Как сделать чтобы двигатель мотоцикла блестел

Самостоятельная полировка двигателя и всего мотоцикла

Состояние лакокрасочного покрытия формирует первое впечатление о состоянии всего мотоцикла.

Полировка мотоцикла своими руками: стандартная последовательность

Начинается все с мытья мотоцикла. Нередко для мытья используют Уайт-спирит, который удаляет битумные пятна и другие загрязнения. Затем следует у влажнение поверхности и ее шлифование влагостойкой мелкозернистой (Р2000–Р2500) наждачной бумагой. На этом этапе удаляется верхний слой краски, царапины, потертости и другие дефекты. Напоследок проводится м ытье, сушка мотоцикла.

Дальше нужно следовать такой стандартной инструкции:

Вернуть байку первоначальную привлекательность можно его перекраской или (если трещины не слишком глубоки, нет очагов коррозии и сколов краски) полировкой. Существует два типа полировки ЛКП — защитная и восстанавливающая:

Первая предполагает нанесение на окрашенные детали защитных составов (например, на восковой, силиконовой, тефлоновой основе), отталкивающих влагу и пыль, способных замаскировать мелкие царапины;

Восстанавливающая или абразивная полировка снимает тонкий верхний слой краски, выравнивая царапины и дефекты ЛКП.

Отполировать байк можно у специалистов (стоимость услуги зависит от квалификации исполнителя, применяемых материалов, модели мотоцикла, региона). Также нередко владельцы берутся отполировать байк своими руками. Соблюдение простых правил универсального алгоритма поможет выполнить такую работу качественно.

Как отполировать мотоцикл?

Ни для кого не секрет, что поверхность двигателя отечественного мотоцикла очень далека от идеала. Многочисленные неровности, шероховатости, дефекты литья от форм, из которых отливали корпус двигателя, видны как на ладони. Кто-то не обращает на такие мелочи внимания и мирится с имеющейся ситуацией, а кто-то исправляет данный заводской недочет, своими руками, полируя металлическую поверхность двигателя до зеркального блеска…

Чтобы двигатель стал гладким, нужно запастись несколькими напильниками, надфилями, наждачной бумагой, полировочной пастой, войлоком. Насадки на дрель с войлочными кругами или специальный инструмент для полировки значительно ускорят процесс.

Вопрос усидчивости и свободного времени далеко не праздные. Если кто-то считает, что за полдня все можно успеть, то это очень далеко от истины. Сам процесс очень долгий и нудный.

Первое, что необходимо сделать, это разобрать по максимуму двигатель. Слить все масло. Плотно закрыть или заклеить все отверстия, перекрыв доступ стружки внутрь двигателя. В идеальном случае нужно полировать полностью свободный от внутренностей корпус двигателя, соединенный в единое целое с картером коробки передач, предварительно все тщательно промыв и просушив.

Начинаем работать напильниками, аккуратно обтачивая самые крупные неровности и стыки литья. Главное в процессе – это не переусердствовать, так как можно сделать хуже, чем было. При работе наждачной бумагой желательно использовать резиновый брусочек. Берем брусочек, на него аккуратно надеваем шкурку и трем, сильно не давя, слегка прижимая рукой. Движения производить в одном направлении. Периодически нужно останавливаться, протирать сухой ветошью обработанную поверхность, проверять результат. Для ускорения процесса можно применять инструмент, но недоступные для инструмента места все равно придется доводить руками, закрепив на деревянных брусочках наждачную бумагу.

Далее наждачными бумагами от 80 до 240 делаем поверхность однородной.

После этого наждачными бумагами от 400 до 600 доводим до более гладкого состояния. Следующим этапом обрабатываем поверхность наждачными бумагами от 800 до 1000. С этого момента желательно обрабатывать поверхность мокрой шкуркой, промывая ее периодически в ведре с водой. Этим вы уберете мелкую металлическую пыль, которая неизбежно будет вас преследовать во время всего процесса, и сократите расход наждачной бумаги.

Далее можно остановиться с ошкуриванием и провести окончательную полировку полировочными пастами от более крупной (№1 ) к более мелкой (№3).

