Диск в шинах мотоцикла

Замена резины на мотоцикле своими руками.

Владельцы мотоциклов с дисками на колесах вынуждены обращаться в шиномонтаж, чтобы поставить новые шины на свой мотоцикл. При замене шин на таких мотоциклах своими руками диск может погнуться и потерять товарный вид. С другой стороны, если у вас эндуро или любой другой мотоцикл со спицованными колесами, замену резины вполне можно производить самостоятельно. Мало того, любой нормальный эндурист просто обязан уметь менять шины в поле с помощью пары монтировок, поскольку выезды на бездорожье зачастую бывают связаны с долгими перегонами по асфальту. В этом случае целесообразно ехать к месту утопания в грязи на дорожной резине, брать с собой комплект «злой» резины и ставить ее на мотоцикл в чистом поле непосредственно перед бездорожьем. Сегодня мы поговорим о самостоятельной замене шин мотоцикла со спицованными колесами.

О видах мотоциклетных шин и индексах в названиях моделей резины мы еще поговорим, так как эта тема достойна отдельной статьи, а может и не одной. Сегодня, в рамках этой статьи, я приведу лишь одну самую простую классификацию. Шины для мотоциклов бывают камерными и бескамерными. Бескамерные шины удобны, используются повсеместно на мотоциклах с дисковыми колесами. Диск внутри герметичен, поэтому достаточно поставить новую резину, промазав стыки специальным герметиком, накачать — и можно ездить. Спицованные колеса внутри негерметичны, поскольку спицы одним концом проходят обод колеса насквозь. На спицованных колесах используют шины с камерами внутри — понятно почему.

Можно ли поставить безкамерную резину на спицованное колесо мотоцикла, просто воткнув внутрь обычную камеру? Да запросто! Сейчас я как раз и буду ставить бескамерную резину с камерами на свой мотоцикл.

Чем же тогда различаются камерные и бескамерные шины? Все очень просто. Бескамерная резина имеет специальную бороздку изнутри, она действует вроде «зацепа» и увеличивает герметичность.

Камерная резина такого «зацепа» не имеет.

Также многие производители заявляют, что бескамерная резина имеет усиленный корд. Не вижу ничего плохого, если мы будем кататься на мотоцикле с камерами в шинах, да еще и с усиленным кордом 🙂 Тем более, что между установкой на мотоцикл камерной и бескамерной резины нет вообще никакой разницы 🙂

Замена шин на мотоцикле своими руками.

Что нужно для самостоятельной замены резины на мотоцикле.
Для замены резины на мотоцикле нам потребуются следующие материалы и инструменты:
1) Новые шины. В моем случае, мотоцикл BMW F650GS, это Metzeller Tourance. Официальный сайт Metzeller по дефолту выдает на мотоцикл BMW F650GS размеры резины, указанные в мануале. Переднее — 110/90 — R19, заднее — 130/80 R17. В принципе и спереди и сзади места в запасе остается очень много, поэтому я буду ставить на переднее колесо 120/90 с 19 радиусом, и сзади оставлю все как положено.
2) Монтировки (или монтажки, кто как называет). Я справляюсь и одной, но у меня опыт начиная с Явы. Лучше использовать две.
3) Мыльный раствор. Понадобится при надевании новой резины, да и при снятии старой тоже может пригодиться. Без него можно случайно порвать шину. Я знаю, что многие используют вазелин и другие нейтральные смазки. Я даже не в курсе, где сейчас купить вазелин, поэтому использую мыльный раствор. Мыло в воде должно в идеале раствориться не полностью и по консистенции быть похожим на сопли 🙂
4) Металлический колпачок на ниппель с зацепами для выкручивания ниппеля.
5) Набор инструментов крутить гайки-винтики.

Замена резины на мотоцикле своими руками.
На примере переднего колеса.
1) Ослабляем крепления оси колеса, пока мотоцикл твердо стоит на земле.

2) Вывешиваем мотоцикл на подкат или ставим его на центральную подставку и снимаем колесо.

3) Выкручиваем ниппель и спускаем из колеса воздух. Затем нам надо «отделить» резину от обода колеса. Для этого надо ее потопать ногами. Прыгать на ней не надо, есть шанс погнуть обод.

