Грм на шкиве распредвала
Установка меток ГРМ по распредвалу
После того как порвался ремень газораспределительного механизма (ГРМ),производят его замену на новый, убедившись, что не произошло встречи клапанов с поршнями.Если данная беда вас миновала, то могут возникнуть и другие проблемы.Хорошо если на шкивах коленвала и распредвала есть метки, но бывают случаи, когда их нет, или по ним непонятно чему они соответствуют. Для того чтобы с этим разобраться
есть специальная методика установки меток ГРМ.
Первый этап
Выкручиваем свечу четвёртого цилиндра, и аккуратно опустив в отверстие свечи, жало длинной отвёртки, прокручивая
за шкив коленчатый вал, находят такое положение, когда поршень четвёртого цилиндра находится в своей наивысшей
точке (ВМТ). При этом в ВМТ также находится поршень и первого цилиндра.Второй этап
Снимаем крышку клапанного механизма, чтобы обеспечить доступ к распредвалу. Вращая рукой за шкив распредвала,
устанавливаем его в такое положение, когда кулачки распредвала четвёртого цилиндра будут смотреть вниз, а первого
цилиндра вверх. (При расположении толкателей под распредвалом, если на автомобиле применяются рычаги-толкатели,
то наоборот). После этого воспользуемся самым тонким плоским щупом, который есть в вашем распоряжении.
(Лучше всего 0,1 мм) Слегка поворачиваем распредвал в ту сторону, когда появляется возможность вставить
щуп между кулачком распредвала и толкателем выпускного клапана четвёртого цилиндра. После этого снова
вращаем распредвал, но уже в другую сторону, и таким образом находим такое положение кулачка распредвала,
когда начинается приоткрытие выпускного клапана четвёртого цилиндра. Это и будет наша исходная точка.Третий этап
Необходимо посчитать количество зубьев на шестерне распредвала и разделить цифру 360 на их количество. После
этого вы получите число в градусах, соответствующие повороту распредвала относительно метки на один зуб его шкива.
Так как известно, что перекрытие выпускного клапана у современных двигателей составляет примерно 10-15 градусов по
коленчатому валу (5-8 по распредвалу).
Внимание!
Под термином «перекрытие клапанов» понимают такое состояние, когда поршень еще не дошёл до верхней мёртвой точки, а
уже началось открытие впускного клапана, а выпускной клапан в это время еще открыт, и закроется только после прохождения
поршнем ВМТ и поворотом коленчатого вала на 10-15 градусов.
Не трудно предположить, на сколько зубьев следует повернуть распредвал в сторону открытия выпускного клапана четвёртого
цилиндра, для установки метки. Стоит помнить, что в этот момент подразумевается, что в четвёртом цилиндре заканчивается
такт выхлопа, и начинается такт всасывания свежей горючей смеси. А в первом цилиндре происходит начало рабочего цикла.
То есть на свечу первого цилиндра должно поступать высокое напряжение. Это следует проверить по ротору высоковольтного
распределителя, и если необходимо скорректировать.
Рассмотрим на примере:
На шкиве распредвала вы насчитали 60 зубьев. Соответственно поворот шкива распредвала на один зуб, соответствует 6
градусам.
Зная, что соотношение вращения коленвала к распредвалу равно двум (распредвал вращается вдвое медленнее коленчатого вала),
можно посчитать, что при перекрытии выпускного клапана в 12 градусов, распредвал следует довернуть от точки соприкосновения
кулачка выпускного клапана четвёртого цилиндра с толкателем на два зуба в сторону открытия выпускного клапана, что и будет
соответствовать установочной метке распредвала.
В заключении
После того как вы это проделаете, следует ещё раз поискать заводские установочный метки, если они
нанесены, то они должны быть, где то рядом с найденными вами.
Если нет, то ошибка всё равно составит не более одного зуба по шкиву привода распредвала.
При такой установке двигатель должен без проблем завестись. В последующем, перекидывая ремень на один
зуб вперед или назад, можно более точно скорректировать положение распредвала.
Распредвал
Распределительный вал (распредвал) — ключевой элемент газораспределительного механизма, который отвечает за своевременное открытие и закрытие впускного или выпускного клапана для подачи топливно-воздушной рабочей смеси или выпуска отработавших газов.