Тем же, кто желает увидеть свое отражение в корпусе двигателя и не желает пользоваться пастами, необходимо продолжать полировать наждачной бумагой вплоть до 2500. Далее войлоком доводить до зеркального блеска.

Источник

Как Освежить Внешний Вид Мото? Чтобы Блястел?

#1 kpuknet

Парни, как сделать, чтобы выглядело вот так:

Что это? полировка или что?
Вот что у меня

Выглядит не свежо. Да пластик приложен, но всё равно, не сочно и не выразительно ((((
мыл его, лучше сильно не стало.

Вот думаю, может полирнуть, но делается ли вообще это для пластика? чтобы наклейки не слетели

Ещё думаю внизу наклейки поклеить

#2 KpeHgeJIb

#3 Rendex

Парни, как сделать, чтобы выглядело вот так:

Что это? полировка или что?
Вот что у меня

Выглядит не свежо. Да пластик приложен, но всё равно, не сочно и не выразительно ((((
мыл его, лучше сильно не стало.

Вот думаю, может полирнуть, но делается ли вообще это для пластика? чтобы наклейки не слетели

Ещё думаю внизу наклейки поклеить

#4 Warik

Парни, как сделать, чтобы выглядело вот так:

Вот думаю, может полирнуть, но делается ли вообще это для пластика? чтобы наклейки не слетели

Ещё думаю внизу наклейки поклеить

1. Photoshop тебе поможет и на фотках будет выглядеть как захочешь даже лучше.
2. Так как пластик у тебя китайский то наклейки не слетят они у тебя не наклейки а нарисовки =)

Почему то сразу напомнило
ДО

После

#5 kpuknet

#6 Alexito

#7 kpuknet

#8 Yurii

#9 kpuknet

Спасиб, Юр. Если менять пластик, у меня уже есть задумки. Это более радикальное действо. Пока хочу ограничиться приведением в порядок

#10 edemich

Еще есть вариант продать этот и купить другой. Как на картинке сверху.

#11 LEXus

Полироль внешнего пластика Meguiar`s. Мажешь корпуса зеркал и иной неокрашенный пластик.

Очиститель и защита металлических поверхностей, можно Sonax. Трешь раму, глушак )

Бак если без рисок глубоких, то антиголограммная полироль Koch или супертонкая абразивная паста Willson. После пройтись антисиликоном. Затем нанести жидкое стекло (как вариант тот же Willson. Если же бак сильно царапан, надо делать проф полировку.

Сидушка: Можно молочком Koch обработать, можно Ceramic для кожи использовать. Если керамик, то вода будет сама скатываться )

Фара и ветровик: полироль-очиститель для пластиковых фар.

И самое главное пластик. Я так понял он не оригинал. Значит царапки опасно убирать. Пройдись антисиликоном и затем обработай усилителем блеска от Willson. Далее наносить после каждой мойки. Также можно с баком не заморачиваться, а нанести усилитель. Но эффект не тот )

Это так бюджетно ) Стоимость химии тыш на 8))))))))))

ПыСы: и тряпочек побольше закупи т.к. вся эта химия ужасно притягивает пыль )

Источник

Двигатель. Реставрация внешнего облика

Внешнему виду своего байка должно уделять особое внимание. Один из аспектов – внешний вид двигателя. Эта тема особенно актуальна в случае потери им былого вида или тогда, когда возникает желание придать ему больше выразительности. В этой статье рассмотрим один из нескольких вариантов реставрации его внешнего облика.

В 95 случаях из 100, боковые, клапанные и другие крышки картера двигателя выполнены из дюралюминиевых сплавов. Реже применяется силумин или термоустойчивый пластик (РР, РС, АВS). Не говоря уже о тюнинговых титановых или карбоновых крышках.

Картеры и крышки импортных байков зачастую выполнены из порошковых дюралюминиевых и алюминиевых сплавов в пресс-формах и вскрыты лаком, с сушкой при высоких температурах. Они изначально не полированы, а просто имеют идеальную чистоту поверхности. Со временем лак становится матовым и теряет свой блеск. В худшем случае лак имеет сколы, в которые попадает влага, в результате чего начинается отслоение лака и образование грибка на поверхности дюраля (фото 1). Мутный серо-зелено-черный цвет – явный признак образования грибка. Особенно этим недугом страдают аппараты, эксплуатирующиеся в причерноморских районах, с высоким содержанием солей в воде и воздухе, а так же аппараты, привезенные по морю из Японии.

