Как шприцевать ролики грм

Как шприцевать ролики грм

Дополнение по количеству смазочного материала.

Для типичных подшипников, если утеряны данные по смазке, можно использовать ниже приведенную информацию, по расчету количества смазки, закладываемой в подшипник:

При набивке пластичного смазочного материала в подшипники валов, вращающихся с частотой до 1500 об/мин, заполняют 2/3 свободного объема подшипника, а при скоростях свыше 1500 об/мин—1/3 объема.

Не ручаюсь за достоверность, но чел пишет:-

подшипник произв. «SKF» 6203-2ZTN9/C3LHT23.

Где: 6203 – типоразмер (17х40х12),
2Z – металлические защитные шайбы с двух сторон,
ТN9-сепаратор из стеклонаполненного полиамида 66.,
C3 – увеличенный радиальный зазор,
LHT23 – Заполнение пластичной смазкой для низких и высоких температур (от –40 до +140 °C).
Двухзначное число после LHT означает количество в % от объема подшипника (здесь 23%) используемой пластичной смазки

Дополнение к п. 725 Гагаринец. Все, приехали! Ясно, что испытывать судьбу с родным роликом могут лишь неизлечимые оптимисты и экстремалы.

Ещё одна волшебная смазка, которую использует VBF

Металлоплакирующая пластичная смазка «MC 1000»

Нет ли у кого каталога подшипников VBF с полной маркировкой??
Полная маркировка включает в себя и обозначение применяемой смазки.

Тогда бы можно точнее узнать о применяемых смазках в зависимости от типа подшипника.

************************
А эта смазка должна устроить нас полностью.
Её использует VBF

Kliiberquiet BQ 72-72

Долговременная смазка для малошумных подшипников, например, в электро двигателях, вентиляторах, кондиционеpax, генераторах и натяжителях ремней в автомобилях, е бытовой и офисной технике.

****************************
Смазки смазками, а вот что пишут по Опель.

Вторая, наиболее значимая проблема бензиновых и дизельных двигателей Опель — преждевременный обрыв ремня газораспределительного механизма. Последствия обрыва самые плачевные, поэтому уровень изношенности данного элемента нужно проверять при каждом ТО. Замена ремня ГРМ Opel рекомендуется каждые 60 тысяч км пробега, несмотря на оптимистические цифры, предлагаемые производителем.

***************************
И немного домыслов, исходя из выложенных выше документов от VBF по поводу тестирования подшипников 6204.

Испытания проводились при определённой нагрузке и 6300 об/мин.
Заявленая заводом долговечность была = 750 часов.

Результаты данного теста.
через 461 час вышли из строя два подшипника инофирм.
через 620 часов вышел из строя 1 подшипник ВПЗ со смазкой Шеврон
через 1130 часов вышел из строя 2 подшипник ВПЗ со смазкой Шеврон
через 1718 часов вышел из строя 3 подшипник ВПЗ со смазкой Шеврон

Естественно, это не наш подшипник.
Расчёт долговечности подшипника надо производить совсем не так.

На оборотах около 7 000 мы ездить не будем.

Пусть, из-за снижения оборотов, подшипник прослужит вдвое больше и в этом случае худший результат будет всего 922 часа, а за лучший возмём наименьший результат от ВПЗ. Он будет равен 1240 часов.

Теперь каждый может рассчитать, сколько он проедет километров за 1240 часов при своей средней скорости.

Источник

Натяжной ролик ГРМ – что это, зачем он нужен и когда его менять

Описание и свойства натяжного ролика ГРМ: что это, для чего он нужен, основные виды, когда его надо менять, цена. Видео про установку натяжного ролика ГРМ.

Для бесперебойной работы ремня ГРМ нужно поддерживать его нормальное натяжение. Это обеспечивается путем монтажа в ременном приводе специального механизма – натяжного ролика. В процессе эксплуатации деталь изнашивается и выходит из строя, поэтому автовладельцы вынуждены периодически менять ее.

Что такое натяжной ролик ГРМ

Натяжной ролик (ролик ГРМ, или натяжное устройство) – это специальный элемент ременного привода газораспределительного механизма, который обеспечивает подходящее для функционирования системы натяжение ремня. Кроме того, деталь может использоваться в качестве обводного ролика.

