Как проверить грм bse

Как самому проверить и поменять ГРМ на Шкоде Октавия 1.6 — видео инструкция

В этой статье, я постарался охватить частые вопросы по ремню ГРМ:

— гнет или не гнет клапана,
— на каком пробеге менять грм и помпу,
— какой ремень ГРМ лучше ставить,
— как проверить состояние ремня — видео,
— видео по замене ролика и ремня ГРМ на Skode Octavia A5 FL,1.6 BSE,
— подготовка и снятие ремня,
— выставление меток и установка нового ремня ГРМ и ролика,
— обратная сборка агрегатов..

Шкода 1.6 как проверить, что стоит на ГРМ ремень или цепь

Бывает и такое: кто-то говорит, что там установлена цепь, другие утверждают, что там стоит ремень.
Даже, дилер порой, может вам ответить, что там стоит цепь.
Загляните под капот.

Общеизвестно, что на Шкодах с двигом 1.6 стоит ремень.
Проверить можно следующим образом — фото прилагаю.
Снимаем моторный кожух.
Под ним видим кожух под которым и установлен ремень.

При обрыве ремня ГРМ на1.6mpi 102л.с клапана гнет или нет?

Гнет.
Следите за состоянием цепи.

Как проверить состояние цепи на 1.6 — видео

Проверяем ремень ГРМ Шкода 1.6 BSE.
Ремень стоит проверять не только по пробегу, но и по временному промежутку.

Состояние ГРМ на пробеге 92 тыс. (машина 2009 г.в.) не айс.
Посмотрите нюанс дополнение в конце как закрыть обратно защитный щиток ремня грм.

1.6 мпи/bse — как снимается защитный щиток ремня ГРМ?

Подсказки с НЮАНСАМИ

На видео шкодовод открывает замок 2-х — 5 рублевой монеткой.
На самом деле, сделать это именно монеткой вроде легче, но все равно проблематично.
Защелки ломаются на раз два — аккуратнее.
Лучше, сначала побрызгать туда вдшкой.

Итак, крутим монеткой где написано на кожухе Close в положение Open.
Отщелкиваем 2 защелки (см. на видео).

Чтобы снять эти две защелки, приподнимите флажок вверх и оттяните защитный кожух на себя.
Снимаем его.
Одеваем всё в обратном порядке.

Чтобы было проще устанавливать, сам штыречек, который показан на видео, нужно выдвинуть полностью назад. Защелки заводим вниз. После того, как кожух одет и защелки защелкнуты, пальцем надавливаем на штырек, чтоб он туда встал до конца. Из положения Open штыречек крутим в положение Close.

Подскажите пожалуйста, какой ремень ГРМ лучше ставить?

Ремень ГРМ

Дайко
Контитек
Гейтс и гудиер,
Бош и прочие фирменные.

Только срок службы укоротите на 20% для избежания неприятностей.

По роликам:

Ина, очень хорошо делает, часто в оригинале идет.

Скф хорошо, Гейт
Плохо весь Китай и так же оптимал.

Когда менять ГРМ и помпу — Шкода Октавия 1,6 102 л с

Ребята, опирайтесь на регламент.
Загляните в свою сервисную книжку, и не поленитесь, прочтите, что рекомендует завод-изготовитель.
Проверка состояния ремня ГРМ осуществляется при достижении пробега 60 000 км или 4-х лет эксплуатации, далее проводится каждые 30 000 км или раз в 2 года. Каждые 120 000 км — замена.
Но!
Не рискуйте и не ждите обрыва ремня.
Клапана загнет и ремонт будет в 10 раз дороже.
До 100-120 км лучше не ждать. Учитывайте, что климат влияет на состояние ремня и при проверке, чаще всего он уже весь в трещинах даже на 60 тыс.

Обычно, шкодоводы меняют ремень уже на 90, а кто и раньше, если увидели вовремя сильные трещины.
На видео ниже, как раз шкодовод показывает состояние своего ремня.
Помпа будет норме, но возникает небольшой люфт.
Менять помпу вместе с ГРМ или нет — решать только лично вам.
Она может походить, НО, потом придется менять ее отдельно, значит снимать все тоже самое-двойная переплата за работы сервису.

Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia А5 FL 1 6 BSE — Часть.1 — ПОДГОТОВКА

Как выставить метки при замене ГРМ Окташа А5 1.6 — видео

В этом видео наш соклубник довольно подробно и обстоятельно показывает:

— состояние ремня / весь в трещинах/,
— выставление меток,
— установку нового ремня,
— установку нового ролика,
— момент проверки помпы, дабы не попасть на развод сервисменов,
— так же, в видео рассказаны нюансы, мелочи, важности.

Фото запчастей

Какие инструменты нужны для самостоятельной замены ГРМ на Шкоде А5 1.6

Это 3-я часть видео — показана обратная установка деталей при замене ГРМ на Шкоде А5 1.6.
Про набор инструментов, требующихся для самостоятельной замены ремня на Октахе — сказано в конце ролика. Момент обратной сборки снят не до конца. Села батарея. Но там осталось установить назад бачок охлаждайки.

