Как переключать коробку передач без рывков
Как правильно переключать передачи на механике: учимся идеальному вождению
Всем привет! Многие хотят сесть за руль автомобиля и насладиться преимуществами личного авто. Но прежде чем это сделать, вам предстоит пройти сложный этап обучения. Практика наглядно показывает, что основные проблемы возникают с тем, как правильно переключать передачи и на механике.
Изначально самым сложным для новичка кажется просто научиться трогаться с места. Но буквально за несколько практических занятий этот момент можно отработать до автоматизма.
А вот переключаться на механической КПП в движении сложнее. Это постепенный процесс выработки рефлекса, позволяющего своевременно и, не отвлекаясь на сам рычаг, переходить с одной скорости на другую практически на уровне интуиции.
Ключевым правилом является обязательное использование педали сцепления. В теории можно научиться переключаться без сцепления, но тогда коробка долго не прослужит, и в скором времени ее придется менять. Потому при торможении и на разгоне педаль сцепления и рычаг КПП обязаны работать в тандеме.
Важные нюансы
При грамотном использовании машина может разогнаться достаточно быстро, выжимая максимум из установленного двигателя. Но когда мотор мощный, а водитель не умеет правильно переключаться, тогда никакие лошадиные силы вам не помогут.
Когда выполнять переключение
Переключение должно осуществляться плавно, но одновременно быстро.
Многих справедливо интересует, когда именно нужно осуществлять переход с одной скорости на другую. Хотя машины и коробки есть разные, существует усредненные показатели. А именно:
Эти цифры условные и средние, поскольку существует целый ряд других факторов, влияющих на езду.
Представленная схема актуальна для машин, которые не нагружены и движутся по дороге без сопротивления в виде песка, глубокого снега или крутого подъема. Если же такие сопротивления есть, тогда переходить на следующую передачу рекомендуется немного позже.
Автомобилисты и автоинструкторы разработали полезную памятку, которую рекомендуют запомнить новичку. Суть заключается в следующем:
Также при необходимости вы можете осуществлять переключение не по порядку, сбрасывая с высшей на низшую, чтобы затормозить двигателем.
В сети есть целый ряд наглядных видео о том, как на автомобиле с механикой следует правильно орудовать рычагом переключения скоростей. Детально рассматриваются как повышенные, так и пониженные передачи.
Процесс переключения
При прямолинейном движении и во время поворота водителю требуется менять текущую скорость, выставленную на механике.
Делается это по определенному алгоритму, который можно представить в следующем виде:
Каких-то строгих и жестких ограничений в плане последовательности перехода на скорости нет. Никто не заставляет переключаться в строго заданном порядке, от 1 и до последней передачи.
Но если вы будете пропускать скорости, тогда на разгон придется тратить больше времени и обороты начнут падать.
Распространенные ошибки
Ошибка новичков обычно стандартная, и заключается она в несогласованном действии рычага механики и педали сцепления. В итоге машина теряет скорость, а порой глохнет.
Автомобилисты, которые лишь недавно сели за руль, часто легко идентифицируются не только по значку У на стекле, и по рассеянному и резкому переключению.
Когда авто трогается, неопытные водители регулярно рано бросают сцепление. Как итог, машина дергается, а сама коробка постепенно выходит из строя.
Учитывая диапазоны скоростей, актуальных для переключаемых передач, многие считают, что когда машина не едет более 40 км/час, переходить со 2 на 3 передачу не нужно. Но запомните, что повышенная передача не обязательно требует повышения скорости. Вы можете смело выжимать третью, но ехать при этом установленные ограничительным знаком 40 километров.
Повышенная передача лишь позволяет ехать быстрее. То есть при выборе 3 скорости вам будет проще с 40 разогнаться до 80-100 километров в час, на это уйдет меньше времени и двигатель будет лучше себя вести, нежели при разгоне со второй скорости. Наличие возможности ускориться не обязывает вас ускоряться.
Дельные советы
Дам еще несколько общих рекомендаций, а также затрону тему того, на каких оборотах стоит осуществлять переключение, если водитель предпочитает ориентироваться по тахометру. Это актуально для новичков, которые пока просто не умеют опираться на звук мотора.
Это действительно важные рекомендации, которых следует строго придерживаться.