Для удаления старого лакокрасочного покрытия не рекомендуется использовать химические средства для удаления старых лакокрасочных покрытий (БЭМ-1(2), Термит, СПЭ-2, и другие). Во-первых, они плохо снимают данные типы покрытий, а во-вторых, достаточно глубоко проникают в поры металла и впоследствии являются причинами «подрыва» новых лакокрасочных покрытий, являясь очагами возникновения грибка и окисления дюраля. Поэтому придется прибегнуть к механической обработке поверхностей при помощи бормашины (фото 2). Процесс удаления старого лака или краски, а так же подготовки поверхности необходимо начинать с наждачной бумаги зернистостью Р150-180. Дальнейшая градация происходит с уменьшением зернистости бумаги, шагом не более 40-50 единиц для «сухой» наждачной бумаги и 100-200 единиц для «мокрой»*(например: Р180-Р240-Р280-Р320-Р380-Р400 – для «сухой», а затем Р600-Р800-Р1000 – для «мокрой».

Нарушение последовательности приведет к тому, что последующая применяемая наждачная бумага не сможет полностью удалить царапины и риски от предыдущей наждачной бумаги. В итоге: потеря времени, материала, средств и посредственный результат! На промежуточных этапах, для определения качества обработки, используется наждачная бумага зернистостью Р1000-1500, которая позволяет проявлять незаметные задиры, царапины и разводы. Труднодоступные места (углубления под крепежные элементы и другие технологические отливки) обрабатываются специальными пальчиковыми насадками бормашины под наждачную бумагу, или вулканитовыми насадками различного диаметра и плотности.

После того, как поверхности обработаны наждачной бумагой (фото 3), приступаем к чистовой полировке поверхностей. Для чистовой полировки поверхностей из дюралюминия, алюминиевых и силуминовых сплавов (а так же титана, нержавеющих сталей и поверхностей покрытых путем хромирования и никелирования) существует целый ряд полировочных паст, выпускаемых всемирно известными производителями. Однако, как показала практика, наилучший результат дает применение «пасты Гои». Чистовая полировка, как и предварительная, может выполняться и «на сухую» и «на мокрую». «Сухая» полировка сводится к тому, что войлочные насадки на бормашину или войлочные круги на электродрель натираются бруском пасты гои, а затем этими насадками обрабатывается поверхность. Однако сухая полировка имеет минус в том, что войлок относительно быстро забивается пастой и частицами алюминия. Полировка «на мокрую» осуществляется двумя способами:

А. При полировке войлочными насадками периодически смачиваем обрабатываемую поверхность керосином (сольвентом) или обыкновенным кефиром или сывороткой.

Б. Паста Гои размельчается до порошкообразного состояния, а затем разводится с керосином (Сольвентом). В процессе полировки на поверхность добавляется данная смесь.

Вот наши крышки и готовы! (фото 4). Но агрессивная среда, в которой будет происходить эксплуатация байка, буквально «на нет» сведет кропотливый труд, причем, в течении всего лишь одного сезона! Поэтому, после полировки, на подготовленные поверхности необходимо нанести защитное покрытие – бесцветный лак. Это позволит нам так же застраховаться от масляного запотевания крышек, в том случае, если при подготовке и полировке были открыты поры литья. Используем для этого бесцветные, акриловые двухкомпонентные (2К) лаки класса HS (жесткие лаки). Лаки данного класса способны выдерживать температуры до 3000 и отлично поддаются дальнейшей полировке. (марки Dyna, Sprint, Troton, Dupont, (фото 5).

