Грм ремень замена vvt
Замена цепи ГРМ 1ZZ-FE Toyota RAV4
Нас посетил недавно купленный Toyota RAV4 2001 года, двигатель 1ZZ-FE 1,8 литра с VVT-i, замена цепи ГРМ. Поскольку на спидометре 190 тысяч и к тому же осмотр показал, что цепь болтается на звездах распредвалов во всех направлениях, да еще и имеет провис. Но это не самое страшное, данный автомобиль ест масло ведрами, а причина проста, залегли маслосъемные кольца, это болезнь двигателя 1ZZ-FE 1,8 литра до 2005 года. Если кому интересно подробно читаем в статье посвященной замене поршней здесь.
Процедура замены цепи на данном двигателе особых проблем не вызывает, напрягает только все время мешающиеся трубки кондиционера и гидроусилителя и один болт крепления опоры двигателя под блоком АБС, великое множество лестных слов было высказано в отношении всей семьи инженера спроектировавшего этот автомобиль пока я пытался его открутить. Для замены нам понадобится: полный комплект ГРМ, прокладка клапанной крышки, тюбик высокотемпературного герметика, огромное желание и несколько чашек кофе.
Комплект для замены цепи ГРМ выглядит следующим образом.
1 – успокоитель цепи.
2 – башмак натяжителя цепи.
3 – звездочка системы VVT.
4 – звездочка распределительного вала выпускных клапанов.
5 – звездочка коленчатого вала.
6 – сальник коленвала.
7 – цепь привода ГРМ.
8 – автоматический натяжитель цепи.
Начнем
Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.
Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.
Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.
Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.
Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.
Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.
Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.
Выставляем верхнею мертвую точку.
Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.
Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.
На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.
Сымитируем положение на снятых деталях.
На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.
Отворачиваем гайку крепления натяжителя.
Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.
Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.
Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.
Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.
Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.
Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.
Отверните 8 болтов на 10 и три на 12 крышки ГРМ. Снимите датчик положения коленвала. Так же снимаем насос гидроусилителя, два болта на 12.
Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на 10.
Снимаем крышку ГРМ. На снятой крышке видны места нахождения болтов ее крепления.
Снимаем ротор датчика положения коленчатого вала.
Откручиваем один болт башмака натяжителя и два успокоителя цепи, их снимаем.
На натяжителя видны следы недопустимого износа.
Ставим метку на звене цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала.
Снимаем старую цепь и звездочку коленвала. На трех звеньях новой цепи ГРМ есть стандартные метки, желтые или черные, зависит от производителя. Если приложить нашу цепь к новой, все метки должны совпасть, так же как количество звеньев.
Отворачиваем болт муфты VVT, удерживая распредвал ключом. Снимаем звездочку VVT. Не в коем случае откручивайте четыре пятигранных болта.
Так же поступаем со звездочкой выпускного распредвала.
Механизм привода ГРМ выглядит так.
Промываем все детали, очищаем от старого герметика все прилегающие поверхности. Распредвалы и коленвал не крутим.
Сборка
Устанавливаем на свои места звездочку VVT и выпускного распределительного вала. Затягивая болты незабываем держать ключом распредвалы.
Ставим на место звездочку коленчатого вала и успокоитель цепи. На новой цепи находим две метки расположенные примерно на шесть звеньев друг от друга. Это метки распредвалов. Устанавливаем новую цепь, при этом совмещаем метки распредвалов и метку коленвала.
Ветвь цепи от звездочки выпускного распредвала, через звездочку VVT и до звездочки коленвала должна быть натянута. При этом должны совпасть метки на звездочках распредвалов. Ставим башмак натяжителя. На блоке для него вверху есть специальный паз, который надает ему «вывалится».
Собранная конструкция выглядит так.
Ставим на место крышку ГРМ, предварительно смазав контактирующие поверхности герметикам. Ставим новый натяжитель. Чека обращена вверх. Затягиваем две гайки.