Источник

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 1.6 BSE MPI

Когда пора менять ремень ГРМ? Что написано в техническом регламенте? Периодичность проверки состояния. Весь процесс замены подробно и по порядку тут.

Техническая документация производителя автомобилей Шкода Октавия, для двигателя объемом 1.6 MPI BSE не устанавливает периодичность замены ремня ГРМ, только периодичность проверки зубчатого ремня.

Проверять состояние зубчатого ремня, согласно Elsa нужно в 90 т.км., и далее каждые 30 т.км.

Каким образом нужно проводить осмотр, что является признаками износа и недостатки при которых необходима замена ремня ГРМ:
Стоимость работы можно посмотреть тут

Аналогичная замена производится на двигателях с буквенным обозначением BGU, BSF, CCSA, CHGA, CMXA.
Такие моторы устанавливают на автомобили: VW — Beetle (с 2002 г. в.), Bora (с 2001 г. в.), Caddy (с 2004 г. в.), Golf (с 2002 г. в.), Golf Plus (с 2005 г. в.), Jetta (с 2006 г. в.), Passat (с 2001 г. в.), Sharan (с 2002 г. в.), Touran (с 2003 г. в.). AUDI A3 (с 2002 г. в.), SKODA — Fabia (с 2000 г. в.), Octavia (с 2000 г. в.), Superb (с 2002 — 2008 г. в.). SEAT — Alhambra (с 2001 — 2010 г. в.), Altea (с 2004 — 2015 г. в.), Ibiza (с 2002 г. в.), Leon (с 2000 — 2013 г. в.), Toledo (с 2002 — 2006 г. в.).

Менять помпу при замене ремня

Целесообразно как по сроку службы (износу), так и экономически (2 раза не разбирать), одновременно с работой по ремонту ГРМ произвести замену насоса системы жидкостного охлаждения (помпа). При достижении автомобилем пробега 90 т.км. и более, когда по регламенту необходимо проверять состояние ремня, как правило при обнаружении износа ремня и его замены, обнаруживается и одна из причин для замены помпы (поэтому насос желательно приобретать одновременно с ремнем):

• Нет герметичности
• Повреждения насоса ОЖ
• Плавность хода крыльчатки
• Люфта вала насоса ОЖ

Видео всего процесса работ по замене ремня ГРМ на Октавии А5

Похожие записи

Замена ремня ГРМ Фольксваген Кадди (VW Caddy)

Порядок замены

Запасные части

Комплект ремня ГРМ 06A 198 119 D цена 4 100 руб. ( В комплекте Ремень Z=138, натяжной ролик, Подкладная шайба, гайка шестигранная M8)
Комплект ремня ГРМ INA-LUK 530017110 цена 2 600 руб. (в комплекте ремень Z=138, натяжной ролик, подкладная шайба, гайка шестигранная M8)
Запчасти по отдельности:
Ремень зубчатый 06A 109 119 J цена 2 000 руб.
Натяжной ролик 06A 109 479 F цена 3 800 руб.
Подкладная шайба N 901 076 03 цена 20 руб.
Гайка шестигранная M8 N 011 008 40 цена 20 руб.

Перечень необходимого инструмента:

Трещоточный ключ «1/2»;
Трещоточный ключ «3/8»;
Трещоточный ключ «1/4»;
Удлинитель «1/2» длиной 250 мм.;
Удлинитель «1/2» длиной 120 мм.;
Удлинитель «1/4» длиной 250 мм.;
Удлинитель «1/4» длиной 50 мм.;
Отвёртка TORX «T 25»;
Отвёртка плоская длинная;
Головка «1/2» на 10 мм.;
Головка «1/2» на 13 мм.;
Головка «1/2» на 16 мм.;
Головка «1/2» на 17 мм.;
Головка «1/2» на 21 мм.- 12 гранная;
Головка «1/2» на 18 мм.;
Головка «3/8» на 13 мм.;
Головка «1/4» на 10 мм.;
Головка «1/4» на 13 мм.;
Гаечный ключ на 13 мм;
Гаечный ключ на 15 мм;
Бита «1/4» TORX «T 30»;
Бита TORX «T 30»;
Бита шестигранник «6 мм»;
Динамометрический ключ с диапазоном 70 — 210 Нм.;
Динамометрический ключ с диапазоном 20 — 90 Нм.;
Специальный ключ для натяжного ролика;
Гайковёрт пневматический;
Плоскогубцы;
Маркер.

Источник

замена ремня ГРМ на моторах BSE/BSF

Замена ремня ГРМ на моторах типа BSE и BSF достаточно проста, не требует специальных фиксаторов и особых навыков, поэтому её можно производить и в гаражных условиях.

Я попробую максимально подробно описать эту процедуру. Возможно, несколько движений будут лишними, но я ставлю задачу максимально освободить рабочее пространство. Повторять их, или нет – решайте сами.

Первым делом снимаем декоративный кожух

Вот в этом углу и будем работать.