Рассмотрим вариант нанесения именно этих лаков, так как не у всех имеются возможности нанести специальные технологические высокотемпературные лаки путем электролиза, при высоких температурах. Непосредственно перед малярными работами покрываемые поверхности должны быть предварительно слегка заматированы «на мокрую» скотч-брайтом (3М) для улучшения адгезии. Затем поверхности тщательно обезжириваются малярным обезжиривателем, обильно нанесенным на спецсалфетку. И сразу же протираются второй салфеткой насухо, для устранения разводов от обезжиривателя. После чего можно приступать к нанесению лака. Лак предварительно разогревается до температуры 250-350. Так как данная категория лаков относится к покрытиям воздушной сушки, нанесение и сушка должны происходить в покрасочной камере при температуре 180-250. Лак наносится минимум в 2 слоя! Первый слой наносится слабый (полупыльцой). Второй слой и последующие наносятся обильно. Интервал между слоями не менее 20-30 минут, чтобы растворитель и отвердитель с уже нанесенного слоя успели выветриться. Иначе наличие мелких пузырьков между слоями лака гарантировано. Полное высыхание лаков класса НS происходит за 24-48 часов. В том случае, если при нанесении лака образовались потеки или сорность, их необходимо удалить полировочной наждачной бумагой «на мокрую» (Р-800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500), в зависимости от характера нарушений поверхности.

После шлифовки наждачной бумагой производим механическую полировку лакокрасочного покрытия. Для этого используются белые (жесткие) полировочный круги (Farecla, 3M, APP. ), полировочно-шлифовальная машинка (в крайнем случае, это может быть углошлифовальная машинка с регулировкой оборотов) должна иметь максимальные обороты 700-900 об/мин). Можно применять полировочные пасты (3М №. 74-абразивная и №. 76), а также молочко полировочное или полироль Farecla Uni G-3 на синтетической основе, переходящую в процессе полировки из абразивного состояния в состояние полировочного молочка). Полировка производится с применением минимального количества полироли, а так же с применением минимума воды. Избыток пасты и воды приведет не только к ухудшению процесса полировки, но и может послужить причиной разрушения полировочного круга. **

После полировки поверхности смыть водой и вытереть бархатной ветошью насухо. Восстановленные таким образом детали прослужат Вам не один сезон (фото 6).

Если Вы решили подобным образом привести в порядок двигатель КМЗ, то необходимо изначально учесть, что для облегчения процесса предварительной подготовки о обработки поверхностей лучше остановить свой выбор на крышках и блоках прошлых лет выпусков (до 90-х годов) которые отличаются относительно неплохим качеством литья, в отличие от «безобразия», попадающегося на рынке сейчас.

Источник

Мотоциклетная химия. Мойка мотоцикла. Начнем с новинок: появятся 2 присадки, так называемые «Шутеры». Присадки, которые дают моментальный эффект. Через 10 минут использования, абсолютно заметна разница на поведении Вашего мотоцикла.

Будет всего два вида.

Добавляется в бак, и отлично очищает лаковые отложения топлива, промывает карбюратор, инжектор, особенно на технике малой кубатуры, на которой моментально чувствуется выравнивание характеристики.

2-я присадка обеспечивает лучшее сгорание топлива. В связке с предыдущей присадкой будет работать особенно эффективно.

Химия для мотоциклов.

Любители больших пробегов от 5000 км, рассказывали, что пользовались этим средством раза четыре. Ну а как известно колесо сдувает именно в самый неподходящий момент.

Спрей, конечно не панацея от прокола, но держать колесо в нужной атмосфере будет около 2-3х дней.

Чистый байк

Далее перейдем к средству, которое поможет быстро и легко очистить мотоцикл от грязи и копоти.

Очиститель мотоцикла Нужен для того, чтобы не повредит электрику, которой напичкан мотоцикл со всех сторон.

Как работает состав. Наносите его на мотоцикл, ждете минут 10, затем проточной струей воды смываете средство и мотоцикл блестит.

Промывка масляной системы.

Для байка есть своя промывка, и категорически нельзя использовать автомобильные промывки. Особенность строения мотоциклетного двигателя такова, что при активной промывке от авто, может смыться лаковое покрытие радиатора и возможно даже причинит разрушение дискам сцепления в коробке.

Поэтому пользуйтесь спец. промывкой для байков, которая рекомендуется использовать при смене базы масел, или одного производителя на другого.

Перед заменой масла налейте в коробку двигателя промывку, и дайте поработать 5-10 минут на холостых оборотах, затем слили отработку и залили новое моторное масло.

Присадка в масло для снижения износа.

