Как перевести двигатель на инжектор на ниве
Как заменить карбюраторный двигатель на инжекторный на ниве
НИВА КЛУБ
International Niva Club
Установка впрыска (инжектора) на карбюраторный двигатель.
Установка впрыска (инжектора) на карбюраторный двигатель.
Сообщение Alex_P » 25 фев 2011, 21:10
О переделке на инжектор
Два года назад, когда у меня умер первый сток мотор при пробеге 199000 с копейками километров решено было переделывать его под инжектор.
Давайте сразу определимся с + и — основными конечно. (Все расписывать не буду).
В плюcах инжектора для спорта — что нива при езде ходом по грязи не теряет момента, так как карбюратор. Все замечали, что при съезде на слегка раскисшую почву приходить подгазовывать педалью газа, чтобы скорость не падала или переходить на пониженную.
Кроме это возможно более точно настроить прошивку под те хар-ки, которые нужны владельцу, такие как кривую момента, мощности, опережение зажигания.
Для меня минус видится только один — дороговизна, если собирать из новых деталей, а не б/у. C б/у цена падает +/- 2 раза.
А теперь по порядку: Что же для этого требуется?
Фиксатор шестерни (заглушка трамблера) 21214-1011371-00
Кольцо уплотнительное 21214-1011384
Заглушка бензонасоса 21214-1002046
Крышка передняя 21214-1002060
ГБЦ 21214 21214-1003011-00/21214-1003008-00
Башмак цепи 21214-1006090-01
Звездочка коленвала 2123-1005030
Звездочка ВАЗ-2123 насоса масляного 2123-1011220
Звездочка ГРМ ВАЗ-21214,2123 распред.вала 2123-1006020
Патрубок ВАЗ-2123 дроссельный СБ 21230-1148010-00
Датчик положения коленчатого вала 2112-3847010-03
Датчик массового расхода воздуха 21083-1130010 /10/ 01 2112
Датчик скорости
Датчик темпер охл. жидкости 2112-3851010 /-02 /-05
Датчик детонации 2112-3855010-01 /020-01
Шланг топливный фильтр интеравто 2123-1104226
Датчик кислорода 2112-3850010-20
Трубка топливная передняя интеравто 21230-1104013-00
Трубка топливная передняя сливная интеравто 21230-1104054-00
ТРУБКА топливная сливная 2123 интеравто 21230-1104057-00
Коллектор впускной 2123
Ресивер 2123
Шланг передний сливной интеравто 2123-1104210
Рампа форсунок интеравто 2123-1144010-11
Шланг сливной интеравто 2123-1104220
Коллектор выпускной 2123
Насос топливный 3110 0 580 464 038
Контроллер 2111-1411020-61 / ЯНВАРЬ-5.1 (261.3763-02)
Жгут проводки ЭСУД 2115-3724026-50 с датчиком кислор.
Выпускная труба 21214-1203010-11
Прокладка ГБЦ 21213-1003020-11
Модуль зажигания АТЭ-2 2112-3705010 /01 /02
Цепь ГРМ 21214-1006040
Жгут форсунок — не помню, какой ставил. Но от того же контроллера по каталогам можно подобрать.
Сразу хочу сказать, в списке можно применить контроллер январь 2112-1411020-41.
А с заменой проводки можно и Январь 7 ставить 
.
Так же еше пара моментов. Топливные рампы бывают разные — с обраткой и без. Я выбрал с обраткой, так как не ставил насос в баке. А установил снаружи насос от Волги.
Это не совсем хорошо, так как он быстрее изнашивается (у меня пробеги маленькие. поэтому не ощутимо) и на очень сильной жаре может давать сбои, что у меня будет решаться установкой дополнительного насоса.
Подводящие топливные шланги в продаже найти сложно. Решение возниклоз и трубок от Шнивы, указанных в списке.
Жгут проводки ЭСУД пришлось переразводить, так как на переднем приводе датчики расположены по другому.
Котроллер закреплен справа под панелью приборов. В месте перчаточного ящика, даже если его установить, мешать не будет.
Тонкостей несколько больше конечно, по коммутации проводов на лампочку диагностики, по иммобилайзеру, в сети эта информация есть.На фото ниже почти все собрано. Провода еще остались, но потом тоже были переложены и убраны.