Дальше снимаем пластиковый корпус абсорбера. Он крепится на двух болтах и одной гайке

Снимаем резиновый шланг

Второй шланг, пластиковый, отсоединяем от магистрали, разъём расположен ближе моторному щиту

Откручиваем болт крепления заливной горловины бачка омывателя. Сама горловина свободно отводится потом в сторону

Отсоединяем шланг подачи топлива, затыкаем болтом 8 мм и так же отводим в сторону

Поднимаем пластиковую оплётку проводки, огибающую расширительный бачок

Снимаем разъём с датчика на бачке

Откручиваем два винта крепления бачка

Отводим бачок от района работ, можно его закрепить резинкой или проволкой

Теперь можно снять ремень вспомогательных агрегатов и натяжитель. Ролик подпружинен, и что бы его зафиксировать во взведённом состоянии, нужно приготовить шплинт диаметром 4 мм, например, сверло

Берём ключ на 16, надеваем на выступ натяжителя, тянем по часовой стрелке, и толкаем фиксатор, что бы он попал в ответное отверстие на корпусе

Откручиваем три болта крепления натяжителя

Вынимаем и его, и ремень

Теперь нужно нырнуть под машину и снять защиту картера (если она имеется)

А так же пластиковый пыльник с правой стороны. Он крепится тремя винтами в колёсной арке

Теперь появляется доступ к шкиву коленвала, он же демпфер крутильных колебаний.

По ELSA мотор нужно вывешивать с помощью специальной траверсы. В гаражных условиях её можно заменить домкратом или подставкой под картер. Желательно – из дерева и желательно – большой.

Немного приподняв мотор, откручиваем болты правой (по ходу движения) подушки двигателя

Снимаем и откладываем в сторону

Теперь нужно открутить кронштейн крепления. Он прикручен к блоку тремя болтами, два сверху

Вынимаем кронштейн. Просто потянуть вверх не получится, нужно выводить его со стороны моторного щита

А для облегчения можно открутить болт фиксации трубки кондиционера

Теперь кронштейн легче протолкнуть к моторному щиту и вынуть вверх

Что бы не перепутать болты крепления, рекомендую их разложить сразу так, как были прикручены

Далее снимаем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ

В верхней части она держится на двух защелках

Их можно отщелкнуть с помощью крючка или плоской отвертки

Ниже имеется поворотный фиксатор

Снимаем верхнюю часть кожуха

Теперь нужно выставить ВМТ. Для этого крутим коленвал за центральный болт (потребуется 12-ти гранная головка на 19 мм )

Крутим по часовой стрелке, пока риска на шкиву не совместится с меткой на нижнем кожухе

Метка ВМТ для распредвала отлита на верхнем кожухе ремня (буквы ОТ )

С ней должна совпадать риска на шестерне распредвала

Откручиваем 4 болта крепления демпфера крутильных колебаний, потребуется шестигранник на 6 мм, удерживать коленвал можно накидным ключом

Откручиваем 4 болта крепления нижней части кожуха

Который, на самом деле, так же состоит из двух частей. На всякий случай запомните, что верхняя половинка наложена на нижнюю

Перед снятием ремня рекомендую нести маркёрную метку, на случай, если случайно провернётся коленвал

Откручиваем гайку крепления ролика натяжителя (ключ на 13 мм )

Ослабив ремень, его можно стянуть с шестерёнок

Небольшое лирическое отступление, на тему необходимости замены помпы при смене ремня ГРМ. VAG не регламентирует её превентивную замену. Рекомендации по совмещению этих процедур давно гуляют по различным форумам. Я, лично, считаю, что это суеверие передаётся по наследству. Дело в том, что фирменная «болячка» помп с пластиковыми крыльчатками мучала и мучает владельцев Гольфов 4-го поколения. Она действительно имела ресурс порядка 150 000 км, после чего плавно разрушалась,

приводя к перегреву мотора. Поэтому, основываясь именно на собственной статистике, мы (тогда я ещё работал в Гольфлаборатории) рекомендовали своим клиентам менять оригинальную помпу на заменители с металлической крыльчаткой. И после этого не трогать, если только не потечёт. Но вот информации о том, что подобное происходило с крыльчаткой помп в моторах Гольфов 5-го поколения у меня, лично, нет.

Однако ремень снят, и для замены помпы нужно открутить всего три болта

Ставим под машину какую-нибудь ёмкость для сливаемого антифриза, и выдёргиваем помпу из блока

Теперь можно (и нужно) открутить крышку расширительного бачка, что бы антифриз полностью слился из блока

Так же желательно наклонить мотор.Даём несколько минут на вытекание, можно ещё и дунуть в расширительный бачок, потом мотор можно снова выровнять. Очистить посадочное место помпы

Помпу можно использовать и сторонних производителей, но вот уплотнительное кольцо лучше ставить оригинальное

Ставим помпу в блок, и затягиваем болты усилием 15 Nm

Перед обратной сборкой необходимо очистить и осушить пространство привода ГРМ

Посмотрите внимательно на ролик натяжителя. Видите загнутый выступ?