Внимание, данный продукт содержит дисульфид молибдена. Для металла молибден хорош, и эффективен в снижении трения металл о металл.

Но дисульфид молибдена губителен для сцепления, которое находится в масляной ванне, то есть сцепление может проскальзывать и гореть.

В современных мотоциклах лучше не использовать. Применение присадки возможно на таких агрегатах как Урал, Днепр, где коробка отдельно, сцепление отдельно, и это средство будет работать идеально.

Присадки для мотоцикла в топливо.

Если байк в середине сезона ведет себя некорректно, плохо откликается на открытие закрытие газа, то можно попробовать присадкой в топливо для 4-х тактных мото все это исправить.

Источник

Как сделать чтобы двигатель мотоцикла блестел

Привет всем.Да, вы не ослышились, и в этом посте мы будем раскоксовывать двигатель с помощью воды или то что не убивает нас, делает сильнее. Так же хочу затронуть тему смены масла, регламентов замены и прочего что с этим связано.Прошу под кат.

А вы понятия не имеете, теоретики, практики
Играйте лучше в крестики-нолики, собирайте фантики
Вы ищите то, что давным-давно
Найдено, запатентовано и работает
А именно устройство общества и смысл существования
Но здесь вы далеки, далеки от истины познания. Каста — людям вряд ли

Итак, откуда взялась эта, немного сумасшедшая идея лить в бензиновый ДВС воду? Наверное каждый второй знает, что вода в двигателе способна вызвать гидроудар и последствия с этим связанные. На самом деле всё решает способ подачи и обьем этой воды. Обьем более 20-30 см.куб который единоразово и быстро попадая в камеру сгорания способен вызвать гидроудар. А что если вода сама будет участвовать в цикле ДВС как 3-й компонет вместе с топливом и воздухом. Хочу сказать, что эта идея не нова и я не изобретатель, метод активно применяется в машинах, но не слишком широко распространен, то на мотоциклах применять данный метод, как показывает гугл никто пока не решился. Не скрою, идею я взял у мотобрата который занимается ремонтов мотоциклов, даже снял видео на ютуб, а я же хочу более детально описать сей процесс и что вышло именно у меня.

Итак, зачем впрыскивается вода в двигатель? Многие наверно видели когда антифриз прорывая прокладку под головой, попадая в камеру сгорания, отмывал все внутренности цилиндра и клапана настолько что они блестели как новые. Теория впрыска воды в двигатель родилась ещё около века назад, когда ее начали использовать на самолетах в поршневых ДВС при форсаже, дабы повысить мощность двигателя, уменьшить температуру камеры сгорания, уменьшить расход топлива. Так же на драговых моторах сейчас это применяется водометаноловая смесь чтобы поднять октановое число топлива и мощность двигателя для того чтобы охладить двигатель. Я консультировался в Pasisом, известным мотогуру по построению драговых турбомотокицлов, на эту тему в его группе и при правильном использовании есть только одна опасность этого метода, это получение гидроудара. Но об этом ниже. Так впрыск воды в ДВС налажен на серийной машине БМВ М4, но на мой взгляд использование на постоянной основе это немного сырой метод, хотя если инженеры смогут наладить идеально эту технологию, на большинства машинах рядового потребителя, хотя мы стоим на пороге эры ухода от ДВС на горящих теплоносителях. В БМВ говорят что впрыск воды способен продлить жизнь мотора, вполне думая так, учитывая что двигатель внутри постоянно находится в чистейшем состоянии. Но это всё лирика, такая система постоянного типа на мотоцикле не нужна, потому что мощность на кг веса и так зашкаливает, да и сама философия целей которые преследует впрыск воды в двигатель на мотоцикле на мой взгляд неприемлема рядовому потребителю.