Распредвал служит для синхронизации впуска и выпуска на тактах работы ДВС. Деталь обеспечивает функционирование всего газораспределительного механизма с учетом порядка работы цилиндров и фаз газораспределения применительно к тому или иному конкретному двигателю.
Распределительный вал представляет собой вал с расположенными на нем кулачками. Распредвал вращается в подшипниках скольжения, которые выполнены в виде опор. К опорам распредвала по каналам поступает моторное масло под давлением из системы смазки. Количество кулачков на распредвале соответствует количеству впускных и выпускных клапанов двигателя. Один клапан получает свой кулачок, который осуществляет его открытие путем нажатия на толкатель. В тот момент, когда кулачок распредвала сходит с толкателя, тогда клапан закрывается под мощным воздействием возвратной пружины.
От формы кулачков распределительного вала зависят фазы газораспределения. Под такими фазами понимаются моменты открытия и закрытия клапанов, а также продолжительность пребывания клапана в открытом или закрытом состоянии. Современные силовые агрегаты имеют также систему изменения фаз газораспределения для повышения общей эффективности работы ГРМ и улучшения характеристик ДВС.
В двигателях современных автомобилей распредвал находится в верхней части головки блока цилиндров. Распределительный вал соединяется с зубчатой звездочкой или шкивом коленчатого вала двигателя посредством ремня или цепной передачи. Приводом распредвала выступает коленчатый вал.
В конструкции ГРМ может присутствовать не один распредвал. Зачастую это обусловлено количеством клапанов на цилиндр. Сегодня наиболее широко применяется схема четырех клапанов на один цилиндр и двухвального ГРМ (один распредвал является приводом впускных клапанов, а другой взаимодействует с выпускными). Для V-образных ДВС устанавливают четыре распредвала, так как каждый ряд цилиндров имеет отдельную ГБЦ с двумя валами. Система ГРМ с одним валом называется SOHC (англ. Single OverHead Camshaft), двухвальная получила наименование DOHC (англ. Double OverHead Camshaft).
Назначение и особенности работы ДПРВ (датчик положения распредвала) на бензиновом и дизельном двигателе. Проверка и замена датчика своими руками.
Назначение газораспределительного механизма. Составные элементы ГРМ на четырехтактном поршневом двигателе, отличительные особенности конструкции механизма.
Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.
Почему гнет клапана при обрыве приводного ремня или цепи: причины обрыва. Как узнать, гнет ли клапана на конкретном бензиновом или дизельном двигателе.
Когда нужно менять приводной ремень механизма газораспределения. Замена ремня ГРМ, выставление по меткам и как это сделать правильно. Советы и рекомендации.
Для чего и когда нужно регулировать клапана. Самостоятельная регулировка зазоров клапанного механизма при помощи щупа и регулировочных шайб. Рекомендации.
Всё про распредвал (распределительный вал)
Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Давайте мы с вами вместе попробуем разложить по полкам, в буквальном смысле слова, устройство одной из важных составляющих газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя — распределительный вал.
Устройство распредвала
Распредвал выполняет далеко не последнюю функцию в работе двигателя автомобиля – он синхронизирует впуск и выпуск тактов работы двигателя.
В зависимости от типа двигателя, ГРМ может быть с нижним расположением клапанов (в блоке цилиндров), так и с верхним расположением клапанов (в головке блока цилиндров).
В современном моторостроении предпочтение отдаётся верхнему расположению ГРМ. Это позволяет упростить процесс обслуживания, регулировки и ремонта распредвала, благодаря простоте доступа к деталям ГРМ.
Конструктивно распредвал связан с коленвалом двигателя. Это соединение осуществляется посредством ремня или цепи. Ремень или цепь распредвала надета на шкив распредвала и звездочку коленвала. Привод распределительного вала осуществляется за счет коленчатого вала.
Наиболее эффективным считается шкив распредвала — разрезная шестерня, который применяется для тюнинга рапредвала с целью увеличения мощностных характеристик двигателя.
На головке блока цилиндров расположены подшипники, в которых вращаются опорные шейки распредвала. В случае ремонта для крепления опорных шеек используются ремонтные вкладыши распредвала.
Осевой люфт распредвала предотвращают фиксаторы распредвала. По оси распределительного вала выполняется сквозное отверстие. Через него осуществляется смазка трущихся поверхностей деталей. С задней стороны это отверстие закрывает заглушка распредвала.