Работа ремня ГРМ напрямую зависит от интенсивности его натяжения. Если он затянут чрезмерно сильно, это провоцирует ускоренный износ деталей, включая:

Еще избыточное натяжение способствует быстрому вытягиванию детали и сокращению срока ее службы. При этом слабый натяг может привести к проскальзыванию ремня по зубьям шкивов, что вызывает серьезные сбои в фазах распределения газа и негативно сказывается на функциональности силовой установки.

Поэтому в ременном приводе устанавливается специальный роликовый компонент, сохраняющий оптимальное натяжение.

Основные виды, устройство и принцип действия

Конструкция натяжного механизма состоит из двух деталей:

Изделия эксцентрикового типа оснащаются втулкой со смещенной осью, которая находится внутри ролика. Во время вращения детали ролик меняет положение и сохраняет требуемый натяг.

В ползунковых моделях ролик вращается по ползунку в перпендикулярном направлении, сохраняя оптимальное натяжение. Для регулировки размещения используется винт. Однако из-за отсутствия компактности и надежности в сравнении с эксцентриковыми моделями такие натяжители устанавливаются достаточно редко.

Все ручные механизмы обладают несколькими недостатками:

Перечисленные проблемы устраняются путем установки автоматических натяжителей. Они оборудованы специальным элементом, обеспечивающим подтяжку ременного привода с последующей компенсацией натяга при износе детали, температурном перепаде, изменении нагрузок двигателя и прочих воздействиях. К тому же, автоматизированные изделия могут выполнять функции амортизаторов, подавляющих вибрации ремня, удары, толчки и другие механические колебания.

В продаже доступно 2 типа натяжителей:

К первым относятся модели с пружинами сжатия и кручения. В двух вариантах интенсивность натяжения пружины определяют еще на заводе, поэтому ее не нужно регулировать при установке на автомобиль.

Масляные механизмы обладают сложной конструкцией и дороговизной, но это оправдывается их эффективностью и эксплуатационными достоинствами. Система не только поддерживает натяжение ремня, но и устраняет изменение натяга в широком диапазоне. В основе натяжителя используется гидравлический цилиндр, который устанавливается двумя методами:

Производители автоматизированных натяжителей (и механических, и гидравлических) продают их в сжатом состоянии. Штоковый механизм удерживается с помощью чеки, которая снимается после монтажа устройства на силовую установку. В результате ролик перемещается в нужную позицию, поддерживая натяжение без предварительной регулировки.

Какой ролик ГРМ лучше

Сталкиваясь с необходимостью выбора ролика газораспределительного механизма, автовладельцы дискутируют на тему: что лучше выбрать – оригинал или аналог. Если одни водители утверждают, что следует остановиться исключительно на оригинальной запчасти, другие рекомендуют не переплачивать и найти качественный аналог.

Для упрощения выбора предлагаем ознакомиться с рейтингом лучших производителей роликов ГРМ, которые есть на рынке:

Когда нужна замена ролика ГРМ

Эксперты автомастерских и сертифицированных сервисных центров рекомендуют проводить замену роликов ГРМ вместе с установкой нового ремня газораспределительного механизма и насоса. По умолчанию, это делается спустя 50 тыс. км пробега (или меньше, если это рекомендовано производителем).

При соблюдении простых рекомендаций можно сохранить гарантию на силовую установку. Если не поменять ролики и сопутствующие механизмы вовремя, сервисный центр может отказать в предоставлении гарантийного обслуживания.

Цена на ролики ГРМ

За покупку комплекта роликов ГРМ с зубчатым ремнем потребуется заплатить от 2000 до 6000 руб. Сам натяжной ролик стоит приблизительно 500-1500 руб., в зависимости от производителя.

Полезные рекомендации по выбору и замене

В зависимости от особенностей конструкции и материалов изготовления, натяжители ремня ГРМ обладают разным сроком службы и нуждаются в ремонте при разном пробеге. Наименьшей долговечностью характеризуются классические механические модели (ползунковые и эксцентриковые), которые регулируются вручную и быстро изнашиваются.

При этом автоэксперты советуют проводить замену роликов вместе с установкой нового ремня или после каждого технического осмотра. Поэтому ролики ГРМ продаются вместе с комплектом других составляющих этой системы.