Что бы привести натяжитель в рабочее состояние необходимо: надавить аккуратно наверх башмака натяжителя широкой отверткой до упора, так что бы ни повредить его и отпустить. Если натяжитель разрядился, то при последующим надавливание свободный ход будет очень небольшой. Для уверенности можно согнуть небольшой крючок из проволоки и аккуратно сдвинуть чеку, если сдвинулась, то все в порядке. Ну, или воспользоваться гибкой камерой.
После чего проливаем цепь ГРМ и звезды новым моторным маслом. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем метки на шкиве коленвала и между звездочек распределительных валов. На цепи метки уедут, внимание на них не обращаем, связано это с тем, что количество зубьев на звездочке коленвала меньше количества звеньев цепи ГРМ в разы. Если все метки встали на место, приступаем к окончательной сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию.
Заводим автомобиль. Забываем о данной процедуре еще на 160 000 км.
Интересное видео о проверки муфты VVT.
В любой литературе написано что муфта отрегулирована на заводе и разбирать ее категорически запрещается, поскольку собрать и отрегулировать самостоятельно не получится. На видео видно как при первой сборки закусило. Я вам не советую разбирать.
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
ГРМ 1ZZ: замена цепи
Двигатели семейства ZZ поступили в серию в 88 году прошлого века и устанавливались на многие авто, такие как Toyota Corolla, Avensis, Caldina, Celica. Самым популярным мотором серии стала модификация 1ZZ-FE. От своего предшественника этот тип мотора отличается алюминиевым блоком цилиндров, наличием системы изменения фаз газораспределения VVTi, облегченными клапанами. Еще одним серьезным отличием является то, что на 1ZZ используется не приводной ремень, а цепь газораспределительного механизма. Как раз о замене цепи ГРМ 1ZZ и пойдет речь в нашей статье.
Любой автолюбитель знает, что неисправность привода ГРМ чревата серьезными проблемами. При различных условиях эксплуатации срок работы привода газораспределительного механизма варьируется от 30 до 160 тысяч километров, а своевременная замена этого элемента позволить быть уверенным в работе мотора. Ниже мы поэтапно разберем процесс замены цепи ГРМ на двигателе 1ZZ.
Запчасти
Для замены элемента понадобится ремкомплект, в который будут входить все нужные запчасти и расходники. На рынке представлен большой выбор производителей, чьи комплекты подходят для мотора 1ZZ. Ремень привода генератора (вспомогательных устройств) может не входить в комплект.
Поэтапное описание замены
Демонтаж навесного оборудования
В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.
Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:
Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:
Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов
Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.
Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).
Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.
Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ
Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.
Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).
После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.
Снятие старой цепи
Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.
После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.
На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.
Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.
Установка новой и сборка
Для начала возвращаем на место шестерни системы VVT-i и распредвала выпускных клапанов (обращаем внимание, что распредвалы должны быть неподвижны), устанавливаем звезду коленвала и успокоитель.
Берем в руки новую цепь: необходимо найти на ней метки ГРМ. Они представляют собой две метки, расположенные друг от друга на расстоянии 6 звеньев. Цвета меток различаются в зависимости от производителя.
При установке необходимо совмещать метки коленчатого и распределительных валов. После установки обратить внимание на то, чтобы все они совпали, и чтобы цепь на участке от звезды распределительного вала выпускных клапанов до звезды коленчатого вала была натянута и не имела провисов. Башмак натяжителя устанавливаем в выделенный для него паз.
Замена ремня привода генератора не составляет труда и практически ничем не отличается от замены на других моторах.
После изложенных процедур можно заняться монтажом крышки газораспределительного механизма (не забываем нанести герметик по периметру крышки). Приступаем к замене натяжителя: после установки нового натяжителя удостоверьтесь в том, что он пришел в рабочую конфигурацию (в противном случае нужно будет его «взвести» отверткой, надавив на башмак до щелчка). Например, с помощью отрезка проволоки можно попробовать сдвинуть чеку.
Смазав новую цепь газораспределительного механизма, прокрутите коленчатый вал на 2 оборота чтобы убедиться, что все метки после этого встанут на свои места (на метки коленвала обращать внимание не стоит, из-за количества зубьев на его звезде метки в любом случае «уедут»).
После контрольной проверки завершаем сборку в обратном порядке.