Это фиксатор, он должен попасть в технологическую заглушку на головке блока

Под шестернёй распредвала

Потренируйтесь их совмещать до надевания ремня

А ещё на ролике есть стрелка и выступ с прорезью

Это индикатор натяжения, при правильном стрелка будет расположена как раз напротив прорези.

Но не торопитесь ролик сразу надевать до конца, ремень будет сложно натянуть. Делаем так: просто надеваем ролик на шпильку, затем надеваем ремень на шестерню коленвала, шестерню помпы, через ролик, и на шестерню распредвала

Ролик при этом в положении, обеспечивающем максимальное провисание ремня

А дальше делаем так: плоской отвёрткой толкаем выступ-фиксатор, против часовой стрелки, одновременно надавливая пальцем на ролик.

Момент попадания выступа в углубления легко почувствовать. Удерживая ролик прижатым, затягиваем гайку, пока что усилием пальцев. Для натяжения ремня существует специальное приспособление

Но можно обойтись и подручным инструментом

Далее небольшая цитата из ELSA:

Не у всех глаза на стебельках, поэтому не считаю зазорным использование зеркала

Повторить это рабочий шаг (перетягивание ремня) пять раз, для того чтобы ремень «сел».

Теперь ослаблять зубчатый ремень, пока насечка -1- и указатель -2- не будут стоять друг напротив друга.

Затянуть крепежную гайку моментом 20 Nm.

Ставим на место нижнюю часть кожуха ремня ГРМ

Прикручиваем и затягиваем болты её крепления

Ставим на место демпфер крутильных колебаний.

ELSA настаивает — прикручивать новыми болтами. Момент затяжки: 10 Nм и довернуть на 1/4 оборота (90°).

Провернуть коленчатый вал на 2 оборота в направлении вращения двигателя и снова установить его в положении, соответствующем ВМТ 1-го цилиндра. При этом важно, чтобы последние 45° ( 1 /₈ оборота) были прокручены без остановки.

Повторно проверить натяжение зубчатого ремня. Правильное положение: риска и стрелка стоят друг против друга.

Еще раз проверить фазы газораспределения

Закрываем ремень. Обратить внимание, что бы кожух вошел в пазы

Верхнюю часть защёлкиваем

Закрываем нижний фиксатор

Наживляем болты крепления

Затягиваем моментом 45 Nm

Если ослабляли крепление трубки кондиционера – затянуть

Вставляем ролик натяжения ремня вспом.агрегатов. Затягиваем их с усилием 23 Nm

Накидываем ремень. Важно убедиться, что он лёг во всех шкивах на своё место

Снова надеваем ключ на 16, тянем сначала по часовой, вытягиваем фискатор, и отпускаем ролик

Ставим на место опору двигателя.

Если его (двигатель) приподнять, то удастся закрутить сначала болты крепления опоры к кронштейну. При этом надо стремиться поставить болты на старые места

Затем мотор можно опустить и наживить болты крепления опоры к кузову

Таблица моментов затяжки:

А-20Nm + довернуть на 90°

В-40Nm+ довернуть на 90°

С-60Nm+довернуть на 90°

примечание: все болты — новые

Ну а дальше остаётся совсем немного: поставить на место расширительный бачок

Установить на место абсорбер, подсоединить все шланги.

Завести мотор, прогреть, следя за уровнем охлаждающей жидкости. Убедиться, что нет подтёков, и последним штрихом прикручиваем защиту.

И на следующие 100 000 км об этой операции можно забыть. Удачи!

221 комментарий на «замена ремня ГРМ на моторах BSE/BSF»

На мой взгляд, самый качественный и подробный фотоотчет от А до Я. Из всех просмотренных и прочитанных ранее (включая руководство ELSA) отчетов, только подробно изучив данный материал ушли все непонятные и спорные моменты. Автору огромное спасибо!

рад, что пригодился 🙂

Отличный отчет. Даже лучше, чем у Драйв2-вовчан! Спасибо.

Где ГРМ поменять порекомендуете? (Москва)

увы, знакомых лично мне сервисов в Москве, которые можно было бы рекомендовать, нет 🙁

Три последних фото не отображаются ((

Спасибо, отличная фото инструкция, очень пригодилось.

Менял на днях ремень. При натяжении стрелка ролика была слева от «ласточкиного хвоста» поэтому тянул вправо, т.е. по часовой стрелке. Я что то не так сделал? Ремень натянут проехал уже 500 км. Полет нормальный.

на ролике есть стрелка, означающая направление вращения.

На моторе BSE крутить ролик нужно ПРОТИВ часовой стрелки

спасибо, за такой подробный отчет. Очень хорошо показаны защелки верхней крышки ремня ГРМ, с такой формой крепления сталкиваюсь впервые

Подскажите через какое время нужно менять ремень грм первый раз и последующие разы?

разные источники называют разные цифры, Вам решать, от чего отталкиваться. Я, лично, стараюсь менять привод ГРМ не реже, чем раз в 100 000 км

А если за 6 лет пробег только 30000?