Автоматизированные устройства менее подвергаются износу и могут эксплуатироваться до капитального ремонта двигателя. Их меняют только в случае выхода из строя. Чтобы поменять механизм, необходимо ознакомиться с техническими характеристиками транспортного средства и выбрать ту модель, которая устанавливается на заводе. Для этого нужно посмотреть на маркировку и убедиться, что она соответствует заводской. В противном случае нормальное функционирование газораспределительного механизма и силового агрегата может оказаться под угрозой.

Установка новой детали производится как при снятом, так и при установленном ременном приводе (если это позволяет конфигурация двигателя). Автоматические выпуски нужно только собрать и поставить, а механизированные – отрегулировать с помощью специальных приспособлений, таких как ключ для вращения эксцентрикового ролика и динамометр, позволяющий выставить оптимальное натяжение. Действия производятся с соблюдением инструкций и рекомендаций производителя.

Если правильно отнестись к выбору, установке и регулировке натяжного механизма, он будет выполнять свои задачи без отклонений, поддерживая функциональность двигателя в любых условиях.

Видео про установку натяжного ролика ГРМ:

Источник

Устранение шума двигателя при холодном запуске, и смазка роликов ГРМ 21126 16V на Лада Гранта

Устранение неприятного пищания в районе ГРМ, при прогреве холодного двигателя у Ладе Гранта.

После прогрева звук полностью исчезал. Длился по времени он по разному, в зависимости от того, насколько сильно остывал двигатель за ночь. Этот шум прекращался примерно на 50 градусах прогрева. Часто это наблюдается по утрам.

В интернете на форумах очень много созданных тем по этому вопросу, но практического решения я нигде не нашёл. Многие обращаются к официалам, но проблема в том, что этот звук можно услышать только лишь после ночной стоянки. То есть даже продемонстрировать этот шум на СТО не представляется возможным, т. к. двигатель горячий. В принципе выход есть: оставить авто на ночь на стоянке у официалов, и на утро завести мотор. Или можно заснять запуск холодного двигателя на камеру и предоставить её ремонтникам. Но многие по описанию на форумах так уже делали. Результат: Мастера говорят что это нормальный звук, что почти каждую новую приору или гранту завести, и будет всё точно так же один в один. И вслед ещё говорили, мол когда мотор загнётся, вот тогда и приезжайте). Я лично наблюдаю это с первой сотни километров пробега. Это жуть как напрягает, тем более страшновато что мотор то у нас «втыковый». Лучше не ждать, пока этот самый «втык» произойдёт.
при холодном прогреве, звук слышен почти сразу, а позже он прекращается. При минусовых отметках температуры это всё длится более 5 мин.
Я решил снять натяжной и обходной ролики для проверки их состояния, а также для наполнения их консистентной смазкой на литиевой основе. Это всё я задумал после снятия ролика натяжителя ремня генератора. Там смазки было мало, и она была высохшая.

Шум холодного двигателя 21126 на Гранте

Итак, что нам понадобится для начала работ:

1. Консистентная смазка. на литиевой основе. Я выбрал смазку фирмы «CRC», которую использовал для ролика натяжителя ремня генератора.

Смазка для подшипников

2. Накидной ключ на 15 мм.
3. Ключ для натяжки ролика ГРМ. Ключ старого образца (для ролика без автоматического натяжения) не подходит. Я его изготовил из подручных материалов за 15 мин. Берётся металлическая планка шириной 15 мм. и толщиной 2-3 мм. В ней делаются два отверстия диаметром 4 мм., с межцентровым расстоянием 18 мм. В эти отверстия вставляются два бота 3,5 мм. х 15 мм., и затягиваются гайками. Затем эта планка немного подгибается в тисках.

Самодельный ключ для натяжки ролика

Также для натяжки можно использовать круглозубцы с изогнутыми концами. Но ими не очень удобно подлезть, мешает трубка кондиционера.
4. Головка со звёздочкой Т-30 для откручивания болтов крышки ГРМ.
5. Головка на 17 мм. с трещёткой, для проворачивания коленчатого вала.

Подготовив всё заранее, приступаем к работе:

1. Для удобства снимаем бачок омывателя. Чтобы его снять, откручиваем гайку М6.

Крепление бачка омывателя

Отсоединяем клеммы от насоса омывателя и шланг. Снимаем бачок и откладываем его в сторону.