Кулачки распредвала – важнейшая составная часть. Их количество соответствует количеству впускных и выпускных клапанов двигателя. Именно кулачки и выполняют основное назначение распредвала – регулировка фаз газораспределения двигателя и порядок работы цилиндров.
Каждый клапан имеет свой, индивидуальный кулачок, который его и открывает, «набегая» на толкатель. Когда кулачок сходит с толкателя, под действием мощной возвратной пружины клапан закрывается.
Кулачки распредвала располагаются между опорными шейками. Два кулачка: впускной и выпускной на каждый цилиндр. Кроме того, на вал крепится шестерня для привода прерывателя-распределителя и масляного насоса. Плюс эксцентрик для приведения в действие топливного насоса.
Газораспределительная фаза распредвала подбирается опытным путём, и зависит от конструкции впускных и выпускных клапанов и числа оборотов двигателя. Производители для каждой модели двигателя указывают фазы распредвала в виде диаграмм или таблиц.
На опорах распредвалов устанавливается крышка распредвала. Передняя крышка распредвала – общая. В ней установлены упорные фланцы, входящие в проточки в шейках распредвалов.
Основные детали ГРМ
Принцип работы распредвала
Распредвал находится в развале блока цилиндров. С помощью зубчатой или цепной передачи распредвал приводится в действие от коленчатого вала.
Вращение распределительного вала обеспечивает воздействие кулачков на работу впускного и выпускного клапанов. Это происходит в строгом соответствии с фазами газораспределения и порядком работы цилиндров двигателя.
Для правильной установки фаз газораспределения существуют установочные метки, расположенные на распределительных шестернях или на приводном шкиве. С этой же целью кривошипы коленвала и кулачки распредвала должны быть в строго определенном положении, относительно друг друга.
Благодаря установке, производимой по меткам, соблюдается последовательность чередования тактов – порядок работы цилиндров двигателя. Порядок работы цилиндров зависит от их расположения и конструктивных особенностей коленвала и распредвала.
Рабочий цикл двигателя
Период, когда впускной и выпускной клапаны в каждом цилиндре должны открыться один раз — это и есть рабочий цикл двигателя. Он осуществляется за 2 оборота коленвала. В это время распредвал должен сделать один оборот. Именно для этого и шестерня распредвала имеет в два раза больше зубьев.
Количество распредвалов в двигателе
Эта величина, как правило, зависит от конфигурации двигателя. Двигатели с рядной конфигурацией и одной парой клапанов на цилиндр имеют один распредвал. Если на цилиндр предусмотрено 4-е клапана, то два распредвала.
Оппозитные и V-образные двигатели имеют один распредвал в развале, либо два, по одному распредвалу в каждой головке блока. Существуют также исключения, связанные с конструктивными особенностями модели двигателя. (например, рядное расположение четырех цилиндров – один распредвал при 4-х клапанах на цилиндр, как у Мицубиси Лансер 4G18).
Современный рынок предлагает потребителю разные двигатели с разными системами изменения фаз газораспределения. Наиболее характерные из них:
VTEC – технологическая разработка компании Honda. Регулировка фаз происходит посредством использования для регулируемого клапана 2 кулачков.
VVT-i — от фирмы Toyota. Регулировка фаз производится поворотом распредвала относительно его приводной звёздочки.
Valvetronic — технологическая разработка компани BMW. Регулировка высоты подъёма клапанов происходит за счёт изменения положения оси вращения коромысел.
Успехов вам в изучении устройства двигателя своего автомобиля.
3.3.7. Зубчатый шкив распределительного вала
Здравствуйте, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы будем рассматривать, каким образом происходит замена ременя ГРМ Калина с 8-ми клапанным двигателем.
Для начала приведем схему установки ремня ГРМ Калины с двигателем 8 клапанов:
РИС.1 Привод ГРМ Калины 8 Кл и расположение меток
Как видно из схематического изображения в первую очередь надо правильно выставить метки на шкивах распредвала и коленвала.
На фото ниже, пожалуйста, смотрите положение этих меток:
РИС.2 Шкив коленчатого вала на Калине 8 Кл
РИС.3 Шкив распредвала 8 клапанной Калины
ЭТАП 1
Загоняем автомобиль на смотровую яму и домкратом поднимаем переднее правое колесо. Снимаем колесо и, открыв капот, даём двигателю остыть. Желательно чтобы температура двигателя была примерно 60 градусов по Цельсию. Прежде чем добраться до ремня грм Калины, надо снять ремень генератора и его приводной шкив на коленвале.