Замена ремня грм 2.0 tdi
Замена ремня ГРМ на дизельном двигателе 2.0 TDI. Цена работы и запасных частей. Вессь процесс подробно, можно использовать в качестве инструкции по замене своими руками.
Работы в отчете проводились на дизельном двигателе автомобиля VW Amarok объемом 2.0 TDI. Двигатель чаще всего встречается на автомобилях Тигуан, Шкода Суперб, Амарок, реже Октавия и пр. Цена работы и запасных частей тут.
Аналогичная замена ремня ГРМ производится для двигателей с буквенным обозначением: CAAA, CAAB, CAAC, CAAE, CAGA, CAYA, CAYB, CAYC, CAYD, CAYE, CBBB, CCHA, CDBA, CDCA, CFFA, CFFB, CFFD, CFFE, CFGB, CFGC, CFGD, CFHA, CFHB, CFHC, CFHD, CFHE, CFHF, CFJA, CFJB, CFWA, CGLA, CGLB, CGLC, CGLD, CGLD, CGLE, CGLE, CJCA, CJCA, CJCB, CJCB, CJCC, CJCD, CKUB, CKUC, CLCA, CLCB, CLJA, CLLA, CLLB, CLNA, CMFA, CMFB, CMGA, CMGB, CNEA, CNFA, CNHC, CSHA, CSUA, CSUB, CSUE.
Такие силовые агрегаты устанавливают на автомобили: Фольксваген VW — Amarok (с 2010 г. в.), Passat (с 2011 г. в.), Sharan (с 2011 г. в.), Tiguan (с 2012 г. в.), Touran (с 2011 г. в.), Caddy (с 2009 г.в.), Golf (с 2008 г.в.), Multivan — Transporter (с 2011 г.в.). AUDI —A4 (с 2010 г.в.), A5 (с 2010 г.в.), A6 (с 2011 г. в.), Q3 (с 2012 г. в.), Q5 (с 2010 г.в.), TT (с 2009 г.в.). SEAT — Alhambra (с 2011 г. в.), Toledo (с 2013 г. в.).
Замена ремня своими руками?
Часто спрашивают можно ли произвести работы по замене ремня на дизельном двигателе своими руками, насколько сложно? Всегда отвечаю, что данный мотор (2.0 ТДИ), один из самых простых в плане ремонта газораспределительного механизма, в сравнении с другими силовыми установками VW. Поэтому при наличии необходимого ресурса, ремонт можно выполнить самостоятельно.
Все действия, инструмент, фото и видео с описанием, чтобы выполнить ремонт самостоятельно в данном отчете.
Когда менять ремень ГРМ?
Пробег автомобиля на момент ремонта составил 97 384 км. Регламент производителя Фольксваген, предписывает замену по достижению пробега в 120 000км. После замены: проверка состояния каждые 40 т.км.
Порядок работ по замене ремня VW 2.0 TDI:
Видео всего процесса за несколько минут
Похожие записи
Замена ремня ГРМ Фольксваген Пассат СС 2.0 TDI
Замена ремня ГРМ Фольксваген Амарок
Замена ремня ГРМ на Фольксваген Тигуан 2.0 TDI дизель CLJA
Начинаем ремонт ГРМ дизельного двигателя
Устройство ремня ГРМ : (описание моментов и деталей, в.т.ч которые согласно регламента нужно заменить) 
1 — Кожух зубчатого ремня q верхняя часть; 2 — Зажимы; 3 — Зубчатый шкив распределительного вала; 4 — Винт q 10 Нм; 5 — Кожух зубчатого ремня q задняя часть; 6 — Крышка; 7 — Винт q 23 Нм; 8 — Направляющий ролик; 9 — Шпилька q 15 Нм; 10 — Зубчатый шкив q для насоса высокого давления; 11 — Направляющий ролик; 12 — Винт q после разборки заменить q 50 Нм и довернуть на 90°; 13 — Насос системы охлаждения; 14 — Зубчатый ремень q перед снятием пометить направление вращения q проверить степень износа q не перегибать; 15 — Шпилька q 15 Нм; 16 — Направляющий ролик; 17 — Гайка q 20 Нм; 18 — Кожух зубчатого ремня q нижняя часть; 19 — Винт q после разборки заменить q 10 Нм; 20 — Натяжной ролик; 21 — Гайка q 20 Нм и довернуть на 45°
Список инструмента
Ключ «колокольчик» на 16/17 мм.; Гаечный ключ на 13 мм.; Отвёртка плоская длинная; Отвёртка плоская маленькая; Бита «звездочка М 8»; Бита «звездочка М 10»; Бита «1/4» TORX «T 30»; Трещоточный ключ «1/4»; Трещоточный ключ «3/8»; Головка «1/4» на 10 мм.; Головка «1/2» на 21 мм. — 12 гранная; Головка «1/4» на 13 мм.; Головка «3/8» на 16 мм.; Шестигранник на 6 мм.; Удлинитель «1/4» длиной 50 мм.; Переходник с «3/8» на «1/4»; Динамометрический ключ с диапазоном 20 — 90 Нм.; Пневматическая трещотка.