Все приходит с опытом и практикой. Но грамотная работа с МКПП позволяет существенно экономить топливо, сохранять в целостности узлы коробки, двигатель и педальный узел, а также использовать на максимум каждую лошадиную силу.
А какие секреты переключения на механике знаете вы? Делитесь в комментариях.
Спасибо всем, кто нас читает! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы!
Как переключать передачи?
Вопрос правильного переключения передач постепенно уходит в прошлое – вместе с механической коробкой передач. Но до сих пор остаются истинные ценители «механики», для которых «клацанье» передач лучше любой музыки :), а правильное переключение – элемент водительского мастерства, саморазвития и эстетического удовольствия от вождения. В этой статье я напишу о том, как правильно переключать передачи вверх, а в следующей – как переключать передачи вниз.
Если вы начинающий водитель и еще не привыкли к устоявшимся терминам, то сразу скажу: переключение передач вверх означает переключение с первой на вторую, со второй на третью и так далее. Переключение вниз, соответственно, с пятой на четвертую, с четвертой на третью и так далее.
Правила переключения передач
Сразу дам основное правило того, КАК правильно переключать передачи: правильно переключать передачи нужно так, чтобы автомобиль шел максимально плавно, а люди в салоне не чувствовали никаких клевков, рывков и толчков в моменты переключения. И не верьте, когда говорят, что невозможно переключаться плавно на высоких оборотах двигателя или при интенсивном разгоне. Можно! Если у кого-то из ваших знакомых, кто это утверждает, машина дергается при переключениях – хоть на высоких оборотах, хоть при «газе в пол» – посоветуйте ему сменить прокладку. Между рулем и сиденьем, разумеется 🙂 Хотя, это не обязательно говорит о низком уровне водительского мастерства, вполне возможно, человек умеет переключаться плавно, просто не заморачивается.
И еще одно правило того, КОГДА переключать передачи: правильно переключать передачи не по спидометру, не по шуму двигателя и не по ругани сидящего рядом автоинструктора или пассажира, а руководствуясь показаниями тахометра. Напомню, что водитель переключает передачи для изменения оборотов двигателя и получения нужных ездовых качеств. Подробнее о тахометре и его показаниях, читайте в статье «Крутящий момент двигателя». А здесь я ограничусь конкретными значениями и рекомендациями: при каких показаниях тахометра следует включать ту или иную передачу.
Почему машина дергается при переключениях?
Переключение передач вверх обычно происходит при разгоне автомобиля, но иногда применяется и в других ситуациях. Вернусь к основному правилу переключения передач – плавности хода автомобиля, — и перечислю 4 причины, по которым машина может дергаться во время смены передачи:
Несвоевременное выключение передачи
Что это значит? Передачу нужно «вытыкать» не когда вам заблагорассудится, а в конкретный момент – в момент отпускания педали газа или позже. Сильно позже нежелательно, поскольку это увеличит время переключения и приведет к рывку машины (см. второй пункт), а раньше – до отпускания педали газа – тоже плохо, будет рывок.
Попробуйте сделать следующее: разгонитесь, скажем, до 30 км/ч на II передаче, держите ровный «газ» и постоянную скорость и, не выжимая педали сцепления, слегка потолкайте рычаг коробки передач в сторону нейтрали, то есть в сторону выключения второй передачи. Он не поддастся и будет уверенно «сидеть» в положении II передачи. То же самое будет происходить на других передачах: когда педаль газа нажата, рычаг плотно сидит в передаче. Конечно, вы можете приложить большее усилие и буквально вырвать рычаг из передачи в нейтральное положение. Но это приведет к рывку, а главное – это «не понравится» ни машине, ни коробке передач, ни сцеплению. Поэтому так делать не надо.
Теперь сменим тактику: отпустите педаль газа и одновременно, не выжимая сцепления, легко толкните рычаг в сторону нейтрали. Уверен, на этот раз у вас все получится – при умеренном усилии рычаг послушно перейдет в нейтраль: II передача выключится. Произойдет это потому, что выключение передачи естественно именно под сброс газа, и для этого даже не нужно пользоваться педалью сцепления. По сути, она страхует водителя от неумелых действий и позволяет выключить передачу в любой момент, а не только под сброс газа. Но от этого перевод рычага коробки из передачи в нейтраль именно под сброс газа не перестает быть естественным, так что нужно научиться ловить этот момент.