Устройство привода генератора приведено на фото ниже:
РИС.4 Установка ремня генератора 8 клапанной Калины
Как видно из фото, ремень генератора натянут при помощи ролика. Чтобы снять поликлиновый ремень, надо ослабить натяжение этого ролика. Для этого сначала надо ослабить контргайку штока ключом (на 19). Ослабляем контргайку и ключом (на закручиваем сам шток до тех пор, пока ремень не ослабнет и появится возможность его снять. Дошла очередь до шкива привода генератора на коленвале. Для этого надо спуститься в яму и снять защиту «пыльник» двигателя с правой стороны. Также надо снять защиту маховика, которая закреплена тремя болтами (на 10) снизу двигателя, на корпусе коробки передач. Снимаем защиту и, просунув плоскую отвёртку между зубьями венца и корпусом кпп, застопорим маховик. Это нужно чтобы при откручивании болта не проворачивался коленвал. Болт (ключ на 17) затянут очень сильно, поэтому чтобы открутить, надо будет приложить некоторое усилие. Для этого лучше использовать торцевую головку с тем же размером и трубой в качестве рычага. Сорвав болт, откручиваем и снимаем шкив привода генератора.
ЭТАП 2
Выходим из ямы и снимаем верхнюю пластиковую защиту двигателя. Она крепится на четырёх клипсах к двигателю, надо просто аккуратно сдёрнуть её по очереди с каждой клипсы. Далее снимаем защитный кожух ремня грм Лады Калины. Для этого надо ключом (на 10) открутить три крепёжных болта. Один из них находится спереди кожуха, а два остальных сбоку. Открутив болты, снимаем кожух, и перед нами открылся весь привод газораспределительного механизма (см. фото).
РИС.5 Привод ГРМ Калины 8 Кл
Вот сейчас наступил ответственный момент! Надо установить весь привод ремня грм Калины строго по меткам. Для этого надо взять торцевую головку (на 19), желательно с удлинителем и завернуть назад болт, который мы открутили при снятии шкива привода генератора.
Проворачиваем за этот болт коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях коленвала и распредвала. Расположение этих меток были указаны на иллюстрациях выше.
Проворачивать лучше за коленвал, а с распредвалом этого делать нежелательно. Так делать нужно потому, что механизм грм Калины приводится в движение именно коленвалом, а не распредвалом.
Далее надо ключом (на 17) ослабить болт крепления натяжного ролика и ослабить натяжение ремня грм. Снимаем ремень и натяжной ролик, чтобы проверить состояние. Обычно при замене ремня грм Калины меняют и ролик, поскольку чаще всего подшипник на нем имеет хоть и небольшой, но люфт. А это недопустимо. Проверяем состояние помпы. Надо не снимая подёргать её за шкив, и если есть люфт, то лучше её сразу заменить.
Помпа, может быть, и поработает какое-то время, но потом всё равно выйдет из строя, а чтобы заменить её, надо опять вскрывать весь привод и менять. А бывает и так, что она заклинивает и из-за этого рвётся ремень. Приходится потом опять вскрывать всю эту систему и повторять всю работу заново. Целесообразно при этом проверить состояние сальников коленвала и распредвала. Для этого надо снять соответствующие шестерни и заднюю крышку газораспределительного механизма.
Проверив состояние сальников, при необходимости их поменяем, что избавит вас в дальнейшем от лишней работы.
ЭТАП 3
Итак! Мы сняли зубчатый ремень грм, проверили состояние помпы и сальников, при необходимости, заменили их новыми. Далее можем приступать к сборке привода ремня газораспределительного механизма Калины.
Устанавливаем на свои посадочные места снятые ранее шестерни распредвала и коленвала. Если в процессе их снятия метки сместились, то надо установить их строго по своим местам.
Прежде чем начать устанавливать новый ремень грм Калины, надо либо подсчитать количество зубьев, их должно быть 111, либо внимательно прочитать маркировку. Там должно быть указано их количество. Можно ещё просто сравнить новый ремень со старым, они должны иметь одинаковую длину. Важный момент! При установке зубчатого ремня грм надо внимательно следить за тем, чтобы в процессе установки метки оставались строго по своим местам.