Установка инжектора на карбюраторную классику
Итак, сегодня мы вам расскажем как переделать классический карбюраторный двигатель в инжекторный. У нас эта процедура описана на примере переделки карбраторной ВАЗ-2107 в инжекторную, в принципе инструкция подойдет к любым аналогичным классическим двигателям. В общем я решил эволюционировать и перейти с механического смесеобразования на электронный, попросту с карбюратора на инжектор. Надоело при прогреве постоянно дергать ручку подсоса, смотреть на подкопчённые свечи и поникшую стрелку тахометра при нагрузке потребителями, особенно зимой. Нет, понятно, что построение турбо двигателя это вразы круче чем просто переход с карбюратора на инжектор. Но вы прикиньте во сколько денег вам обойдется ремонт турбины в случае его выхода из строя http://turbos.com.ua/about — думаю мало не покажется 🙂 И так, продолжим. Некоторое время я собирал комплект воедино, железо и датчики, расплетал новую проводку и ставил комплектующие по периферии, перебрал голову, установил гидроопоры с 214-м валом и доводил до ума работу двигателя, выставлял фазы грм. Еще из пиленого получилась голова с каналами 33/30, фрезеровка плоскости на 1,5 милиметра, каналы в коллекторе + поперечные отверстия на 15мм в ресивере, чтобы мотор не дох на оборотах.
Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:
Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:
60
хомутов докупить на
Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.
Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).
2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.
— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).
— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.
— Впаять вплотную трубку обратки в «площадку» под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.
— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.
— Вроде ничего не забыл.
3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.
— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов
— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.
— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.
— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась — радуемся, не заводится — проверяем:
— не загнули контакты на дпкв.
— не перепутали вв провода
— идет ли топливо (по свече)
С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас — не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.
Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.
У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.
Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!
Можно ли поставить инжектор на карбюраторный двигатель на ниве
НИВА КЛУБ
International Niva Club
Установка впрыска (инжектора) на карбюраторный двигатель.
Установка впрыска (инжектора) на карбюраторный двигатель.
Сообщение Alex_P » 25 фев 2011, 21:10
О переделке на инжектор
Два года назад, когда у меня умер первый сток мотор при пробеге 199000 с копейками километров решено было переделывать его под инжектор.
Давайте сразу определимся с + и — основными конечно. (Все расписывать не буду).
В плюcах инжектора для спорта — что нива при езде ходом по грязи не теряет момента, так как карбюратор. Все замечали, что при съезде на слегка раскисшую почву приходить подгазовывать педалью газа, чтобы скорость не падала или переходить на пониженную.
Кроме это возможно более точно настроить прошивку под те хар-ки, которые нужны владельцу, такие как кривую момента, мощности, опережение зажигания.
Для меня минус видится только один — дороговизна, если собирать из новых деталей, а не б/у. C б/у цена падает +/- 2 раза.
А теперь по порядку: Что же для этого требуется?
Фиксатор шестерни (заглушка трамблера) 21214-1011371-00
Кольцо уплотнительное 21214-1011384
Заглушка бензонасоса 21214-1002046
Крышка передняя 21214-1002060
ГБЦ 21214 21214-1003011-00/21214-1003008-00
Башмак цепи 21214-1006090-01
Звездочка коленвала 2123-1005030
Звездочка ВАЗ-2123 насоса масляного 2123-1011220
Звездочка ГРМ ВАЗ-21214,2123 распред.вала 2123-1006020
Патрубок ВАЗ-2123 дроссельный СБ 21230-1148010-00
Датчик положения коленчатого вала 2112-3847010-03
Датчик массового расхода воздуха 21083-1130010 /10/ 01 2112
Датчик скорости
Датчик темпер охл. жидкости 2112-3851010 /-02 /-05
Датчик детонации 2112-3855010-01 /020-01
Шланг топливный фильтр интеравто 2123-1104226
Датчик кислорода 2112-3850010-20
Трубка топливная передняя интеравто 21230-1104013-00
Трубка топливная передняя сливная интеравто 21230-1104054-00
ТРУБКА топливная сливная 2123 интеравто 21230-1104057-00
Коллектор впускной 2123
Ресивер 2123
Шланг передний сливной интеравто 2123-1104210
Рампа форсунок интеравто 2123-1144010-11
Шланг сливной интеравто 2123-1104220
Коллектор выпускной 2123
Насос топливный 3110 0 580 464 038
Контроллер 2111-1411020-61 / ЯНВАРЬ-5.1 (261.3763-02)
Жгут проводки ЭСУД 2115-3724026-50 с датчиком кислор.
Выпускная труба 21214-1203010-11
Прокладка ГБЦ 21213-1003020-11
Модуль зажигания АТЭ-2 2112-3705010 /01 /02
Цепь ГРМ 21214-1006040
Жгут форсунок — не помню, какой ставил. Но от того же контроллера по каталогам можно подобрать.
Сразу хочу сказать, в списке можно применить контроллер январь 2112-1411020-41.
А с заменой проводки можно и Январь 7 ставить .