Так вот, секрет плавного выключения передачи в том, чтобы выжать педаль сцепления и перевести рычаг из включенной передачи в нейтраль – одновременно, синхронно с отпусканием педали газа. Проверить себя просто: если машина не «клюнула носом», значит, вы все сделали правильно.
Долгое переключение передачи
Этим страдает большинство начинающих водителей. Чего-то ждут, медлят, боятся… На переключение с первой на вторую уходит аж несколько секунд… Помните детскую шутку: как положить бегемота в холодильник за 3 действия? Правильный ответ был таким: открыть холодильник, положить туда бегемота и закрыть холодильник 🙂 Так же и с переключением передач:
Сразу уточню, у нейтрали есть три положения:
И я подразумеваю задержку рычага в соответствующем положении нейтрали: при переходе с первой на вторую мы прижимаем рычаг влево и там же держим его в нейтрали, а при переходе с пятой на шестую мы прижимаем его вправо, и там же держим. То есть не нужно каждый раз «гулять» рычагом в центральное положение, а только при переходе с II на III и с III на IV передачи.
Оптимальное время переключения передачи
Теперь, как долго держать рычаг в нейтральном положении? Сколько времени должно уходить на переход от одной передачи к другой? И вообще, что значит долгое переключение передачи? А какое тогда быстрое, оптимальное?
Друзья мои, напомню вам, что вы включаете и выключаете передачу не рычагом, а педалью сцепления. Да, вы можете перевести рычаг из положения I в II, но пока педаль сцепления нажата, передача выключена. То есть включить II передачу означает перевести рычаг в положение II и отпустить педаль сцепления. А чтобы выключить передачу достаточно только нажать педаль сцепления, и уже неважно, где находится рычаг – связь двигателя с колесами уже разорвана.
Вернемся к оптимальному времени переключения передачи. Для начала сделайте следующее: разгонитесь на II передаче до 3500 об/мин по тахометру, перейдите на III передачу и все время следите за тахометром. В момент выжима педали сцепления стрелка начнет «падать» вниз и остановится где-то на 2500 об/мин, когда вы включите III передачу и отпустите педаль сцепления. И на это «падение» от 3500 до 2500 уходит какое-то время, скажем, полсекунды. Причем, на разных скоростях, передачах и машинах это время будет отличаться. Но сейчас это не важно, а важно, что время падения стрелки тахометра во время переключения – и есть оптимальное время переключения передачи. Если вы успеваете переключиться (подчеркиваю, от момента нажатия педали сцепления до момента ее отпускания) за время падения стрелки, переключение будет плавным, без рывка. Если быстрее – вы насилуете коробку передач. Если медленнее – будет небольшой, но рывок машины. Так что не спешите, но и не тормозите при переключениях передач. Теперь у вас есть четкий критерий, за какое время это нужно делать и как избежать рывка при переключении.
Что делает переключение передач долгим?
Еще один нюанс. Как не потерять время при переключении? Как успеть переключиться за время падения стрелки тахометра? Многие водители, особенно, начинающие, совершают одну и ту же ошибку: они переводят рычаг в положение нужной передачи, после чего доооолго ждут и только потом отпускают педаль сцепления. Зачем. Внятного ответа нет на этот вопрос. Есть идея на тему «почему?» — потому что боятся рывка машины или сжечь сцепление. Так вот, не надо ничего этого бояться, хуже будет как раз от этого лишнего выжидания. Напоминаю, что передача включается не рычагом, а педалью сцепления. Поэтому если вы уже перевели рычаг в положение передачи, нет никакого смысла держать педаль сцепления нажатой.
Вывод: при переключении передач время теряется из-за задержек между движениями педалью сцепления и рычагом коробки передач. Чтобы сократить это время без ущерба для автомобиля сокращайте время между действиями педалью и рычагом. Идеально, если вы будете действовать ими одновременно. Последовательность действий такова:
1. Разгонитесь на I передаче до 3500 об/мин.
2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в левое положение нейтрали.
3. Задержите рычаг в этом положении на некоторое время (не дольше, чем снижается стрелка тахометра).