2. Снимаем верхнюю крышку ГРМ. Для этого необходимо открутить 5 болтов головкой Т-30. Два из них находятся сверху крышки.

Верхние болты крепления крышки

Ещё три болта находятся снизу.

Нижние болты крепления крышки

Откручиваем болты крышки ГРМ

3. Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на крышке. Для этого используем головку на 17 мм. и трещётку. Вращаем коленчатый вал за болт шкива храповика по часовой стрелке до совмещения меток.
Вращать коленчатый вал за болты распределительных валов категорически запрещено. Также нельзя его вращать против часовой стрелки, то есть против его вращения!

Вращаем коленчатый вал для совмещения меток

Обратите внимание на фотографию. Именно в моём случае с завода был неправильно установлен ремень. Пропущен один зуб. Так как на фото плохо видно под углом, я провёл линии от центра болтов шкивов, до меток. После всех проведённых мной процедур, и правильной установкой ремня по меткам, я избавился от ещё одной проблемы. Заключалась она в том, что при старте горячего мотора, приходилось довольно долго крутить стартер. Иногда даже с первого раза завести не получалось. Теперь он заводится моментально, как говорится с «пол оборота»

Метки на шкивах и крышке

Метки на автоматическом натяжном ролике

4. Откручиваем болт натяжного ролика. Для этого берём накидной ключ на 15 мм. Болт имеет обычную «правую» резьбу, поэтому тянем его против часовой стрелки.

Откручиваем болт натяжного ролика

5. Откручиваем болт опорного ролика. Болт опорного ролика также как и болт натяжного ролика имеет такую же обычную «правую» резьбу.

Откручиваем болт опорного ролика

Опорный ролик снимайте аккуратно, чтобы исключить вращение коленчатого вала ремнём.

6. Далее берём два ролика, и проверяем их состояние. На что следует обратить внимание: проверьте ролики на люфты в подшипниках. Также проверьте их на посторонний шум, вращая внутреннюю обойму. При любом замеченном дефекте, замените их на новые. Если ролики в отличном состоянии, без ощутимых люфтов и каких — либо дефектов, вскрываем в них подшипники и смазываем их нашей литиевой смазкой.

Я думаю что причина не в плохом качестве изготовления подшипников, а в изначальном отсутствии смазки в подшипниках. А также в перетянутом с завода ремне ГРМ.
Мне пришлось искать новый комплект роликов с ремнём Gates. Отдельно ролики к сожалению можно встретить только от Китайских производителей просто жуткого качества. Я взял оригинальный комплект с ремнём у проверенных поставщиков.

Комплект из ремня и двух роликов от фирмы Gates

Комплект из ремня и двух роликов от фирмы Gates

Теперь я хочу Вам показать главные отличия оригинала который идёт с завода, и оригинального комплекта от Gates:

Чуть ниже фотографии Немецких роликов Gates, установленных именно с завода. Подшипники в обоих заводских роликах Gates применяются от Японской фирмы NSK.

Заводской натяжной ролик Gates

Заводской обходной ролик Gates

Теперь давайте рассмотрим ролики из комплектов от Gates, которые продаются в магазинах. Они немного другие. Отличия у них следующие:
отсутствует выбитый оригинальный номер на натяжном ролике.
в натяжном ролике применяется подшипник другого производителя, фирмы «CW».

Натяжной ролик из комплекта Gates

Натяжной ролик из комплекта Gates

Обходной ролик отличий не имеет.

Обходной ролик из комплекта Gates

Перед установкой новых роликов, я вскрыл подшипник, чтобы убедиться в наличии смазки. К моему удивлению, смазкой был забит полный подшипник.

Новый вскрытый подшипник натяжного ролика

Установка новых роликов на место

7. Сначала устанавливаем на место обводной ролик. Затягиваем его необходимым моментом затяжки. Накидываем на ролик ремень ГРМ, и одеваем его на оба шкива распредвалов. Обязательно контролируем ТОЧНОЕ совпадение меток на шкивах и меток на крышке ГРМ.
8. Затем устанавливаем натяжной ролик. Затягиваем болт не до конца. Берём ключ для натяжки и вставляем в пазы на натяжном ролике.