Так же еше пара моментов. Топливные рампы бывают разные — с обраткой и без. Я выбрал с обраткой, так как не ставил насос в баке. А установил снаружи насос от Волги.
Это не совсем хорошо, так как он быстрее изнашивается (у меня пробеги маленькие. поэтому не ощутимо) и на очень сильной жаре может давать сбои, что у меня будет решаться установкой дополнительного насоса.
Подводящие топливные шланги в продаже найти сложно. Решение возниклоз и трубок от Шнивы, указанных в списке.
Жгут проводки ЭСУД пришлось переразводить, так как на переднем приводе датчики расположены по другому.
Котроллер закреплен справа под панелью приборов. В месте перчаточного ящика, даже если его установить, мешать не будет.
Тонкостей несколько больше конечно, по коммутации проводов на лампочку диагностики, по иммобилайзеру, в сети эта информация есть.На фото ниже почти все собрано. Провода еще остались, но потом тоже были переложены и убраны.
Переделка карбюраторного движка в инжектор (и наоборот)
Рег.: 20.08.2008
Сообщений: 138
Откуда: Солнечногорск
Возраст: 38
Авто: ВИС-2346-02, 2000г.
Александр ПрипоровТ.Е. микросхему БУ bosh 7.0 реально перепрошить? Серийной буду рад выше крыши. в основном все это изобретается для ГБО 4 поколения. При изучении faq заметил что дросельный узел отличается проходным сечением 8мм на переднеприводных ВАЗах и 10мм для ВАЗ 21214, как быть здесь?http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/injector/d_patr.htm
Добавлено спустя 25 минут 46 секунд:
т.о. я понимаю, что в BOSH 7.0 переписываются только калибровки для двигателя НИВЫ вместо двиг. 2111. Если все догадки подтверждаются, впринципе не вижу проблем в переделке
Рег.: 18.06.2008
Сообщений: 231
Откуда: Питер
Возраст: 62
Авто: ВАЗ 21213 2000г.
Александр ПрипоровТ.Е. микросхему БУ bosh 7.0 реально перепрошить? Серийной буду рад выше крыши. в основном все это изобретается для ГБО 4 поколения. При изучении faq заметил что дросельный узел отличается проходным сечением 8мм на переднеприводных ВАЗах и 10мм для ВАЗ 21214, как быть здесь?http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/injector/d_patr.htm
т.о. я понимаю, что в BOSH 7.0 переписываются только калибровки для двигателя НИВЫ вместо двиг. 2111.
Рег.: 20.08.2008
Сообщений: 138
Откуда: Солнечногорск
Возраст: 38
Авто: ВИС-2346-02, 2000г.
Переделка инжекторного двигателя в карбюраторный мотор
Некоторые автолюбители (как правило, владельцы отечественных моделей ВАЗ) часто задаются вопросом, подойдет ли инжекторный двигатель на карбюраторный автомобиль. Сразу ответим, на практике имеется большое количество подобных инсталляций. В ряде случаев готовый агрегат удается поставить без значительных доработок самого транспортного средства.
Основные сложности обычно связаны с реализацией подачи топлива из бензобака, так как на инжекторе электробензонасос стоит прямо в топливном баке и накачивает бензин в топливную рейку под определенным давлением. Также определенные трудности возникают в процессе размещения и подключения ЭБУ и других элементов, во время укладывания проводки и т.п.
Также многие переделывают уже имеющийся в наличии двигатель с карбюратором на инжектор. В этом случае работы больше, так как требуется не только установить нужные элементы, но и выполнить определенные доработки и манипуляции с самим ДВС. Еще отметим, что некоторые автовладельцы также интересуются, можно ли инжекторный двигатель сделать карбюраторным.
Переделываем инжектор в карбюратор
Начнем с того, что решение поставить карбюратор вместо инжектора не сильно популярно и обычно возникает в том случае, когда с системой питания инжекторного двигателя (бензонасос, форсунки и т.п.), а также самим ЭБУ и датчиками ЭСУД начинаются серьезные проблемы.
Если неисправности затрагивают сразу несколько дорогостоящих элементов системы, тогда расходы на покупку запчастей могут быть относительно высокими. Другими словами, владелец не хочет менять указанные элементы, предпочитая сразу установить более простую и дешевую в обслуживании и ремонте карбюраторную дозирующую систему.
Еще добавим, что общие расходы на такую переделку мотора могут приблизиться к сумме качественного ремонта уже имеющейся инжекторной системы. Также важно учитывать, что после замены инжектора на карбюратор автомобиль станет менее экономичным и экологичным, возможно появление детонации, ТС может заметно потерять в динамике при неправильной настройке карбюратора и т.п.
