывать эвакуатор. Если же вы не замечаете таких симптомов, но при замене трансмиссионного масла, у вас в поддоне оказалось много стружки, то с гидротрансформатором явные проблемы. Скорей всего специалисты автосервиса, которые будут менять вам масло, сами сообщат вам об этом. В среднем, ремонт гидротрансформатора обходиться дешевле ремонта гидроблока.
Что делать, если в вашей автоматической коробке передач недостаточно жидкости
Следующий вопрос: почему? Вероятно, потому что у вас есть утечка. Возможно, вы заметили красную трансмиссионную жидкость на подъездной дороге или на парковочном месте на работе, но вам не пришло в голову, что она вытекла из вашей машины. Причиной вашей утечки, вероятно, является неисправность одного из уплотнений, которые удерживают масло внутри трансмиссии (хотя есть и другие места, где трансмиссия может протечь). Сколько уплотнений имеет трансмиссия, зависит от того, есть ли у вас переднеприводная, полноприводная или заднеприводная машина.
Если у вас есть утечка, и вы вовремя поймаете ее, прежде чем она повредит вашу коробку передач, есть вероятность, что починка может быть относительно дешевой. Сами уплотнения не являются дорогостоящими деталями, но в зависимости от того, где они расположены, для их замены может потребоваться много труда.
Уплотнение оси трансмиссии: общее место утечки
Нажмите на изображение, чтобы просмотреть в полном размере
Уплотнение оси может стоить вам около 20 долларов.
Если ваш механик проверит утечку, и он скажет вам, что это просто уплотнение вашей оси, это может стоить вам пары часов труда, и вы можете вернуться на дорогу через несколько часов, если запчасти легко доступны. Сбои уплотнения оси – обычное явление, и дилер обычно имеет эти уплотнения в наличии. Но если это ваше уплотнение первичного вала, запланируйте оставить свой автомобиль на день или два и ожидайте, что стоимость рабочей силы будет выше восьми-десяти часов.
Уплотнение первичного вала: еще одно место утечки
Утечка уплотнения входного вала.
Эта фотография показывает утечку через уплотнение входного вала. Чтобы заменить это уплотнение, необходимо снять коробку передач с автомобиля; эта работа может стать дорогой.
Обязательно ознакомьтесь с руководством своего владельца о том, как проверить трансмиссионную жидкость.
Обычно вы заполняете коробку передач через трубку щупа, используя небольшую воронку.
Проверка и доливка жидкости автоматической коробки передач для предотвращения пробуксовки
Если ваша передача протекает, вы захотите исправить это. Между тем, если вам нужно водить машину с негерметичной трансмиссией, вам следует долить жидкость.
Обратитесь к руководству пользователя, чтобы точно узнать, как следует проверять уровень трансмиссионной жидкости. Некоторые производители хотят, чтобы вы проверяли уровень трансмиссионной жидкости, когда двигатель прогрелся и работал с коробкой передач в парке, другие производители, такие как Honda, попросят вас проверить его с прогретым двигателем, когда он не работает. Так что не забудьте прочитать инструкцию по эксплуатации!
Если уровень трансмиссионного масла низкий и не отображается на щупе, добавьте трансмиссионную жидкость – подходящую трансмиссионную жидкость. Каждый производитель автомобилей использует определенную жидкость. Если вы используете неподходящую жидкость, вы можете повредить трансмиссию изнутри, поэтому еще раз проверьте руководство пользователя. Заполните его до верхней линии на щупе, а затем подгоните авто к механику на проверку.
Примечание. Иногда, когда в автоматической коробке передач недостаточно жидкости, и вы заправляете ее, внутри трансмиссии образуются воздушные карманы, которые препятствуют попаданию жидкости во все части механизма. После добавления жидкости я предлагаю, чтобы во время движения автомобиля вы перемещали рычаг переключения между различными передачами на переключателе переключения, а затем снова проверяли жидкость. Запуск переключателя через шестерни перенаправляет жидкость в разные части трансмиссии и удаляет воздушные карманы. Возможно, вам придется выполнить эту процедуру несколько раз, или даже водить машину по кругу, а затем перепроверить уровень жидкости.
Примечание: я не рекомендую использовать добавки, которые должны предотвращать утечки, они могут способствовать наоборот случайному подключению передачи. Используйте жидкость для автоматических трансмиссий, которую производит ваш производитель автомобилей строго согласно инструкции.