4. Переведите рычаг в положение II передачи, одновременно плавно отпуская педаль сцепления и одновременно и столь же плавно нажимая на педаль газа.
То есть действия рычагом и педалями выполняются не последовательно, а параллельно. В итоге переключение из четырех действий сводится к двум.
Возможно, вам эта схема покажется опасной для автомобиля. Многие мои ученики особенно опасаются п. 4, им кажется, что рычаг из нейтральной передачи в передачу II попадет уже после отпущенной педали сцепления. В результате передача не включится, а из коробки раздастся скрежет и хруст. Согласен, если воткнуть передачу уже после отпускания педали, будет только хруст и ничего хорошего…
Тут «фишка» в следующем. Педаль сцепления нужно всегда отпускать плавно, поэтому движение педали всегда дольше, чем рычага. Скажем, если рычаг перемещается из нейтрали во II передачу за 0,5 секунды, педаль сцепления от пола до верхнего положения доходит за 1 сек. А это значит, что если вы одновременно начнете включать передачу и отпускать педаль, рычаг попадет в передачу заведомо раньше, чем педаль будет полностью отпущена. Так что если все делать без суеты, вы только выиграете время и приобретете точность, и не будет никаких проблем.
Как отпускать сцепление?
В автошколах начинающих водителей часто учат отпускать педаль сцепления в 2 этапа: сначала отпустить до так называемого момента «схватывания», как при старте с места, задержать в этом положении педаль на некоторое время, после чего добавить газ и отпустить педаль сцепления до конца. Якобы, только так можно избежать рывка машины. Мое мнение таково: если можно избежать рывка без задержки педали сцепления, зачем нужны лишние действия? И снова потеря времени на задержку…
Поэтому я рекомендую отпускать педаль в одно движение, но не бросать ее, а отпускать плавно – сопровождать ее обратный ход ногой. То есть вы должны перемещать левую ногу вверх максимально быстро, но так, чтобы она не отрывалась от педали – как будто приклеилась к ней жвачкой. И тогда не будет никакого рывка.
Как нажимать на газ?
Перейдем к третьей причине рывка машины при переключении передач: резкое нажатие на педаль газа. Так обычно делают опытные водители, ценители активного драйва, быстрого разгона и езды «с ветерком». В нашей школе есть и такие ученики 🙂 И если начинающих приходится подстегивать и заставлять переключаться быстрее, то этих с трудом удается притормозить и научить переключаться без суеты.
Проблема в том, что в попытке разогнаться как можно быстрее шустрые водители пытаются выжать максимум из машины и сразу после включения передачи «давят тапку в пол». А как говорит мой любимый спец по гоночному вождению Михаил Горбачев, «педаль газа – это не выключатель: «вкл»-«выкл» 🙂 В отличие от педали тормоза, которая тоже хоть и не выключатель, но может быстро перевести машину в режим интенсивного торможения, педаль газа не такая быстрая и сильная. Точнее, двигатель не так быстро на нее реагирует, как тормозные колодки на педаль тормоза. Двигатель очень инертный, и ему нужно вреееемя, чтобы набрать обороты и дать машине ускорение. Поэтому педаль газа, как минимум, не имеет смысла сразу давить в пол. Машина быстрее все равно не поедет. А как максимум, педаль нельзя нажимать в пол резко, потому что это приводит к неоправданному перерасходу топлива и к рывку машины.
Отсюда вывод: нажимайте на педаль газа плавно и постепенно. Вы имеете полное право нажать ее до пола, но на это у вас должно уходить не 0,1 секунды, а в районе 2 секунд.
Переключение передач вверх. Итоги
Перечислю ключевые моменты переключения передач вверх.
С теоретической частью повышения передач вроде бы все. В следующей статье я напишу, как понижать передачи. На словах кажется все просто, но на практике… Лично я не один год ломал себе голову и сложившиеся стереотипы, чтобы научиться переключать передачи. Поэтому если вам понадобится практика – вы можете пройти курсы «Магия переключения передач» и «Вождение по гоночной трассе», где мы изучаем не только способы переключения, но и применение переключения передач в разных жизненных ситуациях: от отказа тормозов до гоночного переключения передач. Начинающим водителям больше подойдет курс «Безопасное вождение в городе», где они научатся основам переключения передач, а продвинутым могу еще также посоветовать пройти курс самосовершенстсования в управлении автомобилем: «курс МВА для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».