Грамотная реализация позволит добиться стабильного искрообразования, а также избежать частых и распространенных проблем со штатной катушкой и целого ряда других неполадок системы зажигания, которые на практике свойственны устаревшим карбюраторным ДВС.
Замена карбюратора на инжектор
Теперь давайте рассмотрим более востребованный и частый вариант модернизации системы питания двигателя, а именно установку инжектора на карбюраторный силовой агрегат. Если коротко, для решения задачи нужно заменить впускной коллектор, ресивер, установить корпус воздушного фильтра, поменять топливную магистраль, поставить другой бензобак с электрическим бензонасосом, смонтировать ЭБУ и т.д.
Указанный тип ЭБУ относительно просто прошивается, для него имеется много модернизированных версий прошивок. Из общей схемы также исключен катализатор и лямбда-зонд (кислородный датчик).
Отметим, что на некоторых моторах отверстия могут быть уже высверлены в заводских условиях. Если таких отверстий нет, тогда нужно искать специальные отливы на БЦ. Под датчик детонации глубина отверстия 1.6 см, для кронштейна 2 см. Сверлить нужно осторожно, чтобы не испортить блок. Также после высверливания необходимо нарезать внутреннюю резьбу.
Некоторые также меняют термостат, используя тройник от ВАЗ 10-й модели, который позволяет реализовать подключение расширительного бачка. Параллельно нужно будет заменить прокладку, так как старая после снятия отводящего патрубка обычно разрушается или повреждается.
Еще нужно снять тросик газа, так как на версиях с инжектором этот тросик имеет большую длину. Еще снимается трос воздушной заслонки, проводка системы зажигания под капотом, катушка и коммутатор, система управления ХХ. Работы по замене также потребуют снятия топливных трубок, шланга вакуумного усилителя, который также нужно поменять на шланг с большей длиной (подходит от «классики» ВАЗ).
Среди основных операций следует выделить необходимость проложить жгут проводки от замка зажигания, выполнить реализацию входа тахометра. Подключение лампочки «чек» также потребует прокладки отдельного провода. Проводку из подкапотного пространства нужно протолкнуть в салон, после чего производится подключение. Также к монтажному блоку нужно подключить проводку системы впрыска.
Еще потребуется проводка для соединения приборной панели с проводами на бензонасос. Это нужно для корректной работы указателя уровня топлива в баке. Штатные провода, идущие по полу к баку, заменяются на новые, причем должен быть специальный разъем для подключения насоса.
Дополнительно нужно позаботиться о том, что вентилятор системы охлаждения работал нормально. Для этого нужно замкнуть провода, которые идут от вентилятора к датчику его включения. Далее производится крепление контроллера, предохранителей и реле в тех местах, где заранее было предусмотрено их размещение. По окончании на ГБЦ монтируется так называемая заглушка, на которую подсоединяется «масса» системы впрыска.
Затем реализуется прокладка топливной магистрали по днищу автомобиля. Наиболее сложным моментом часто оказывается пропускание «обратки», которую нужно провести под механизмом рулевого управления. Для решения задачи нужно отпустить крепеж рулевой рейки с одной стороны, после чего попросить помощника ломом или монтировкой нажать на механизм.
Завершением всего процесса доработок можно считать установку воздушного фильтра, а также подключение подогрева дроссельного патрубка и шлангов вентиляции картера ДВС. Теперь двигатель можно запускать, после чего мжет потребоваться регулировка качества топливно-воздушной смеси в режиме холостого хода и т.д. Доверить такую работу лучше всего тем, кто специализируется на чип-тюнинге ЭБУ.
Подведем итоги
Как видно, выполнить переделку инжектора в карбюратор и наоборот является посильной задачей. Главное, иметь необходимые запчасти и определенные навыки. Еще отметим, что возврат от инжектора к карбюратору можно считать скорее исключением.
Намного чаще владельцы изъявляют желание сменить устаревшую систему с карбюратором на более экономичный и практичный инжектор. Также важно понимать, что использование новых деталей для такой доработки ставит целесообразность всей идеи под большое сомнение.
Главной проблемой будет найти и купить впускной коллектор, ресивер, контроллер, рампу с форсунками, топливные магистрали, бензобак с бензонасосом, корпус воздушного фильтра и другие необходимые элементы по сходной цене. В этом случае затраты на установку инжектора реально смогут окупиться через некоторое время.
Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.
Настройка холостых оборотов на карбюраторном и инжекторном моторе. Особенности регулировки ХХ карбюратора, регулировка холостого хода на инжекторе.
Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.
При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.
Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.
Основные причины, кторые приводят к обеднению рабочей смеси. Бедная смесь на карбюраторных и инжекторных ДВС, а также на моторах с ГБО. Диагностика, ремонт.