Здесь есть небольшая хитрость. Иногда резина к ободу «прикипает» намертво. У себя в гараже можно потанцевать шаманские пляски с бубном, попрыгать на колесе и отделить, но как быть, если резину приходится менять в чистом поле, в условиях ограниченного количества инструментов и времени?
Если вы путешествуете с компанией, проще всего использовать боковой упор второго мотоцикла. Просто кладете на землю колесо, откидываете боковую подножку второго мотоцикла и наживаете ей на камеру около обода колеса. Спрыгнет, как миленькая! 🙂

4) Поддеваем монтировкой шину с одной стороны. Аккуратно, не запихивая монтировку слишком глубоко, чтобы не порвать камеру.

5) Втыкаем вторую монтировку.

И так по кругу.

6) Вытаскиваем камеру.

И разбортируем колесо окончательно.

7) Проверяем состояние резинки, защищающей камеру от спиц. Если она протерлась или истрепалась, ее надо заменить.

8 ) Теперь внимательно смотрим на новую резину. Нас интересуют два маркера, которые указаны на любой резине. Это стрелка, указывающая направление вращения колеса.

И маркер, напротив которого в конечном итоге должен быть расположен ниппель. Либо две точки, либо одна жирная.

9) Затем жирно мажем новую шину мыльным раствором.

10) Запихиваем сначала один борт, затем просовываем внутрь камеру, выровняв маркер напротив ниппеля, затем забортируем второй борт шины. Камеру надо запихнуть так, чтобы она не была нигде перекручена, иначе есть возможность, что она сама собой перетрется через какое-то количество километров.

11) Готово. Ставим колесо обратно на мотоцикл.

С задним колесом по аналогии.
Сколько атмосфер загонять в шины, обычно указано на маятнике.

Балансировка колес на эндурах и чопперах не имеет такого значения, как на спортбайках и других высокоскоростных мотоциклах — эндуристы и чопперасты обычно ездят как старые бабки 🙂 Но я потом покажу, как делать балансировку колес в кустарных условиях своими руками. Процесс этот не сложен, и при должном терпении и опыте можно добиться таких же результатов, как и на профессиональном оборудовании.

Еще пара моментов!

1) Учтите, что, как и в любом ремонте, чистота — залог здоровья! Внутри покрышки должно быть чисто, поскольку в случае, если между покрышкой и камерой останутся какие-либо твердые частицы, у вас есть шанс повторить мою Сагу Заднего Колеса 🙂 Я обычно продуваю камеру изнутри компрессором и протираю влажной тряпочкой.

2) Чтобы не пережать монтировкой камеру при забортировании, можно ее немного подкачать. Мне помогает, а вы сами думайте.

Поделиться «Замена резины на мотоцикле своими руками.»

Источник

Моторезина

Цены на моторезина

Обязательно возьмите в учёт такой момент, как предназначение покрышек. Всю серию мотошин можно разделить на такие категории: для езды по шоссе в условиях города, для бездорожья и грунтовых дорог, универсальные шины и шины для спортивных заездов по гоночным трассам.

Если вы намерены эксплуатировать агрегат в условиях городских дорог, то лучше всего отдать предпочтение «дорожным» мотошинам. Этот тип шин обеспечивает идеальное сцепление с дорожным полотном. Понятно, что все городские дороги не могут быть идеально ровными, поэтому дорожные шины оснащаются солидным протектором. Как известно, чем больше протектор, тем менее высокую скорость сможет развивать транспортное средство. Используя дорожный тип мотошин о солидных скоростях можно забыть. В принципе, высокие скорости в условиях населённого пункта и не нужны, разве что, можно дать «гари» в специально отведённых местах.

Касательно езды на высоких скоростях, лучшим вариантом мотошин является «спортивная» резина. Этот тип покрышек оснащается очень слабым протектором, такие шины практически «лысые», что позитивно сказывается на скоростных характеристиках передвижения. Со спортивной резиной можно перемещаться только по специально обустроенным трассам, с ровным как стёклышко дорожным полотном. В противном случае, то есть если выехать на прогулку в спортивной резине по далёким от идеала городским дорогам, то мотошины можно будет списывать буквально после нескольких подобных «поездок». Этот тип резины не терпит неровностей и некачественного дорожного покрытия.

А в случаях когда планируется эксплуатация мотоцикла за пределами больших городов, в маленьких населённых пунктах, где большинство дорог являются грунтовыми, то есть резон присмотреться к кроссовым покрышкам. Этот тип резины оснащается очень качественным протектором, кроссовые мотошины позволят легко пробраться даже там, где не то что нет дорог, а где ещё не ступала нога человека.