В следующей статье — о том, как понижать передачи.
Переключение коробки передач. Как переключать скорость в МКПП.
Для автогонщиков правильное переключение коробки передач зачастую становится залогом победы. Из этой статьи вы узнаете, как правильно переключать скорость в МКПП при экстремальном вождении. А так – же, как можно доехать при неисправном сцеплении.
Речь пойдёт о синхронизированных – механических коробках передач.
Именно такая будет стоять в твоей Приоре, Subaru и т. д. Существуют ещё кулачковые, но живых машин в России, на “кулачке” хорошо если штук 300 наберётся.
Поэтому про них как – нибудь в другой раз.
Переключение коробки передач.
Условно переключение можно разделить на:
И между ними есть принципиальная большая разница!
Наверняка эту статью посетят любители Драг-рейсинга, где собственно кроме трогания и переключения вверх – никакие другие навыки и не нужны.
Участники “Драга” долго напрягаться не привыкли, так – что я тоже постараюсь поторопиться и открою главный секрет…
Не нужно слишком спешить в переключениях на повышенную передачу!
Человек не искушённый всегда представляет себе автогонщиков, как людей, которые переключаются абсолютно молниеносно. Переключение коробки передач происходит, когда нога давит на педаль газа так, что трещит пол. Короткий пинок по сцеплению (не до полного выжима) и в эту долю секунды рычаг мускулистой рукой, жесточайше вбивается в следующую передачу. Техника Flat Foot Shift без сброса газа.
Нет, нет, нет и ещё раз нет!
Если мы будем производить переключение коробки передач быстрее, чем она конструктивно способна, то передача у вас может и включится. А может и нет! И в лучшем случае коробка просто захрустит и вылетит обратно, после чего процедуру нужно начинать по новой. А в худшем…
Бывали случаи, когда люди на разгоне включали третью скорость, вместо пятой. Перекрутив таким образом двигатель выше 10.000 оборотов. После чего случался отрыв шатуна (полный Сталинград под капотом).
Правильное переключение скоростей на механике.
Правильная, я бы даже сказал чемпионская техника выглядит так:
Исходное положение – газ нажат, сцепление отпущено.
Идёт разгон и первоначально идёт подготовка к переключению. Рука начинает двигать рычаг в направлении следующей передачи с очень не большим усилием. Выбирается весь свободный люфт и ход коробки до некоторого сопротивления.
Далее почти одновременно происходят три движения:
Левая нога, почти пинком быстро выжимает сцепление.
Правая тут – же отпускает газ (это позволяет рычагу переключение коробки передач двинуться дальше).
А рука лишь немного сильнее толкает рычаг в следующую передачу.
При этом, насколько глубоко нажимается сцепление и насколько сильно отпускается газ – зависит от качества и состояния коробки.
Главный нюанс!
Рычаг переключения должен сам провалиться в передачу в момент, когда рука двигает его с уверенным усилием. Если рычаг, что называется “не идёт” и водитель пытается вогнать его грубой силой – мы слышим знакомый хруст. А передача может всё равно не включиться, даже при максимальном усилии. В результате можно подпалить сцепление или отколется зуб от какой – нибудь шестерёнки внутри. Который тут – же перемолотит внутренности коробки в фарш.
Мягкая техника.
При более мягкой технике переключения, мы в некоторой степени застрахованы на случай ошибки. При таком переключение коробки передач – третья скорость просто не включится и у нас появится время исправиться.
Переключение коробки передач. Чистая математика.
Почему – же такие не достаточно быстрые переключения получаются эффективнее и улучшают время на круге? Здесь нам поможет математика. Чётко отточенная, а главное надёжное переключение – это примерно 0,3 секунды. При одном очень хорошем разгоне до четвёртой передачи, нам будет нужно таким образом переключиться три раза: из первой на вторую, из второй в третью, с третьей на четвёртую. Суммарно три переключения займут менее секунды (0,9 сек.).
Если водитель слишком торопится – передача просто не включится.
И даже если после такого переключения коробка останется жива – водитель потеряет полторы – две секунды на повторном включении. Выгода от экономии десятых, а то и сотых долей секунды – не стоит риска потери двух секунд и риска поломки.