Запасные части
Комплект ГРМ CONTITECH CT 1139 K2
Помпа или правильно насос ОЖ HEPU P662
Руководство по установке ремня можно найти сайта Contitech
Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма) — это одна из процедур регламентного ТО автомобиля. Она требуется не так часто, как замена моторного масла или фильтров, но не менее, а то и более важна. В среднем интервал замены колеблется от 60 до 100 тыс. км. пробега.
Если ремень ГРМ не поменять вовремя, он может оборваться в движении и спровоцировать серьезную поломку двигателя. Поэтому рекомендуется время от времени проверять его состояние и обращать внимание на характерные признаки.
Ремень ГРМ представляет собою замкнутую резиновую ленту, с зубьями с одной стороны. Он служит связующим звеном между коленвалом и распредвалом, синхронизирует работу поршней и клапанов, позволяя им занимать одно пространство в блоке, не встречаясь друг с другом во время впуска или выпуска газов. Размеры и количество зубьев у ремней разное и зависит от конструкции двигателя.
Стоимость замены ремня ГРМ относительно высока, поскольку это одна из самых сложных процедур техобслуживания автомобиля, да и расходники здесь не самые дешевые. Под заменой ремня ГРМ часто подразумевается и замена роликов, кроме того, на некоторых авто советуют заодно менять и помпу.
Далее мы разберем как поменять ремень ГРМ в подробностях, отвечая на важные вопросы по этой теме.
Бывает по-разному. Если брать средние цифры, основанные на данных более десяти таблиц техобслуживания различных авто, то получается интервал в 106,250 км. пробега.
К примеру, в регламентном ТО Лады Весты указана периодичность замены 180,000 км. пробега, на Шкода Октавия А5 — 135,000, а в руководстве по ремонту Форд Фокус 2 советуют менять ремень ГРМ на 120,000. С другой стороны — регламент ТО Рено Логан 2, Шевроле Лачетти и многих китайских авто рекомендует менять уже на 60 тыс. км. пробега, а на Хендай Санта Фе — на 90 тысячах.
Интервал замены свыше ста тысяч км. пробега обычно указывают иностранные производители, исходя из нормальных условий эксплуатации. В странах СНГ преобладают тяжелые условия эксплуатации, которые сокращают периодичность замены расходников.
Также стоит принять во внимание, что на некоторых автомобилях устанавливаются усиленные ремни ГРМ, которые имеют металлический корд.
Следовательно, нужно прислушиваться к рекомендациям, относящимся конкретно к Вашему авто. И да, задумываться о замене в районе 80,000.
Но ведь ремень ГРМ может оборвать и раньше срока. Есть какие-нибудь признаки замены?
Да, может случиться и такое. Например, из-за несоблюдения основных требований по эксплуатации: попадания технических жидкостей, ошибок при установке ремня ГРМ (перекос, перетяжка, неправильная установка меток) или использования деталей низкого качества. Кроме того, оборвать ремень может из-за неисправных роликов и заклинивших коленвала, распредвала или помпы. Последнее встречается наиболее часто, поэтому ее и советуют менять вместе с ремнем.