Если же вы ждёте компромисса между шинами для внедорожной езды и для перемещения по городским дорогам, то обратите внимание на шины «эндуро». Подобная резина будет полезна в тех случаях, когда вы отдаёте предпочтение и качественным городским шоссе, и грунтовым дорогам провинциальных районов.

Помимо типа мотошин, нужно учесть тип воздушной прослойки. Существуют бескамерные шины и резина, которая оснащена специальной камерой. Разумеется, если колеса транспорта основаны на спицах, то в этом случае получится задействовать только камерную резину. Для дисковых колес можно использовать различные типы покрышек. Для скоростной езды лучше присмотреться к бескамерным моделям, такая резина стабильно ведёт себя на высоких скоростях.

Каждая модель мотошин имеет свой индекс скорости, поэтому сопоставляйте предпочтения в скорости езды и рекомендации производителя шин. Касательно резины, которая оснащается воздушной камерой, то этот тип мотошин великолепно себя зарекомендовал при езде по не совсем качественным городским дорогам, по грунтовой проезжей части и по полному бездорожью.

Источник

Мотошины: характеристики, типы, виды

Посадочный диаметр

Внутренний диаметр шины. Это значение должно соответствовать посадочному диаметру колеса, на который планируется устанавливать резину — иначе установка будет невозможна. Узнать размер колеса можно из документации к мотоциклу, из маркировки на нём, по характеристикам старой резины (если шины покупаются на замену), в крайнем случае — можно измерить диаметр диска самостоятельно.

Ширина

Номинальная ширина шины (ширина профиля) в дюймах. Такое обозначение довольно широко применяется в мотопокрышках наряду с миллиметрами (см. «Ширина» ниже). При этом смысл таких обозначений различается: в миллиметрах указывается фактическая ширина, а дюймы по сути обозначают своего рода общий типоразмер шины. При этом один дюймовый типоразмер включает сразу несколько вариантов ширины в миллиметрах, причём зависит эта ширина от высоты профиля. Так, к примеру, шины 3″ при профиле 100 мм будут иметь ширину 90 мм, при профиле 90 мм — 90 мм, при профиле 80 мм — 100 мм. Определить точные размеры дюймовых шин можно по специальным таблицам.

Что касается ширины в целом, то это один из параметров, определяющих совместимость с конкретным ободом (другой параметр — посадочный диаметр, о нём см. выше). Основным критерием выбора шины по ширине являются рекомендации производителя для данной модели мотоцикла. Отступать от этих рекомендаций крайне нежелательно: хотя некоторые виды мотоциклов (например, дорожные) и допускают на заднем колесе отклонение по ширине в +/- 10 мм, однако такое колесо всё равно будет функционировать в режиме, отличающемся от штатного. На переднем же колесе никаких отклонений не допускается вообще.

Ширина

Номинальная ширина шины (ширина профиля) в миллиметрах. Это один из вариантов обозначения; помимо него, может встречаться также обозначение в дюймах, подробнее см. п. «Ширина» выше.

Ширина — неважно, в миллиметрах или в дюймах — это один из параметров, определяющих совместимость с конкретным ободом (другой параметр — посадочный диаметр, о нем см. выше). Основным критерием выбора шины по ширине являются рекомендации производителя для данной модели мотоцикла. Отступать от этих рекомендаций крайне нежелательно: хотя некоторые виды мотоциклов (например, дорожные) и допускают на заднем колесе отклонение по ширине в +/- 10 мм, однако такое колесо все равно будет функционировать в режиме, отличающемся от штатного. На переднем же колесе никаких отклонений не допускается вообще.

Профиль

Высота профиля шины. Данный параметр указывается в процентах от ширины профиля (см. выше).

Чем выше профиль — тем лучше мотоцикл переносит большой вес и повышенные нагрузки при езде по неровным дорогам и тем ниже его устойчивость на высоких скоростях. Поэтому для скоростной езды по высококлассным ровным трассам, мототрекам с твёрдым покрытием и т.п. используют сверхнизкопрофильную резину, с высотой профиля до 60%. Для большинства отечественных дорог, учитывая их общее качество, рекомендуется скорее низкопрофильная резина — 60 — 80%. А шины с высотой профиля более 80% стоит выбирать в том случае, когда ключевыми моментами являются не скорость, а проходимость и стойкость к нагрузкам.

Сейчас на рынке представлены шины с такой высотой профиля: 40 %, 50 %, 55 %, 60 %, 65 %, 70 %, 75 %, 80 %, 90 %, 100 %.