Пробуксовка при переключении передач АКПП: почему буксует коробка автомат
Начнем с того, что АКПП состоит из трех основных частей, каждая из которых выполняет определенные функции.
В норме коробка автомат обеспечивает простоту управления автомобилем с АКПП и максимум комфорта. Однако, в процессе эксплуатации автоматическая коробка, как и любой другой механизм автомобиля, может выйти из строя.
Как уже было сказано выше, часто поломки трансмиссии проявляются ощутимыми толчками при переключении передач. А также может провялятся пробуксовка автоматической коробки передач на разных ступенях. При этом сложность диагностики неисправности АКПП нередко заключается в необходимом полном демонтаже всего агрегата.
Признаки пробуксовки АКПП
Пробуксовка автоматической коробки передач проявляется легким проскальзыванием при резком нажатии педали акселератора или при переключении на повышенную передачу. При таком проскальзывании пропадает тяга, двигатель автомобиля начинает работать «в холостую».
Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить масло в коробке автомат. Из этой статьи вы узнаете о том, как выполняется проверка уровня жидкости АТФ в АКПП, а также как оценить состояние трансмиссионной жидкости и на что обратить внимание.
Если продолжать эксплуатацию АКПП, не обращая внимания на эту неисправность, то в дальнейшем пробуксовка значительно усилится, коробка начнет буксовать даже при старте с места, а также при переключениях АКПП как на пониженную, так и на повышенную ступень.
Почему буксует АКПП: причины
Пробуксовка при переключении передач АКПП на повышенную передачу часто свидетельствует об использовании некачественного или потерявшего свои свойства трансмиссионного масла. Также в этом случае рекомендуется проверить уровень масла. Масло не должно быть ниже положенной отметки или выше.
В данном случае проблема решается заменой трансмиссионного масла и воздушного фильтра АКПП. Следует помнить, что замена может помочь только при небольшой пробуксовке при переключении передач АКПП.
При включении передач фрикционные кольца, прижимаясь друг к другу, позволяют крутить планетарный редуктор (солнечные шестерни в определенном порядке). При этом фрикционы недолговечны и со временем изнашиваются (при пробеге автомобиля в 200-250 тысяч километров).
Проблема нарушения работы фрикционов решается их заменой. Работа по замене фрикционных колец достаточно трудоемкая и сложная, так как требует демонтажа, полного разбора коробки передач, после чего оценивается состояние всех подвижных элементов внутри АКПП.
Данная работа проводится только на снятом гидроблоке и является очень трудоемкой. Также после ремонта гидроблока рекомендуется произвести замену всех фильтров автомобиля и, соответственного, трансмиссионного масла в АКПП.
Для выявления этой неисправности, выполняется замер давления в системе смазки. Если давление в системе находится на низшей отметке, значит, проблема заключается в соленоидах или в насосе.
Решается заменой всех вышедших из строя элементов, причем для более корректной работы автоматической коробки переключения передач соленоиды рекомендуют менять «пакетами». Это позволит обеспечить их правильную работу и снизит риски повтора данной поломки.
Также блок взаимодействует с группами датчиков, подающих в каждый определенный момент времени информацию о состоянии контролируемого участка в процессе работы самой АКПП, исполнительных механизмов и т.д.
Для точной проверки ЭБУ АКПП и определения проблемы необходимо обратиться в сервисный центр для проведения качественной и точной диагностики. В случае выявления дефекта, проблема нередко решается только полной заменой электронного блока управления АКПП, так как устройство зачастую неремонтопригодное.
Распространенная причина пробуксовки механической коробки передач: изношенное сцепление
Если вы думаете, что ваше сцепление начинает пробуксовывать, вы можете провести небольшой тест. Поставьте свой автомобиль на третью передачу и попробуйте начать, как обычно, как на первой передаче. Если ваше сцепление работает должным образом, его полное отключение должно остановить автомобиль. Однако, если сцепление пробуксовывает, обороты двигателя возрастут, автомобиль начнет медленно двигаться, и вы почувствуете запах горящей бумаги, выходящей из моторного отсека. Когда сцепление начинает буксовать, вы почувствуете его запах. Это похоже на запах перегретых тормозов.
Существует много причин, по которым сцепление пробуксовывает, но наиболее распространенная причина заключается в том, что сцепление изношено. Диск сцепления может работать от 20 000 до 200 000 миль – все зависит от того, как вы едете, – но, как и тормозная колодка, это расходный материал, и в конечном итоге он будет израсходован. Если диск сцепления изношен, его необходимо заменить, как правило, вместе с диском сцепления и одним или двумя подшипниками. Если вы вовремя не замените изношенное сцепление, вам, возможно, придется заменить маховик (большой кусок металла рядом с ним).