О приближении замены ремня могут говорить такие признаки как нестабильная работа двигателя, к примеру. Также не стоит пренебрегать простым визуальным осмотром, который поможет выявить дефекты ремня — расслоения, торчащие нити, износ зубьев, крупные трещины и следы масла на поверхности. В таких случаях тянуть с заменой опасно.
Вместе с тем, при обнаружении совсем миниатюрных, едва видных глазу, трещин — сильно волноваться не стоит, если только это не новое приобретение. Ремень ГРМ не такой уж хлипкий, поскольку состоит из плотной резины с металлизированными элементами, которые позволяют выдерживать рабочие нагрузки все эти заявленные тысячи километров пробега. Но да, это первый звоночек и со временем трещины будут разрастаться, становясь основой для беспокойства.
А если я не успел с заменой и ремень оборвало?
Что же, скорей всего, вас ждут плохие новости. Обрыв ремня ГРМ ведёт к нарушению слаженного движения поршней и клапанов, из-за чего происходит их столкновение. Поршни загибают открытые клапана, изредка и сами получая повреждения.
Также при этом иногда ломает распредвал и толкатели или коромысло. Случается и такое при загибе клапанов, что ломаются рокера, но бывает и наоборот — клапана не погнуло, но рокера сломало.
Почему гнет клапана при обрыве ГРМ?
Работа клапанного механизма происходит следующим образом: в момент достижения поршнем верхней мертвой точки происходит закрытие обоих клапанов в камере сгорания – в ней создается определенное давление. Обрыв ремня приводит к тому, что клапана не успевают своевременно закрыться перед приходом поршня. Таким образом, возникает их встреча – столкновение, которое непосредственно приводит к тому, что клапан гнется. Ранее, для того, чтобы предотвратить подобную проблему, на старых двигателях производились специальные проточки под клапана. На двигателях нового поколения также встречаются похожие выемки, но предназначаются они лишь для того, чтобы избежать в процессе работы двигателя деформации клапанов и при возникновении обрыва ремня они абсолютно не спасают.
С физической точки зрения с момент обрыва ремня ГРМ происходит моментальная остановка распредвалов, под действием возвратных пружин, которые тормозят его кулачки. Коленвал в этот момент инерционно продолжает вращательное движение (независимо от того, была включена передача или же нет, низкие были обороты или же высокие, маховик продолжает его крутить). То есть поршни продолжают работать, а как результат – бить по открытым на данный момент клапанам. Довольно редко, но случается, когда клапана повреждают и сам поршень.
Причины обрыва ремня ГРМ
Современные двигатели, так как они мощнее, в сравнении с их предшественниками, имеют намного меньшую и живучесть. Если рассматривать причину, опираясь на клапана, данная проблема возникает вследствие малого расстояния между ними и поршнем. То есть, если в момент прихода поршня клапан приоткрыт, то моментально происходит его загиб. Так как для большей компрессии и сжатия в дне поршня нет проточки под клапан необходимой глубины.
На каких двигателях гнёт клапана?
На машинах с 8-ми клапанным двигателем загибает реже всего, а вот 16-ти и 20-ти кл., будь-то бензин или дизель загиб происходит в большинстве случаев. Правда иногда это может быть один или несколько клапанов, а если двигатель работал на холостых, то и вовсе беда пронесет. Но таких случаев мало, в основном, последствия необратимы. Таблица со списком двигателей на которых гнет клапана всех популярных автомобилей при обрыве ремня газораспределительного механизма.
Тем не менее, есть небольшая вероятность, что клапана остались целы при обрыве ремня ГРМ, особенно, если двигатель старый. Раньше в них делали специальные проточки под клапана как раз на такой случай. В конструкции новых двигателей этим пожертвовали ради увеличения мощности.
Поэтому, если у вас порвался ремень ГРМ в движении, стоит ожидать худшего — обойдется такой ремонт очень дорого.
Хорошо, кажется, я готов поменять ремень. Что для этого понадобится?
Для начала, нужно приобрести комплект замены ремня ГРМ. Содержимое, разумеется, отличается для разных авто, но обычно в них есть сам ремень и необходимые ролики: направляющие и натяжные. Дополнительно могут содержаться новые болты, а некоторые комплекты идут вместе с помпой.