насколько мне известно, нет ограничений по времени, если ремень установлен на работающий мотор.

Просто не нахожу слов. Супер отчет/описание. Огромное спасибо.

Рад, что понравилось

Лучшая статья по ремонту, которую видел. Большое спасибо!

На фотографиях видно, что болты опоры и кронштейна старые.
Какое ваше мнение, действительно ли нужно менять?

Кстати, если не менять, то придерживаюсь мнения, что дотягивать их на градусы не нужно, т.к. они уже растянуты. А нужно сразу закручивать с соответствующим размеру болта усилием.

когда есть возможность, я всегда ставлю новый крепёж. Тем не менее старые болты доводится применять чаще, но ни разу (ттт ) это не приводило к каким-либо негативным последствиям

Заменил ремень и ролик на гольф 5, двигатель BSF. Натянул ремень как описано в вашем отчете. После прокрутки ремня на два оборота все метки, на валах и натяжения ремня остались на месте. Поездив немного снял защитный кожух чтобы проверить натяжение, стрелки натяжения на ролике значительно не совпадали, показывали что ремень перетянут. Произвел перенатяжку ремня совместил стрелки, провернул ремень несколько раз, все совпадало. Завел двигатель даже на заведенном двигателе, было видно что стрелке на ролике совпадают. После того как заглушил двигатель оказалась что стрелки на ролике не совпадают, показывают что ремень перетянут. Отсюда вытекает вопрос: это нормально, у всех так.
P.S. Судя по положению отверстий для натяжки ролика они остались на том же месте что и после первой натяжки.

может всё дело в том, что начальное натяжение производится на остывшем моторе, а после запуска он нагрелся, вот стрелка и сместилась?(что естественно)

Двигатель проработал 20 секунд, так что вряд ли успел нагреться. Когда снимал старый ролик заметил что стрелки натяжки тоже не совпадают

да, я тоже с таким сталкивался. Ну, как бы то ни было, если первичная установка выполнена в соответствии с ELSA, то и проблем быть не должно
При использовании качественных комплектующих, естественно.
Так же нужно помнить важную фразу из мануала: совместить метки ВМТ, желательно совершая последний доворот в одно движение. То есть крутить коленвал не рывками, а одним плавным движением

Ставил комплект SKF (ремень, ролик), старый ролик стоял такой же, ремень оригинальный. Спасибо за ответы.

Подскажите, какой фирмы поставлена новая помпа с металлической крыльчаткой?, есть на фото, она по форме как оригинальная. Вчера поменял комплект ГРМ Гейтц, (ролик там SKF) помпа фирмы Граф, (двигатель BSE) дело в том что крыльчатка на Графе металлическая но другой формы, как бы просто лопостя, нормально ли это? и хорошо ли она будет гонять жижу по системе? есть сомнения, а может и зря. Есть у Вас мнение о фирме Граф?. Спасибо за ответ.

я не совсем понял, у Вас в комплекте была помпа GRAF?
Вообще про эту фирму (точнее, про её помпы) ничего плохого сказать не могу, ставил не раз. Для своей цены очень приличное качество
Я же отдаю предпочтения или полным комлпектам Контитека, или помпы Колбеншмидт
p.s. форма лопасти — не показатель.

Нет, помпу заказывал отдельно, комплект ГРМ отдельно, просто в комплекте был ремень Гейтц а ролик СКФ. А вообще у меня целая история. Я купил комплект Контитек примерно 2 года назад, собирался менять т.к пробег за 2 года у меня был где то 55 тыс. Но в связи с обстоятельствами (смена работы и т.д) пробег резко сократился и замена затянулась. В понедельник 22.06.2015 я поставил этот комплект. (менял в гаражном сервисе можно сказать у знакомого, до этого там менял ГРМ на Лексусе RX 300 всё в порядке). Через 1 день при запуске утром услышал посторонние звуки, открыл капот, звук шёл в акурат со стороны ГРМ, звук похож на работу не смазанного подшипника (при прогреве пропадает). В этот же день поехал где менял, вердикт ролик ГРМ. В этот же день заказал и поставил то что описал выше. Скорее всего комплект Контитека был левый. И всё же мне интересно какой фирмы новая помпа на фото выше? Спасибо.

к сожалению, отчёт был сделан давно, не могу достоверно вспомнить, какого производителя ставилась тогда помпа.
Что касается ролика SKF в комплекте Contitech, то в мире это нормальная практика, многие бренды, даже являясь конкурентами друг другу, сотрудничают. Но в Вашем случае это действительно могло быть результатом «творчества» продавцов. Потому я и отдаю предпочтения надёжным источникам, а не дешёвым.

Помпа Колбеншмидт подвела меня (не советую), потекла на первой тысяче из под сальника, поставил обратно оригинальную старую (проехал уже на этой помпе 52000, всего пробег авто 185000, такси), в следующую замену ГРМ поменяю её на SKF или HEPU, что и ставил уже на трёх BSE. P.S. Уже позже нарыл эту статью, тоже люблю из ГРМ — Контитеч, Ина и Гейц, помпу сам выбрал из-за цены, но …

к сожалению и к помпам HEPU и даже к SKF у меня (да и не только) уже немало нареканий накопилось.