Ездить на сцеплении, то есть оставлять ногу на педали сцепления, когда вы ею не пользуетесь, действительно можно быстро съесть диск сцепления, особенно если вы едете в холмистой местности. Просто быть новичком и научиться использовать сцепление в первый раз может вызвать большой износ. Обучение вождению на стандартной трансмиссии может в конечном итоге стоить вам денег, если вы не освоитесь с этим быстро.
С другой стороны, сцепление буксует по причинам, не связанным с износом или неправильным использованием. Если в уплотнении вашего первичного вала течет трансмиссионное масло на диск сцепления, это может привести к проскальзыванию и пробуксовке сцепления. Другая распространенная причина пробуксовки сцепления – неисправная или поврежденная нажимная пластина. Нажимной диск управляется пружиной высокого напряжения. Если по какой-либо причине давление не распределяется равномерно по диску сцепления, сцепление начнет буксовать.
Я ценю ваши вопросы!
Есть много возможных причин пробуксовки трансмиссии, и я не мог бы охватить все из них выше. Если у вас есть какие-либо вопросы, просто оставьте их в поле для комментариев ниже.
Можно ли буксовать на АКПП?
Многих автовладельцев интересует вопрос: можно ли буксовать на АКПП? Опытные водители утверждают, что можно, только делать это нужно правильно и очень аккуратно. К сожалению, неосторожные действия зачастую приводят к неприятным последствиям. Если ваша машина застряла в сугробе, а рядом нет помощников, которые подтолкнули бы ее сзади, то пробуксовка АКПП неизбежна. Чтобы это действие не спровоцировало поломку передаточного механизма, необходимо соблюдать определенные правила.
О чем должен помнить водитель?
В первую очередь владельцу автомобиля, оснащенного АКПП, следует внимательно изучить устройство передаточного механизма. Коробка-автомат оснащена гидротрансформатором, а также фрикционными дисками, которые являются главными источниками тепла. При продолжительном буксовании существенно повышается температура рабочей жидкости, которая находится внутри АКПП. В результате нагревания этот состав теряет смазочные свойства, что приводит к поломке фрикционных дисков. Если температура последних превысит 250 ⁰С, то трансмиссия выйдет из строя.
АКПП авто может сломаться и в том случае, если водитель буксовал на непрогретом автомобиле. Холодная жидкость ATF не обладает достаточной вязкостью, в результате чего она не может смазать движущиеся детали АКПП. Это приводит к износу отдельных элементов трансмиссии.
Прежде чем начать буксование, необходимо зажать педаль тормоза, а также перейти в режим R. В этом положении следует задержаться несколько минут. Движение можно начинать только поле того, как гидротрансформатор заполнится необходимым количеством смазки. Длительное пробуксовывание АКПП требует переключения в режим D.
Почему нельзя буксовать на АКПП старых автомобилей?
Не рекомендуется буксовать на автомобилях, выпущенных в 80-90-х годах, поскольку в результате большого пробега ухудшается состояние системы охлаждения. В свою очередь это приводит к перегреву гидротрансформатора.
Если автомобиль все же застрял в сугробе, то буксование неизбежно. Чтобы сдвинуть машину с места, не повредив трансмиссию, необходимо выполнить следующие действия:
Выехав из сугроба, не нужно резко тормозить, поскольку в результате этого под покрышками образуется скользкая поверхность, что станет препятствием дальнейшему движению.
Автомобили с автоматическими коробками требуют очень бережной эксплуатации. На них нельзя долго буксовать. Водитель должен медленно выезжать из сугроба, постепенно «раскачивая» машину. Также не стоит игнорировать переключение режимов R и D.
Выбираясь из снежной ловушки, желательно воспользоваться помощью окружающих. Машина быстрее выедет из сугроба, если ее подтолкнуть сзади. В это время водитель должен «раскачивать» автомобиль, поочередно нажимая педали газа и тормоза.
Пробуксовывание АКПП должно проводиться с особенной осторожностью. Лучше не испытывать силу передаточного механизма и попросить о помощи других водителей. Они вытолкают машину из сугроба или предложат буксирование. Если вы остановились на безлюдной дороге, то постарайтесь самостоятельно выбраться из снежной ловушки, воспользовавшись вышеизложенными рекомендациями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Метки: АКПП, буксовать на АКПП, пробуксовка АКПП