Натягиваем натяжной ролик

Ну а дальше, всё собираем в обратной последовательности.

Выводы о проделанной работе:
1. Предотвращение, так называемого, «гарантийного случая» и «втык мотора».
2. Теперь я уверен в долговечности роликов ГРМ. И не нужно теперь ездить и бояться, что они поймают клина, затем порвётся ремень, и т. д и т. п.
3. Устранил заводской брак, и избавил ремень ГРМ от перетяжки.
4. Установил правильно метки на распредвалах. Благодаря этому, мотор на горячую стал заводиться с «пол оборота».
5. Избавился от шума и писка при запуске холодного двигателя.

Звук у двигателя стал совсем другим

Источник

Тема: смазка в роликах натяжителя ремня

Опции темы

Поиск по теме

Pointer Регистрация 09.04.2010 Адрес Украина, Полтава Возраст 44 Сообщений 92

Доброго времени уважаемые участники! Вот засвистел ролик опорный кондиционера. Я его снял, люфта нету. Порылся по инету, и понял, что возможно их смазать. Но вопрос какой смазкой. Вроде применяеться консистентная смазка. Вот пока снял ролик, снял аккуратно сальничек, а та смазочки то мало. может и мало ложат, чтобы з/п чаще покупали. Пока смазал Литолом, писк пропал. Но все же интересует хорошая смазочка.

А вот приобрел опорный ролик ГРМ фирмы INA и конечно стало интерестно, что там за смазочка. Вот фотки. Какая то белая.

Golf Регистрация 06.05.2009 Адрес Раша, 52 Возраст 61 Сообщений 945

Pointer Регистрация 06.08.2011 Адрес Белебей-Башкирия Сообщений 19

маноловская смазка для подшипников. Высокотемпературная.

Блин мужики на этих запчястях вообще лучше не экономить(ведь не оригинал же ставите).Купил поменял и забыл как и предусмотренно регламентом ибо черевато это ну очень жёсткими последствиями.

Pointer Регистрация 09.04.2010 Адрес Украина, Полтава Возраст 44 Сообщений 92

При чем тут экономия? Если люфт отсутствует а ролик пищит, не обязательно его менять. Достаточно промыть и заложить смазку хорошую вот и все, и пусть дальше крутиться, или я не прав?

Вопрос не в экономии,а в том что у запчасти есть определённый срок службы отведённый заводом,а то что запчасть ещё в хорошем состояние это не показатель ставить её ещё так тысЯч на 60000 минимум.Но как говорят хозяин барин,главное чтоб потом локти не кусать.Я уже 3 раз меняю ремень так все предыдущие ролики были в отличном состоянии но ставить их опять знаете желания не было(не такая это дорогая запчасть говорю о качественных заменителях.

Pointer Регистрация 09.04.2010 Адрес Украина, Полтава Возраст 44 Сообщений 92

Поддерживаю. как говорил небезызвестный персонаж «Это вжжжж неспроста!» и лучшая профилактика и залог спокойствия-новая деталька. ИМХО конечно

Lupo Регистрация 01.07.2008 Адрес Украина, Киев Возраст 35 Сообщений 133

Pavel_Kiev, Хозяин барин,главное чтоб потом локти не кусать!.

На 100 % согласен. Снял акуратно пыльник подшипника, а там нет смазки, помыл, продул, помазал и все как новый.

Lupo Регистрация 25.01.2011 Адрес Konakovo Сообщений 225

Не думаю что можно сравнить ремень и подшипник и их сроки службы а вообще ( Но вопрос какой смазкой. )вопрос тут другой. Я бы тоже лучше его смазал и проехал ещё один срок службы ремня.Тут хозяин барин!

Lupo Регистрация 01.07.2008 Адрес Украина, Киев Возраст 35 Сообщений 133

Давайте не будем перекручивать, я же не говорю «будете все детали смазывать и они будут ходить вечно». Ведь речь шла о подшипниках.

А у меня ролик ремня генератора начал на холодную почавкивать. Пробег 110т.км. был. я как в *опу ужаленный побежал за новым. Купил INA. Поменял. Всё ок. Промыл подшипник старого, родного ВАГовского, смазал синей см. Mobil, поставил на место.
Родной, мне каацца всё ж лучше
Да.. Люфта в подшипнике небыло.

Источник