Итак раскоксовка и для чего она нужна. Дело в том что по мере работы двигателя, с течением пробега, в двигателе откладываются различные отложения: лаки, шламы и прочие углеродистые соединения.Все это появляется в следствии неидеальной смеси двигателя, плохого бензина, плохого масла и\или несоблюдение интервалов его замены. Всё это приводит к налипанию нагара и прочего на стенках камеры сгорания, седел клапанов, и пазов колец, что в свою очередь приводит к увеличению расхода масла, падению компрессии вследствии залегания колец. Безусловно я убежден что лучшим лучшим способом для удаления этой каки была бы разборка двигателя, но для меня это не самый рациональный метод, тем более это не конструктор лего. Кто то скажет, просто чаще меняй масло и всё, не езди на короткие расстояния и не тошни. Всё верно. Более частая замена масла чем по регламенту, по мануалу оно вообще раз в 12к у меня, против 5-6 тысяч как бытует мнение. Но, в большинстве своем идеальных условий эксплуатаии нет, при наваливании шлам действительно уходит из двигателя, но не полностью, да и частые замены масла не панацея, в регламенте мотоцикла, они и так частые относительно его ресурса. Нагар и шлам всё равно будет прогрессировать с годами и пробегом, какое масло ни заливай. В мотоцикле, масло нужно менять раз в 5-6к км, не потому что в двигателя мотоцикла меганагрузки, хотя это так, а потому что при обогащённой смеси, топливо становится менее вязким т.е разжижает масляную плёнку, делая масло более жидким, к этому пробегу, но по моющим и по состоянию защиты от износа, оно всё равно будет в отличном состоянии на этом пробеге.

Есть много способов как раскоксовать двигатель, от дедовских слить масло, залить через свечные отверстия керосина доверху, дать отстояться сутки и смыть, так и осовремененые, в виде раскоксовки ЛАВР и прочих. Честно, я изучал всю эту тему около полугода, ну а чем же заниматься в несезон), и пришёл к выводу, что лавр и прочие раскоксовки не справляются со своей задачей полностью. Во первых ЛАВР сможет раскоксовать только канавки поршней и основания. До клапанов и сёдел он не доберётся, да и керосин и прочее, слишком едкая штука, и на различного рода сальники, точно позитивно влиять не могут. Когда я капиталил двигатель своего скутера, даже керосин и щётка не слишком весело отмывали нагар по своему опыт. Было видео на ютюбе, как были куплены все раскоксовки кооорые более\менее представлены на рынке и проведена раскоксовка. Ни одна из них, не справилась со своей задачей хотя бы в своем диапазоне возможностей, нагар остался тем же, может быть чуть чуть разрыхлился, но кольца как активно не ходили по канавкам, та и дальше не двигались. Конечно, эффект опредеденный был, компрессия выравнивалась по цилиндрам, но в реальности это не слишком эффективно.
Отличие раскоксовки водой от химии, тем что вода непосредственно участвует в смесеобразовании и горении, а химия воздействует на отложения лишь косвенно. Вода в процессе сгорания, превращается в пар, который расширяется, тем самым уменьшая обьём камеры сгорания, повышая степень сжатия и мощность + отбирая тепло у камеры сгорания, тем самым охлаждая мотор. А пар в свою очередь под воздействием температуры отпаривает канавки колец, клапана, седла и камеру сгорания.

Вообще для чего я затеял это всё? С мотором у меня всё отлично. Но дело в том что у меня стоит повер коммандер, и смесь чуть более обогащена. В сети присутствуют упоминания что после установки командера может снизиться ресурс.Но на kawasaki z750s мотор форсирован слабо изначально, и на мой взгляд, так как у мотоцикла изначально смесь более богатая чем у автомобилей, это приводит к появлению нагара. Конечно, и масло меняется чаще, да и пробеги не такие как на авто, но факт остается фактом, профилактика не помешает, потому что время так или иначе делает своё дело. Я расскажу тонкости, которые нигде не были указаны которые были получены мной из опыта. В любом случае, будет возникать много вопрос: А вдруг гидроудар, а вдруг двигатель заклинит, а что если вода смоет масляную пленку с цилиндров? Отвечу заранее, если соблюдать рекомендации по подаче воды, гидроудара не получить. Остальные ответы вы поймете сами ниже.

Хочу сказать, что чудес не бывает, если у вас окаменелые кольца, хон превратился в чистое зеркало, и мотор жрет литрами масло, то раскоксовка не сделает из вашего двигателя абсолютно новый мотор. Возможно положение дел она вполне может поправить и предотвратить залегание, выровнив компрессию и уменьшит расход масла. Раскоксовки на основе химии я считаю неэффективными, просто потому что жижа может просто стечь в картер, а до клапанов и камеры сгорания вообще не добраться.

