Форум клуб Рено Кангу. Вопросы эксплуатации, отзывы владельцев, советы по ремонту.
Вот решил спросить или попытатся решить тягосную проблему. Купил Канго 1.5dCI 2002 г.,проблема в том что сдесь уже как бы переписвалис с некоторыми учасниками и решил эту проблемму в отдельную тему вывести. В этой машине как бы дилетант,»Но».При езде машина выкинула синий дым и заревела.Выключил зажигание и после звонка взял на «шнурок» затащил на СТО.Сдесь мне на форуме написали что это прокладка быстрее всего прогорела,но что способствало этому. Причиной была ТУРБИНА.Турбина выкинула масло в камеру сгорания и этому способствало еще прогарание прокладки. После разборки ДВС,моторист сказал что там практически «нет» ни чего «Живого».Турбину нада ремонтировать-это ясно как белый свет.Форсунки 2 льют,1-так себе и 1 более меннее.Там где форсунки «лили»,прогарание 2 поршней,3-й еще более меннее.Результат езды зимой с добавлением бензина в СОЛЯРУ,да и прежний хозяин не отрицает.Топливный насос в связи с этим подсажен и не создает должного давления и поэтому прежний Хозяин поставил заместо груши насос подкачки.Нужен двигатель с навесным-Сумма ого-ого.
Так вот Я реально хочу поставить туда Бензинку чтоб зимой не было проблем.Да и бензиновый двигатель на половину дешевле 450$ без навесного. Кто встречалса с такой проблемой?По ходу дела 1.4 туда по креплениям с коробкой подходит.Полуосси и от 1.5dCI подойдут.Нужны Мозги еще и проводка.Мозги можна перепрошить или с бензинки Б/У покупать.По проводке переделвать проводку или Б/У покупать нужно и менять?
Вот решил спросить или попытатся решить тягосную проблему. Купил Канго 1.5dCI 2002 г.,проблема в том что сдесь уже как бы переписвалис с некоторыми учасниками и решил эту проблемму в отдельную тему вывести. В этой машине как бы дилетант,»Но».При езде машина выкинула синий дым и заревела.Выключил зажигание и после звонка взял на «шнурок» затащил на СТО.Сдесь мне на форуме написали что это прокладка быстрее всего прогорела,но что способствало этому. Причиной была ТУРБИНА.Турбина выкинула масло в камеру сгорания и этому способствало еще прогарание прокладки. После разборки ДВС,моторист сказал что там практически «нет» ни чего «Живого».Турбину нада ремонтировать-это ясно как белый свет.Форсунки 2 льют,1-так себе и 1 более меннее.Там где форсунки «лили»,прогарание 2 поршней,3-й еще более меннее.Результат езды зимой с добавлением бензина в СОЛЯРУ,да и прежний хозяин не отрицает.Топливный насос в связи с этим подсажен и не создает должного давления и поэтому прежний Хозяин поставил заместо груши насос подкачки.Нужен двигатель с навесным-Сумма ого-ого.
Так вот Я реально хочу поставить туда Бензинку чтоб зимой не было проблем.Да и бензиновый двигатель на половину дешевле 450$ без навесного. Кто встречалса с такой проблемой?По ходу дела 1.4 туда по креплениям с коробкой подходит.Полуосси и от 1.5dCI подойдут.Нужны Мозги еще и проводка.Мозги можна перепрошить или с бензинки Б/У покупать.По проводке переделвать проводку или Б/У покупать нужно и менять?
— охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отсоединив отводящий шланг от радиатора;
— масло из коробки передач и двигателя, если это необходимо.
— соединительную тягу между подрамником и кузовом;
— болты крепления (1), поверните плавающие скобы тормозов как указано на приведенной ниже схеме и закрепите их на пружинах подвески;
— болты крепления амортизаторных стоек к поворотным кулакам;
— теплоотражающий щиток системы выпуска отработавших газов, а также тягу привода переключения передач, отсоединив ее от рычага выбора передач и рычага переключения передач;
— хомут крепления выпускной трубы системы между каталитическим нейтрализатором и передним глушителем;
— детали крепления и шланги от кронштейна термостата;
— шланги от расширительного бачка;
— шланг от вакуумного усилителя тормозов,
— шланги радиатора отопителя (существует два типа соединения, которые следует разъединять, как указано на приведенных ниже рисунках);
— блок реле (4), разъем (5), а также блок предохранителей (6), сняв при этом плавкие вставки предохранителей (7);
— трубку с абсорбера;
— трубопроводы подачи и возврата топлива с помощью устройства Mot. 1311-06, сняв для этого верхнюю крышку двигателя;
— тросы привода дроссельной заслонки и выключения сцепления.