Яков, скажите, пожалуйста, где в Питере есть проверенное место для замены ГРМ? Jetta 1.6 BSE 2007

кроме remontvw.spb? я могу рекомендовать только то, что пробовал сам:-) Но мне, механику, было бы странно обращаться за обслуживанием в другие сервисы, а потому и подобного опыта как то приобрести не удалось:-)

🙂 я подумал, что саит носит информационный характер) если есть сервис в Питере под вашим началом, скажите где и как связаться. P.S. Думал обратиться в гольф лабораторию, но сталкнулся с не очень хорошими отзывами по работе сервиса в последнее время, многие связывают это с Вашим уходом.

я сам — и есть весь сервис. Работаю в одно лицо, двумя руками. Вся контактная информация есть в разделе КОНТАКТЫ:-)

Яков, отчет отличный, спасибо. Но мне кажется здесь ошибка: «… откручиваем болты левой (по ходу движения) подушки двигателя» может правой, исправте если я прав.
Может я совсем тупой, но что означает в цитате из ELSA: «… ключ на два отверстия»? Это, тот специнструмент с номером АТА-0390?
У меня мотор BSF. Предыдущий хозяин ничего не сказал по поводу замены ремня, а взял я с пробегом 135 т. Сейчас 145 т вот и думаю смотреть или сразу менять, а может он менял в интервале 90-120 т. Что скажете, живут ремни столько? В сервисной книжке замена ремня на 120 т, а ролика на 240 т. Про помпу вообще ничего не нашел.(

СПАСИБО, опора, естественно, правая, если смотреть по ходу движения. Исправлю.
А ключ, я думаю, имелся ввиду вот этот:

Что касается рекомендаций…я сторонник преветивного ремонта и обслуживания. Если беру машину, история которой мне не известна, стараюсь сделать все основные регламентные работы заранее. Но это моё личное решение:-)

Благодарю за совет. Подкажите, не сочтите за труд, есть ли на ремне маркировка обозначающая дату изготовления, если нет то как визуально определить состояние ремня? На форумах пишут, что не специалисту сложно понять состояние ремня.

я сам не возьмусь определять состояние ремня визуально. Можно с уверенностью сказать, когда он плох. Трещины и износ зубьев, боковин — свидетельствуют о том, что время замены давно упущено. Своевременно меняемый ремень выглядит прилично

Спасибо за отличный фотоотчет. Все сделал самостоятельно, довольно несложная операция. Один вопрос по натяжению ролика — вначале натянул ремень, метка ушла вправо от хвоста, сделал 2 оборота коленвала (снова поставил в ВМТ), метка ушла влево. Затянул потуже гайку и выставил метку ровно по хвосту. В момент вращения коленвала, метка опять уходит вправо, но при возвращении в ВМТ снова становится ровно по хвосту. Так и должно быть? или она постоянно должна быть четко по хвосту?

колебания стрелки при вращении коленвала — нормальное явление.

Спасибо за информацию!

Скажем так: это рекомендации из ELSA:-)

Эльзу я тоже читал. Но не понял. Объясните по простому как Вы делали. Повторить 5 раз это ослабить и опять натянуть или прокрутить 5 оборотов?

Я так понимаю, это рекомендуется делать для получения «среднего по больнице» результата, механизм натяжения имеет некоторую погрешность, плюс для усадки ремня. Как то так видится.

Один раз повернуть ролик по указателю, и всё

Спасибо. Ваш отчет плюс видео: https://vk.com/video249823265_168601322?t=14s
и можно браться за инструмент. Ремень, ролик и помпу уже купил, осталось найти гараж или бокс, ато на улице уже холодно.

Спасибо за отчет, здорово! Не могли бы Вы так же подробно описать замену маслосъёмных колпачков, увы пришло им время, руки заточены правельно.

спасибо за отзыв
что касается замены маслосъёмных колпачков, то я не то, что отчёт, я такую процедуру своим клиентам не предлагаю:-)

Большое спасибо столь очень оригинально и подробно описаны все действия!где так конкретно и визуально сделан каждый шаг!но так и хочеться задать вопрос по мотору!1.какое отличие двигателей BSE иBSF?
2.как проверить после того как поставлен и натянут ремень грм что все на месте и впорядке?но по меткам это одно,а есле не пометкам ну чтоб не встретились клапана,какой еще есть способ. Спасибо за ранее Яков!

1)отличия могут быть в модернизации систем и агрегатов, при идентичной схожести конструкции
2) если заводские метки совпадают, не вижу повода проверять правильность фаз. Если есть сомнение, что зубчатая шестерня на коленчатом валу провёрнута (что приводит и к смещению метки), то выставляться надо по маховику, он то точно не мог провернуться. Ну а распредвал — по перекрытию кулачков первого цилиндра.