Если переключаешься не спеша – в итоге едешь быстрее.
Да, можно всегда переключиться ещё быстрее, но только ограниченное число раз. После определённого количества жестких переключений, коробка устанет и больше не сможет обеспечивать прежней скорости.
Переключение коробки передач на пониженную.
И вот мы подошли (на мой взгляд) наверное к самой сложной теме – это переключение коробки передач на пониженную. И здесь главная истина в том, что эти переключения должны происходить своевременно – до поворота или манёвра, А НЕ ВО ВРЕМЯ! Конечно за исключением определённых случаев.
Дело в том, что понижение без перегазовки, про которое мы поговорим далее, вызывает “клевок” или рывок автомобиля. Когда мы выжимаем сцепление – двигатель набирает обороты, воздействуя на ведущую ось. Её начинает немного “прихватывать”, что даже может вызвать “скольжение”. А для переднего привода это очень плохо, так – как вызовет срыв передней оси и недостаточную поворачиваемость.
А вот для заднего и полного привода блокировка ведущей оси бывает очень полезна. Она позволяет вызвать не большой занос, который помогает довернуть автомобиль в повороте. Ударное понижение передачи иногда отлично заменяет ручник на задне приводных автомобилях.
А что если нам нужно сохранить плавность хода и баланс автомобиля при переключение коробки передач?
Зачем одновременно жать на все три педали.
Что – бы момент включения передачи прошёл гладко и ровно, словно и не было никакого переключения, классическая гоночная перегазовка выполняется одновременным нажатием на все три педали и ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОЙ ПРАКТИКИ. Мы подлетаем к повороту, тормозим и в момент переключения (которое к слову не супер быстрое), мы успеваем пяткой подкинуть пару тысяч оборотов. После чего не спеша отпускаем сцепление. В первые разы машина будет дёргаться будто это не гонки, а родео. Но со временем ножки и ручки тренируются и через пару месяцев практики вы с удивлением обнаружите, что в те – же повороты, но на более стабильном и сбалансированном автомобиле вы сможете заехать и быстрее, и безопаснее.
И последний не мало важный момент! Выполняется перегазовка, но лишь когда обороты двигателя уже достаточно упали. То – есть в конце торможения, что – бы не перекрутить двигатель за красную зону. Иногда на автомобиле устанавливают актуатор дросселя. Который сам чётко выравнивает обороты двигателя и коробки передач. Тем самым здорово упрощая жизнь пилоту и делая перегазовки не нужными.
Переключение коробки передач. Вывод:
Вот мы и обсудили основные методы работы в переключение коробки передач – механика. Если ещё что – то осталось не понятным или вы не согласны – добро пожаловать в комментарии.
А чуть ниже вас ждёт полезный совет на тему: Как доехать без сцепления на механике.
Как доехать без сцепления на механике на любом автомобиле!
Текстовый вариант, на случай если видео будет не доступно по независящим от меня причинам.
Я расскажу вам, как поехать на механической коробке передач без сцепления. У вас порвался трос и провалилась педаль сцепления, что нужно предпринять в таких случаях, что – бы доехать до нужной вам точки.
Если машина горячая – хорошо, если нет её необходимо прогреть до рабочей температуры. Как только машина прогрелась, глушим её, после чего включаем первую передачу. Нажимаем на стартер и заводимся на первой передаче – машина поехала.
Важный момент – тонко почувствовать переключение!
Нажимаем на газ, затем отпускаем и включаем нейтральную передачу. Снова давим на газ и включаем вторую. Газуем, затем сбрасываем газ и включаем нейтралку. Если третья не включается – газони и на сбросе газа включится третья передача. Разгоняемся, нейтральная и четвёртая заскочит сама.
Обратные действия.
Отпускаем газ, включаем нейтральную передачу. Останавливаемся до определённого момента, после чего либо третья включится, либо газуем и на сбросе газа у вас включится третья передача. Точно так – же можно поступить и со второй передачей.
Надеюсь вам пригодилась полученная информация из статьи “Переключение коробки передач. Как правильно переключать скорость в МКПП” и вы не зря потратили своё драгоценное время! А ещё больше полезных советов вы сможете найти в разделе ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ – АВТО И МОТО.