Освободите от защелок бачок усилителя рулевого управления и поместите его на двигатель.
— детали верхнего крепления радиатора и закрепите радиатор на двигателе;
— гайку и эксцентриковый болт клеммного соединения вилки карданного шарнира вала рулевого управления, предварительно сместив защитный чехол.
ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ, ОБОРУДОВАННЫХ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
Чтобы не допустить повреждения контактного кольца под рулевым колесом, необходимо соблюдать следующие правила:
• Прежде чем разъединять рулевую колонку и рулевой механизм, ОБЯЗАТЕЛЬНО заблокировать специальным приспособлением рулевое колесо в положении движения по прямой, причем рулевое колесо должно оставаться заблокированным в течение всего времени выполнения работ.
• При сомнении в правильности центровки контактного диска снять рулевое колесо и отцентровать его согласно методике, описанной в главе 88 «Подушка безопасности».
ПРИМЕЧАНИЕ: К выполнению данной операции допускаются только опытные работники, прошедшие специальную подготовку.
Установите приспособление Mot. 1159 между подрамником и блоком цилиндров.
Установите удерживающую папку Mot. 1159 на место крепления шланга системы охлаждения на блоке цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если для выполнения работ требуется отделить друг от друга части силового агрегата, состоящего из двигателя, коробки передач и подрамника, то следует отметить положение приспособления Mot. 1159 на подрамнике.
Выравнивание подрамника относительно кузова упрощается, если вставить два резьбовых стержня приспособления Mot. 1233-01 в передние крепежные отверстия подрамника.
Затяните болты крепления подрамника с моментом:
Проведите установку в порядке, обратном снятию.
Установите правильно теплоотражающие щитки.
Заверните болты крепления плавающих скоб тормозов, смазав их герметиком Loctite FRENBLOC, и затяните их с предписанным моментом.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней тормозных механизмов в рабочее положение.
— заправку маслом коробки передач и двигателя, если это необходимо;
— заполнение охлаждающей жидкостью и удаление воздуха из системы охлаждения (см. главу 19 «Заполнение
— охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отсоединив отводящий шланг радиатора;
— масло из коробки передач и двигателя, если это необходимо.
— соединительную тягу между подрамником и кузовом;
— болты крепления (1), поверните плавающие скобы тормозов как указано на приведенном ниже рисунке и закрепите их на пружинах подвески;
— болты крепления амортизаторных стоек к поворотным кулакам;
— теплоотражающий щиток системы выпуска отработавших газов, а также тягу привода переключения передач, отсоединив ее от рычага выбора передач и рычага переключения передач;
— приемную трубу глушителей;
— массовую шину на коробке передач;
— воздухозаборный патрубок воздушного фильтра;
— штуцера трубопроводов подачи и возврата топлива (А) и (В);
Отсоедините топливные шланги на корпусе воздушного фильтра и крышке привода газораспределительного механизма, а также снимите фильтр дизельного топлива с кронштейна и отведите все в сторону.
Подсоединение быстроразъемных соединений см. на приведенных ниже рисунках.
Снимите кронштейн крепления компьютера.
— шланги от расширительного бачка;
— шланг от вакуумного усилителя тормозов;
— шланги радиатора отопления (существует два варианта отсоединения шлангов, которые показаны на приведенных ниже рисунках);
— блок реле (4), разъем (5), а также блок предохранителей (6), сняв при этом плавкие вставки предохранителей (7);
— тросы привода управления подачей топлива и сцепления.
Освободите от защелок бачок усилителя рулевого давления и поместите его на двигатель.
— детали верхнего крепления радиатора и закрепите радиатор на двигателе;
— гайку и эксцентриковый болт клеммного соединения вилки карданного шарнира рулевого вала, предварительно сместив защитный чехол.
ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ, ОБОРУДОВАННЫХ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ
ВНИМАНИЕ
Чтобы не допустить повреждения контактного кольца под рулевым колесом, необходимо соблюдать следующие правила:
Прежде чем разъединить рулевую колонку и рулевой механизм, ОБЯЗАТЕЛЬНО заблокировать специальным приспособлением рулевое колесо в положении движения по прямой, причем рулевое колесо должно оставаться заблокированным в течение всего времени выполнения работ.
При сомнении в правильности центровки контактного диска следует снять рулевое колесо и отцентровать его согласно методике, описанной в главе 88 «Подушка безопасности».