Вопрос вот готовлюсь к замене грм BSE,отличие Hm и Nm или это одно и тоже?я к тому что хочу приобрести этот динамометрический ключ!какой лучше взять для этого двигателя ну в смысле от скольки и до скольки должно и нужно усилие? и последний вопрос 10Nm+90!?то есть я так понял что сначала затягиваем этим ключом динамометрическим усилием 10,а потом простым ключом затягиваем по туже на 90 гр.оборота!?спасибо заранее!

в Эльзе все моменты прописаны в Нютонах
у меня — три ключа, так как нет универсального, от 5Nm до 250Nm
10Nm+90° — это значит закрутить до щелчка ключа и довернуть на обозначенное количество градусов

не могли бы подсказать колесные болты им можно тоже под какой-то момент силы затягивать?наверно 60Nm?

колёсные болты — 120Nm

Фотоотчет и коментарии к нему отлично! Большое спасибо! Буду рад видеть Ваши другие отчеты

Еще раз спасибо за очень подробный отчет, благодаря Вашему отчету вчера сам поменял ГРМ и помпу. Пробег 146 000 км, машина куплена новая в 2009 году, до этого данные элементы не менялись. Ролик SKF — в идеальном состоянии, ремень Contitech — тоже без каких либо визуальных дефектов, помпа (марку производителя не обнаружил) также в идеале, без подтеков, крыльчатка из жесткого пластика без повреждений. Вот думаю кто нибудь менял «родные»(именно установленные на заводе), вышеуказанные детали по визуальным дефектам, или все на упреждение меняют? Немцы в Elsa не регламентируют замену ремня, а вот после замены, боюсь эти запчасти столько не проходят.
Из своего опыта хочу добавить к данной теме:
1. Кронштейн опоры двигателя снимается без проблем если перед этим снять верхний пластиковый кожух ремня;
2.При выкручивании дальнего болта крепления кронштейна (тот, что самый неудобный), я воспользовался «карданчиком» на 3/4 для ключа.

рад, что пригодилось.
Подобные моторы — самые простые и надёжные. Пока что не слышал о случаях обрыва ремня именно на 1,6. А с другими не столь радужная картина. И что характерно — оборванный ремень всё равно выглядит прилично. Так что лучше придерживаться привычки менять расходники своевременно:-)

С ремнём ГРМ всё понятно классный отчёт. Мне предстоит ещё и замена маслосъёмных колпачков на похожем двигателе BSX 2.0 TOURAN 2006 г.
Может подскажете как зафиксировать клапан чтоб не упал когда рассухариш?

мне известно два способа: 1)создание давления в камере сгорания. Для этого вместо свечи вкручивается специальный переходник и к нему компрессор подключается. Я такой покупал в финской Билтеме. 2) можно изобрести какой-нибудь крючок, который всовывается опять же через свечное отверстие, и поддерживает клапана снизу.
Но я сам уже давно не берусь за замену только МСК, не снимая головку блока.

Замена по книжке при 120 тыс. км. это для европы. Ну а для нас наверно меньше? Я поменял на 105 тыс км. Всё было на вид как новое. Помпу поменяю при второй замене ГРМ на 160 тыс км. Для себя решил менять последующие ГРМ через 60 тыс.км.

достоверно сказать, на каком пробеге порвётся ремень — сказать не смогу:-)
Чаще всего так и происходит: снятый ремень и ролики выглядят как новые. И это нормально, и это правильно. Чаще всего те редкие оборванные ремни кроме места разрыва так же выглядят красиво.
Для наших условий, и это моё личное мнение, на моторах BSE/BSF можно смело накатывать 100 000 км между сменами. Главное — качественные комплектующие, правильная установка и отсутствие подтекания масла или антифриза в области ГРМ.

Спасибо за отличный обзор!
У самого срок подходит к замене — 90 т.км. Решил в очередной раз посмотреть на состояние ремня ГРМ. Но только сейчас обратил внимание на метку натяжения ремня — стрелка стабильно правее прорези (т.е. ближе к шестерне), причем прилично — почти на ширины стрелки. Провороты вала никак не изменили это состояние. Завел мотор — тоже самое…
Жаль картинку нельзя приложить. Это, что — ремень перетянут? Или я чего то не до понимаю? Может стоит перенатянуть ремень? Или вообще заменить, коль сроки подходят?
Кстати, метку удобно смотреть через смартфон — изображение не переворачивается и фото можно сделать, если потребуется.

Смещение стрелки в процессе эксплуатации-нормальное явление в определённых пределах. А вот то, что она не двигается при проворачивании коленвала — странно. Попробуйте отпустить гайка крепления и продвигать ролик влево/вправо. Будет стрелка смещаться?

Я, может, не совсем корректно выразился. Стрелка конечно двигается и в процессе прокрутки вала, и на холостом ходу, но совсем немного, скорее подрагивает туда-сюда, но в конечном итоге, остается именно в этом положении. Я отправил Вам картинки на почту. Если будем время посмотрите, пожалуйста.
Может попробовать обороты добавить,посмотреть как изменится положение? А уж потом гайку ослабить и попробовать пошевелить ролик.