К примеру, в состав набора для замены ремня ГРМ Шевроле Лачетти (1.8), который предлагает General Motors, входит:
А в комплекте от фирмы Gates, для замены на автомобилях Пежо и Ситроен с двигателем 1.6 TU5JP4, такой состав:
Располагая нужными каталожными номерами, можно приобрести все необходимое и по отдельности. Обычно так выходит дешевле, примерно, на 500 рублей.
Подождите, здесь столько производителей. Так какой ремень ГРМ лучше?
Да, есть много фирм, производящих необходимые материалы для замены ремня ГРМ. Их принято делить на «оригинал» и «аналоги» — в первом случае поставщиком выступает производитель автомобиля, а во втором — сторонние фирмы, которые специализируются на производстве запчастей.
Если копнуть немного глубже, то выяснится, что оригинальные ремни, ролики или другие детали, делают все те же сторонние производители, только упаковка и маркировка другая. Это так называемые ОЕМ-поставщики — надежные компании с хорошей репутацией, которые заключили договор с производителем автомобиля.
Если хорошо поискать, то можно найти ту же деталь, что и оригинал, только в упаковке от ОЕМ-поставщика. Это позволит сэкономить на бренде, не экономя на качестве.
Среди производителей ремней и роликов ГРМ, хорошо себя зарекомендовали такие компании как: Gates, Contitech, Dayco, Bosch, INA. Есть и другие, более дешевые варианты, которые расширяют диапазон цены/качества. Но, как мы уже выяснили, ремень ГРМ — не та деталь, на которой стоит экономить.
Допустим, у меня есть все необходимое. Теперь я могу сам заменить ремень ГРМ?
Если вы уверены в своих навыках ремонта авто, то вполне. Учтите, что замена ремня ГРМ — одна из самых трудоемких процедур технического обслуживания. То есть, если вы сами смогли заменить масло или воздушный фильтр, это отнюдь не значит, что с первого раза получится правильно и ремень ГРМ поменять самостоятельно.
К тому же, в деталях процедура довольно сильно отличается на разных двигателях. Скорей всего, опыт замены на моторе одного авто не слишком пригодится в работе с двигателем другого типа. Поэтому, советовать какие-то инструменты, моменты затяжки гаек или метки ГРМ — не имеет смысла, поскольку нужно смотреть индивидуально для вашего двигателя в руководстве по ремонту автомобиля.
В общих чертах инструкция по замене ремня ГРМ выглядит так:
Звучит довольно сложно. Какая стоимость замены ремня ГРМ?
Многие меняют ремень ГРМ на сервисе, все таки процедура не из простых, и если вы не уверены, что справитесь с ней должным образом, лучше доверить выполнение процедуры людям, которые зарабатывают себе этим на хлеб. Выбирать нужно все же надежное СТО, памятуя, какие трудности может повлечь обрыв ремня.
Цена замены ремня ГРМ на СТО рассчитывается исходя из марки авто и типа двигателя (то есть, по сути, от сложности работы), квалификации мастера и затрат на расходные материалы.
В среднем, цена комплекта ремня ГРМ на сервисе составит около 4-5 тысяч рублей, примерно столько же возьму и за работу. Поэтому, собираясь поменять ремень ГРМ на СТО в 2017 году, стоит ориентироваться на цифры в районе 10,000 рублей. Точнее можно сказать, рассматривая конкретное авто.
Стоимость замены ремня ГРМ своими руками будет естественно ниже, ведь тут нужно считать только цены на все детали комплекта. К тому же, здесь есть более широкий выбор среди оригинала или аналогов, и нет наценки СТО. Таким образом, поменять ремень ГРМ самостоятельно будет стоить около 3250 рублей — такова средняя цена, основанная на стоимости 10 разных комплектов (без учета помпы) для популярных автомобилей.
Объективно оценивайте свои силы и выбирайте тот вариант замены ремня ГРМ, который подходит вам больше всего.
Нажмите на изображение чтобы увеличить 