Итак, что нам понадобится.
— 2 литра дистилированной воды.По 0.5л в каждый цилиндр + перексиь
— 2 флакона перекиси водорода 200 мл
— 2 капельницы
— 2 пустые бутылки

Итак, наливаем в бутылку 0.5 литра воды + добавляя половину флакона перекиси. Так же и со второй бутылкой Зачем перекись? По отзывам она лучше отмывает, потому что по формуле в соединении находится больше свободного кислорода. Вода строго дистилированная, потому что залив из под крана, можно получить отложения солей в двигателе и прочих металлов из воды. Протыкаем пробки бутылок капельницами, закрываем подачу на шланге. Прогреваем хорошо мотор на холостых, до того момента как включится вентилятор. Далее подсоединяем шланги. Теперь важно, если у вас инжектор, подсоединяем к штуцерам на синхронизацию, чтобы мотор разряжением засасывал воду. Если у вас карбы, то придется скидывать воздушный фильтр и подсоединять к главному воздушному жиклёру. По изучению информации, конечно лучше подавать воду до дросселя, так капельки превращются в мелкодисперсную смесь, что лучше для мотора. Хотя если лень заморачиваться, можно и через штуцера на синхрон как я сделал в своем случае. 2 шланга подсоединяем к крайним сбоку цилиндрам, если у вас 4х котловый рядник, дабы мотор всё таки сохранял стабильную работу и не было разбаланса.Мотор прогрет, запущен, потихоньку начинаем добавлять воду, сначала по капле в секунду. С выхлопной начинает активно идти пар. После подачи воды, обороты чуть упадут, и лучше включить подсос и подгазовывать. Я старался держать обороты примерно на 2-4 тысячах. Когда мотор сильнее прогреется, пар перестанет идти с выхлопа, тогда добавляем воды так, чтобы была почти струйка из капель, но при этом мотор не глох. Скажу сразу, что в 1 раз меня постигла неудача, были сильные вибрации, и явно чувствовалось что смесь обеднилась и прочие признаки того что мотор работает нестабильно. Мотор на инжекторе чуть задушен по смеси, в отличии от карбового впридачу добавив в воду перекись, выделяется достаточно много кислорода, что ведет к обеднению смеси + было достаточно холодно в гараже что дало о себе знать. Лямбды у меня в моте нету. По этому обогатив смесь командером, у меня всё получилось. На заливку по 0.5 л в 2 цилиндра ушло примерно 30 минут, так же примерно для остальных двух. Ушло примерно литров 6 бензина. После раскоксовки, я залил старые карты, мот работал ровно и стабильно. После этого я слил старое масло, поменял фильтр и залил новое. Поразительно, но во время впрыска воды, вентилятор ни разу не запустился, но как только я останавливал подачу, через пару минут он запускался, что говорит о том что вода действительно охлаждает камеру сгорания.

Хочу заметить, масло было в отличном на вид состоянии, эмульсии не было вообще. Стружки так же не было обнаружено в нем. Для пущего успокоения я сделал капельную пробу масла, чтобы оценить его состояние и наличие воды в нем. Способ конечно не лабораторный, но воду в масле он покажет точно. Так вот, воды в масле по судя по пробе не было вообще. Края масляного пятна ровные, небольшая клякса, это я смахнул каплю чуть пальцем. Так же само по себе масло было ещё очень свежим. Проехал на нем около 4000 км. Кстати ENI i-ride 10w40 полусинтетика. Тысячи 2 оно вполне бы ещё себе откатало. Так же был распилен старый масляный фильтр, в поисках той самой стружки. Состояние его можно увидеть самим. Присутствуют лишь редкие очень мелкие пылинки и могу сказать что масло по износу отработало отлично. Вообще не мешало бы замерить компрессию, чтобы увидеть результат, но увы у меня нет компрессометра, по этому в ближайшее время я надеюсь он у меня появится и внесу результаты в пост. Кстати, масло которое я залил на этот раз Лукойл Genesis Armortech 5w40 синтетика. Не буду говорить ничего за мотомасло, об этом всё расскажут в коментах).Всем спасибо за внимание.

Источник