Ну, на фото смещение есть, но совсем не криминальное.

Сегодня еще раз открыл кожух — смещение стало еще больше, правда на горячем двигателе смотрел. Отклонение стало больше толщины стрелки… Завел, покрутил двигатель и на ХХ, и на 2-3 тыс. об. — все тоже самое, подрагивает плюс-минус, но в среднем держится одного и того же положения.
Получается, что ремень несколько растянулся со временем и это растяжение можно заметить по смещению метки натяжения в ту же сторону, как и при избыточном натяжении ремня при его изначальной установке. Я правильно понял физику процесса?
Но если Вы считаете, что не криминально, то париться не буду, может еще тыс. 10 откатаю… Может не лопнет. ))
Спасибо за консультацию.

На 100 000 км смещение значительно больше.

Опять я к Вам с этой меткой…
Впереди дальние поездки и решил все же поменять ремень ГРМ. Сервис, как сервис, типа авторизованный, все сертификаты VW, как положено. Заменили, но любопытства ради решил я залезть посмотреть на метку натяжения — и опять она не так, как надо, но теперь в другую сторону, стрелка перед меткой, т. е. слева на ширину стрелки (картинка в почте). Что на холодную, что на горячую, что на хх, что на оборотах, все примерно одно и тоже… Стоит ли устроить разборки с сервисом и механиком и потребовать перенатянуть ремень по правилам?
Получается, что сейчас ремень имеет некий «запас» по растяжению. Рано или поздно ремень растянется, стрелка пойдет правее и совместиться меткой.
Забить и оставить так?

я бы предъявил, или сам донатянул.

Спасибо. Попробую предъявить… Ох не любят профи, когда их проверяют дилетанты. На все один ответ, типа, так и должно быть и у нас опыт.

нет ни сервисов, ни людей, которые не совершали бы ошибок. Но смотреть надо на то, как эти люди/сервисы свои ошибки разруливают.
Не обязательно же начинать с претензий?:-) Можно попробовать нормально поговорить «о высоких материях». Например, спросить: правильно ли я понимаю, что индикатор натяжителя должен совпадать с прорезью? Если скажут «да«, спросить снова: а по каким причинам возможны отклонения? Ну и в таком тоне.

Съездил…
Товаристч, ошибок не признал, типа «ремень сел и растянулся» — так и должно быть. ELSA видать никогда не читал, но тем не менее ролик согласился поправить, но на мой «страх и риск». Поправил, опять не по правилам, ничего не выставляя по меткам, так что стрелка теперь сместилась вправо от метки, т.е. так как и была на старом ремне, хотя по началу стояла ровно… Устал бороться… Пусть будет так, запаса на растяжение ремня больше будет (я наконец то полностью разобрался в работе этого полуавтоматического ролика — когда ремень дает слабину, то ролик под действием своей пружины поджимает его, смещаясь направо, а стрелка при этом смещается в другую сторону — влево от метки).
Самое веселое, что после этого ремень от внутреннего края шестерни сместился на внешнюю и опять совсем без запаса, даже чуть свисает с края на доли мм. Попытки поправить его ни к чему не привели. Неужели положение ролика так влияет на положения ремня ГРМ на шкивах?

возможно это зависи от состояния шпильки, на которой крутится ролик. И от того, с каким моментом затянута гайка.

Затягивали гайку обычным накидным… Может динамометрический туда и не влезет без снятой опоры двигателя?
Получается, как обычно, никто не поможет, пока сам не сделаешь…, последний вариант — это к Вам в Питер)). Но в этот сервис я больше не «ездун».
Большое спасибо за участие.

В продолжении своей»страшной» истории про ролик. Поехал на второй сервис, который, как и первый, весьма популярен у шкодоводов, судя по их форуму. Там механик со словами «щас все исправим», так натянул ролик, что стрелка намертво уперлась в правую сторону. На метку он даже и смотреть не стал вообще, лишь по нажимал на ремень пальцем! На мои лепетания про метку/стрелку, ELSA и прочие рекомендации ВАГа он лишь снисходительно улыбнулся, типа не волнуйтесь, так всем делаем, ни у кого никогда проблем не было…
Короче, вернулся к тому от чего ушел много лет назад — никто лучше не сделает, чем сам. Ослабил гайку, ослабил ролик, поставил метку, по принятой методе, провернул, еще раз проверил — ничего сложного. Теперь стрелка «ожила», стала реагировать на нажатие на ремень — смещается вправо, отпускаешь возвращается левее, при работе двигателя стрелка так же «шевелится», отрабатывая неравномерности натяжения ремня, т.е. автонатяжитель реально заработал.
Опасаюсь лишь за затяжку гайки, т.к. крутил без динамометрического ключа, да и ремень остался на самом-самом краю шестерни ближе к двигателю.
Спасибо еще раз за советы! А профессионализм работников сервисов вгоняет в уныние…

Источник