По направлению

— Спортивная. Под спортивной ездой в данном случае подразумевается скоростная езда по максимально ровным покрытиям. Соответственно, все подобные шины имеют высокий индекс скорости — не ниже W (270 км/ч). Кроме того, спортивные мотоциклы характеризуются относительно небольшим весом; вследствие этого (а также по некоторым другим соображениям) резина данного направления делается радиальной (см. «Конструкция»). Отметим, что для подобных моделей характерен неглубокий рисунок протектора. Это обеспечивает отличное сцепление на качественном ровном покрытии, но на неровной, мокрой или грязной дороге езда на таких шинах требует осторожности. Особенно это касается трековых спортивных шин вообще без протектора, так называемые слики, которые вынесены в отдельный пункт и предназначены исключительно для езды в сухую погоду по гоночной трассе. Для городских дорог такие шины категорически запрещено использовать, для вашей же безопасности.

— Кроссовая. Специализированная разновидность мотоциклетной резины, созданная исключительно для езды по бездорожью и предназначенная, в соответствии с названием, для применения в мотокроссах. Самая заметная внешняя особенность таких шин — глубокий рисунок протектора с характерными выступами, улучшающими сцепление с грунтом.

— Эндуро. Изначально эндуро — это разновидность мотогонок, в которых гонщикам приходилось ездить по участкам разного типа — начиная от ровных дорог с твёрдым покрытием и заканчивая полным бездорожьем. Это и определило основные особенности шин данного назначения: они представляют собой нечто среднее между дорожной и кроссовой резиной (см. выше) и пригодны как для трасс, так и для пересечённой местности. Разумеется, по скоростным характеристикам такая резина проигрывает дорожной, а по проходимости — кроссовой; однако в тех случаях, когда универсальность оказывается важнее продвинутых характеристик, шины эндуро просто незаменимы. Отметим, что внешне такие модели могут быть похожи как на кроссовые (с заметными выступами), так и на дорожные (относительно ровные, с небольшим количеством канавок). В первом случае обычно используется специальный состав резины, благодаря которому обеспечивается достаточный уровень сцепления на твёрдом покрытии, во втором — различные конструктивные ухищрения, направленные на повышение проходимости.

— Скремблер. Универсальные шины для асфальтированных покрытий и умеренного бездорожья. Рисунок их протектора достаточно агрессивен для покорения дорог просёлочного типа и в то же время порядком гладкий для продолжительного движения по твёрдому дорожному полотну. Мотоциклы-скремблеры начинали свой путь в качестве дорожных моделей, переделанных производителями или хозяевами для езды по бездорожью. Ближайшие родственники мотошин типа скремблер — покрышки эндуро с более «злым» рисунком протектора.

Сезон

Время года (и, соответственно, температурный режим), на которое рассчитана шина.

«Сезонность» связана в первую очередь с тем, что любой состав, применяемый в конструкции мотоциклетных шин, имеет определённый диапазон температур, в которых он показывает оптимальные рабочие характеристики. При слишком низкой температуре резина останется твёрдой и не обеспечит нужной степени сцепления, а при слишком высокой — размякнет, ухудшая устойчивость и подвергаясь усиленному износу. Кроме того, зимние и всесезонные модели часто имеют специфические конструктивные особенности, обеспечивающие эффективную работу в сложных условиях — канавки специальной формы для эффективного отвода влаги, массивные выступы для «вгрызания» в снег и т.п. Поэтому отступать от рекомендаций по сезонности крайне нежелательно.

В то же время стоит отметить, что сами по себе мотоциклы как вид транспорта рассчитаны в основном на применение в теплое время года — под словом «сезон» большинство владельцев мототехники подразумевает период приблизительно с середины весны до середины осени. Поэтому подавляющее большинство шин для мотоциклов являются летними, всесезонные модели встречаются весьма редко, а зимние — ещё реже, в основном среди резины кроссового направления (см. выше).

Рекомендуемая ось

Ось, на которую рекомендуется ставить данную шину.