Замена ГРМ на дизельном двигателе
По регламенту замена обоих ремней ГРМ значится на 150000км Но мой внутренний голос рекомендовал мне провести данную процедуру чуть-чуть пораньше Опишу процесс замены ремней ГРМ Перво-наперво с двигателя необходимо снять некоторое навесное оборудование: 1) Снять и отвести в сторону бачок с охлаждающей жидкостью 2) Отсоединить от крепежных клипс трубопроводы 3) Выпускной воздушный патрубок, идущий на интеркуллер. Демонтировал его вместе с резиновыми патрубками 4) Топливный фильтр и его крепление 5) Стартер 6) Вал привода генератора 7) Снять и отвести в сторону компрессор кондиционера Вроде бы мишура, а занимает приличное время Собственно, это подготовительный этап.
После этого необходимо подготовить дополнительный домкрат под двигатель и специнструмент для стопора коленвала, распредвала и маховика. Стопора были изготовлены заранее по чертежам из данной темы. В ходе работ выяснилось, что в качестве стопора РВ на 1,8TDci достаточно использовать обычную пластину толщиной 5мм. На чертежах отсутствовали параметры зуба фиксатора маховика. Эта часть была изготовлена из храповика старого стартера, и подогнана по месту. Слева направо: стопор РВ, стопор КВ, стопор маховика
Снимаем клапанную крышку и видим, что на распредвалу имеется направляющая, отображающая ВМТ. При вращении коленвала можно увидеть, что направляющая на РВ расположена не по центру, т.ч. промазать не получится, ибо стопор РВ можно вставить только после выставления ВМТ. Для того, чтобы не ошибиться подгонял направляющую за пару градусов до ВМТ
После этого вворачивал стопор для установки КВ в ВМТ, и уже практически тактильно находил необходимый паз на коленвалу. Установленный стопор КВ
Установленный стопор РВ
Уже после того как стопора КВ и РВ были на своих местах устанавливал стопор фиксации маховика.
Теперь двигатель застопорен, и можно спокойно снимать переднюю подушку двигателя. Для того, чтобы снять крышку ремня ГРМ потребуется выкрутить правую шпильку опоры двигателя.
Крышка снята
После этого снимается натяжитель ремня ГРМ, ну и сам ремень непосредственно.
Для корректного выставления натяжения ремня ГРМ при установке необходимо снять шестерню РВ. Как всякий механизм газораспределения, ГРМ 1.8 TDci имеет метки. Поэтому в процессе работ начинаем их искать. Метка на шкиве топливного насоса
Обращаем внимание, что и на шкиве РВ так же есть метка, но в виду особенностей его установки она похоже носит чисто декоративный характер.
Далее демонтируем: — шкив КВ — шкив топливного насоса — уплотнение топливного насоса — заднюю крышку ремня ГРМ
Т.к. пробег уже без малого 150к, то было решено заменить и помпу. А потому помпу также демонтируем
На этом этапе у нас сливается порядка 4-5л охлаждающей жидкости. Поэтому под низ двигателя лучше заблаговременно подставить емкость. Новая помпа была выбрана SKF VKPC84416. Идет в комплекте с прокладкой.
Памятуя о метках ГРМ, снимаем крышку корпуса кассеты ГРМ, и видим метку всех меток )))
По сути это единственная привязка меток на шестернях к корпусу двигателя. Как мы помним РВ, КВ и маховик у нас на данном этапе не имеют возможности вращаться, а вот ТНВД эту возможность получит при демонтаже кассеты ГРМ. Поэтому эта метка является самой важной. Метка на шестерне КВ ремня-кассеты ГРМ так же присутствует. Лучшего фото не нашел к сожалению — смотрит на »12 часов»
После этого демонтируем гидравлический натяжитель ремня ГРМ и, непосредственно, нижний ремень ГРМ. Гидравлический натяжитель ремня тщательно промыл. Убедился, что он исправен. Под шляпкой болта натяжителя в качестве уплотнения используется плоская медная шайба с параметрами: — толщина — 1,5 мм — внутренний — 22 мм — внешний — 27 мм В качестве данного уплотнения использовал ELRING 128503 Крышка корпуса кассеты ГРМ является одновременно и масляным насосом. Перед установкой ее также необходимо отдефектовать.
Далее устанавливаем нижний ремень ГРМ (кассету) с учетом известных меток.