В абсолютном большинстве современных мотоциклов переднее колесо является рулевым, а заднее — ведущим; кроме того, на заднее колесо обычно приходится больший вес. Соответственно, особенности работы обоих осей также будут разными. Так, передней шине приходится поворачиваться в разные стороны по курсу, а задней — подвергаться повышенным нагрузкам по весу и на скручивание по основной оси вращения, к тому же она должна хорошо «цепляться» за дорогу во избежание пробуксовок. В свете всего этого ставить резину на «неродную» ось крайне нежелательно: она будет работать в нештатном режиме, и последствия могут оказаться весьма плачевными. В то же время существуют универсальные модели, подходящие и для передней, и для задней оси (правда, они могут стоить дороже специализированных, а при равной стоимости — уступать им по отдельным характеристикам).

Тип покрышки

— Камерная (TT). Шины, состоящие из покрышки и внутренней герметичной камеры, в которую накачивается воздух. Несмотря на «двойные стенки», такие шины уступают по надежности бескамерным — они быстро спускают воздух при проколе, да и в целом имеют более скромные эксплуатационные характеристики. В то же время у камерных покрышек есть и достоинства: они нечувствительны к деформациям обода и сохраняют герметичность даже при появлении зазора между ободом и покрышкой. В свете этого основных сфер применения у подобных шин на сегодня две. Во-первых, это колеса со спицами, где обод не обеспечивает герметичности и без камеры не обойтись; такие колеса устанавливаются на многие отечественные мотоциклы, а также некоторые чопперы. Во-вторых, камерные шины используют некоторые любители экстремальной езды или длительных путешествий в стиле «эндуро» (см. «По направлению»).

— TT/TL. Шины, допускающие установку как камерным, так и бескамерным способом — в зависимости от того, какой вариант требуется в данном случае с учетом типа диска и особенностей применения.

Конструкция

Конструкция шины зависит от расположения нитей корда — специального волокна, придающего резиновой основе дополнительную прочность и жёсткость.

White Wall (белая полоса)

Наличие в конструкции шины накладки (флиппера) White Wall— в виде характерной полосы, прикрывающей боковину. Полоса обычно имеет белый цвет, отсюда и название, а основное её назначение — эстетическое. Так, в ранних моделях мотоциклов шины с белой полосой были нормой, поэтому White Wall ценится владельцами техники в стиле «винтаж» — как отреставрированной, так и новодельной: данная особенность усиливает сходство мотоцикла со старинной моделью. Впрочем, и вполне современному «байку» шины с White Wall могут придать оригинальный и стильный внешний вид.

Также считается, что флиппер обеспечивает определённую степень дополнительной защиты от повреждений боковины при контакте с препятствиями. Однако эта защита не настолько высока, чтобы только ради неё покупать подобные шины (а стоят они, как правило, недёшево).

Индекс скорости

Индекс скорости характеризует максимальную скорость, на которой шина сохраняет эксплуатационные качества, проще говоря — наибольшую скорость, на которой можно безопасно ехать при использовании данной шины в штатном режиме (на «родной» оси, с нормальной нагрузкой и т.п.). Данный параметр обозначается латинскими буквами, каждая из которых соответствует своему значению максимальной скорости — например, значение в 210 км/ч обозначается как H. Наиболее скромные современные шины, используемые преимущественно для скутеров и кроссовых мотоциклов, имеют индекс J (100 км/ч), а в скоростных моделях спортивного назначения встречаются модели уровня W (270 км/ч).

Выбирать шину по данному параметру следует, исходя из рекомендаций производителя мотоцикла, а если таких рекомендаций нет — то с запасом хотя бы в 10 – 15 км/ч сверх максимальной скорости, с которой планируется ездить; это даст дополнительную гарантию безопасности на случай нештатных ситуаций. Технически на большинство мотоциклов может нормально стать и менее скоростная резина, чем рекомендуется, однако на практике этого делать не следует. И дело не только в том, что водителю придётся ограничивать скорость движения — подобные шины в целом менее прочны, чем скоростные, и могут плохо переносить резкие ускорения.

Индекс нагрузки

Индекс нагрузки обозначает максимальную нагрузку по весу, которую шина способна безопасно перенести в штатном режиме эксплуатации. Для сокращения маркировки этот параметр обозначают двузначным числом; перевести это обозначение в конкретный вес в килограммах можно по специальным таблицам.

Данное значение нельзя превышать — иначе шина в любой момент может лопнуть вследствие нерасчётных нагрузок. При этом, выбирая моторезину по данному параметру, стоит помнить, что нагрузка распределяется между передним и задним колесом неравномерно. Впрочем, задачу облегчает то, что в документации к своей технике производители мотоциклов могут указывать минимальные или рекомендуемые индексы нагрузки для передней и задней оси.

Источник