И можно устанавливать крышку с новой прокладкой масляного насоса.
Болты крышки корпуса затягиваются в указанном порядке Далее монтируем заднюю крышку ремня ГРМ. Через оправку монтируем уплотнение топливного насоса. Заходит плотненько, но легко.
Затягиваем болты уплотнения с учетом порядка их затяжки
Монтируем шкив топливного насоса, и обращаем внимание на совпадение меток На старом комплекте метки на уплотнении было не видно из-за грязи.
Далее накидываем обратно шестерню РВ, но только не затягиваем ее до конца чтоб она вращалась. Там посадочное место конусное, т.ч. все будет норм.
Я выбрал комплект ремня ГРМ Ina 530 0142 10, включающий в себя ремень и ролик натяжителя. Ролик натяжителя имеет указатель со стрелкой. Перед установкой необходимо убедиться, что указатель натяжителя ремня свободно поворачивается по часовой стрелке (стрелка показывает поворот натяжителя против часовой стрелки).
Устанавливаем ролик на место, расположив регулировочный рычаг натяжителя ремня в положение «3 часа» или «на восток» — кому как нравится. Накидываем непосредственно ремень ГРМ.
После этого берем шестигранник, и отводим рычаг натяжителя практически в положение «9 часов». Удерживая натяжение рычага, поворачиваем регулировочный рычаг-указатель натяжителя ремня против часовой стрелки, чтобы слегка натянуть ремень газораспределительного механизма. Указатель должен располагаться между кромками окна с обратной стороны рычага натяжителя. После этого затягиваем крепежный болт ролика.
Далее затягиваем болт шкива РВ, и снимаем все 3 стопора.
Теперь необходимо провернуть коленвал на 6 оборотов. После данной процедуры указатель натяжителя ремня должен сохранить свое расположение между кромками окна рычага натяжителя. В противном случае процедуру натяжения ремня необходимо повторить.
После того как натяжение ремня выставлено можно начинать процедуру сборки. Логично, что она проходит в обратном порядке снятию
На момент замены пробег у машины был 146400км Ремень верхний был в достаточно хорошем состоянии — на 5 с минусом. И то наверное только из-за лежащей на нем пыли. Ролик натяжителя уже имел недоброкачественные симптомы. Да и если вернуться к фото выше, то указатель ролика не располагался между кромками окна, а должен был. Нижний ремень имел значительные дефекты на зубцах — вплоть до крошащегося и отваливающегося покрытия Помпа не имела люфтов, но уже закусывала в определенной позиции. Т.ч. работы проведены своевременно Сальник РВ трогать не стал. Прокладку клапанной крышки выбрал Payen JM5016. Прокладка чуть толще оригинальной, но оригинальная эластичнее
Т.к. топливный фильтр снимался, и перед пуском так и так было необходимо прокачивать систему, то заодно заменил топливный фильтр.
Приведу перечень необходимых запчастей, а то они разрозненно в теме валяются:
Позиции 3, 6, 8 и 9 из списка я лично не менял
Что мешает снимать шкив коленвала?
В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:
Как заменить сальник распредвала на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Снятие: 1) В начале операции, с «АКБ» (что в переводе означает аккумуляторная батарея), скиньте «минусовую» клемму. (Как с «АКБ» скинуть клемму, смотрите в статье: «Замена аккумулятора» в пункте «1»)
2) Далее в обязательном порядке выставите все метки «Газо-распределительного механизма», и после чего снимите ремень «ГРМ» с автомобиля. (Как выставить все метки и после чего снять ремень «ГРМ», вы найдёте в статье: «Замена ремня ГРМ», в рубрике «Снятие»)
3) Когда ремень будет снят, через отверстие шкива распределительного вала просуньте головку «на 10» с удлинителем, а после этого оденьте её на гайку которая крепит заднюю крышку ремня «ГРМ», тем самым вы зафиксируете шкив от проворачивания. После того как шкив зафиксирован, с помощью накидного ключа отверните центральный болт который этот шкив крепит.
Примечание! Когда центральный болт будет отвернут, снимите шкив распределительного вала с автомобиля!
Как открутить шкив коленвала?
Снятие шкива. Откручиваем гайку
Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала,
закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:
Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник
В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:
У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала,
затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:
Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.
Как снять шкив коленвала
После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.
Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.
Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.
Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.
Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.
Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.
Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.