ПРИМЕЧАНИЕ: К выполнению данной операции допускаются только опытные работники, прошедшие специальную подготовку.
Установите приспособление Mot. 1159 между подрамником и блоком цилиндров.
Установите удерживающую скобу Mot. 1159 на место крепления шланга системы охлаждения на блоке цилиндров.
Установите клин между коробкой передач и подрамником.
Снимите гайку (1), затем с помощью бронзовой выколотки выбейте штифт крепления опоры маятниковой подвески.
Снимите болты крепления (3).
Установите тележку Mot. 1040-01 снизу подрамника.
Опустите мост до соприкосновения колес тележки с полом.
Снимите болты крепления подрамника и извлеките силовой агрегат, подняв вверх кузов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если для выполнения ремонта необходимо разделить на составные части силовой агрегат, состоящий из двигателя, коробки передач и подрамника, то следует отметить положение приспособления Mot. 1159 на подрамнике.
УСТАНОВКА
Выравнивание подрамником относительно кузова упрощается, если вставить два резьбовых стержня приспособления Mot. 1233-01 в передние крепежные отверстия подрамника.
Затяните винты крепления подрамника с моментом:
Проведите установку в порядке, обратном снятию.
Установите правильно теплоотражающие щитки.
Заверните болты крепления плавающих скоб тормозов, смазав их герметиком Loctite FRENBLOC, и затяните их с предписанным моментом.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней тормозных механизмов в рабочее положение.
— заправку маслом коробки передач и двигателя, если это необходимо;
— заполнение охлаждающей жидкостью и удаление воздуха из системы охлаждения (см. главу 19 «Заполнение охлаждающей жидкостью и удаление воздуха»).
Видео по теме «Renault Kangoo. Двигатель F8Q»
Ремонт автомобиля Renault Kangoo 2004 F8Q, когда рвётся ремень ГРМ Renault Kangoo 1.9 d F8Q метки ГРМ Рено кенгу выставление меток грм мотор F8Q
Современный двигатель автомобиля Renault бензинового типа общим объемом 1400 кубических сантиметров имеет рядное расположение 4-х цилиндров. На каждый цилиндр устанавливается по 2 клапана. Угол наклона клапанных механизмов составляет порядка 17.5 градусов.
Данный тип установки позволяет уменьшить время рабочего цикла, а также существенно увеличить общий коэффициент полезного действия всей ГБЦ, сделав его не хуже, чем у грузового транспорта. Стандартный двигатель имеет относительно невысокую степень сжатия, составляющую порядка 9.5 единиц на один цилиндр. На новом моторе допускаются отклонения от 9.2 до 9.7 ед. Это связано с приработкой трущихся деталей, как и на любом грузовом автомобиле.
Этапы выполнения работ по замене ремня ГРМ
Процедура замены ремня ГРМ одинакова для Рено Логан, Сандеро, Дастер, Ларгус, Меган, Сценик и других моделей, оснащенных двигателем K4M и K4J. Аналогично процедура проводится на 1.4-литровой модификации.
1. Подготовка
Перед тем как заменить ремень газораспределительного механизма Рено, машина поднимается на домкрате или подъемнике, затем убирается правое переднее колесо автомобиля и защита мотора. Под колесом открывается часть пластиковой защиты, прикрывающей двигатель. Чтобы ее убрать, необходимо снять две клипсы, после чего она легко выводится вниз, третья клипса «ежик» просто сдергивается.
На следующем этапе снимается ремень генератора. Для этого ключом на 13 отводится в сторону подпружинивающий натяжной механизм. Если меняете ремень ГРМ на Рено Меган 2 1.6, потребуется ключ на 15. Ремень отводится в сторону, снимаясь с ролика, насаженного на шестерню коленвала.
В открывшемся пространстве требуется найти и открутить заглушку под стопор коленвала. Это делается головкой Е14 (внутренний торекс). При этом не надо переживать, что потечет масло, заглушка должна выкрутиться относительно легко. Делаете опору под поддон двигателя и опускаете машину. Это необходимо для того, чтобы в снять одну из моторных опорных подушек.
Перед снятием опоры убирается трубопровод и топливный шланг, простое крепление открывается нажатием на боковые язычки. Для снятия опоры сначала откручиваете три болта на 16, которые находятся сверху, затем три болта, прикрепляющих опору непосредственно к кузову, тоже головкой на 16. Из подушки высвобождаете жгут проводки, сняв зажимную защелку, после чего опора спокойно вытаскивается.
Чтобы добраться до заглушек распредвалов снимаете воздушный ресивер. Для этого убираете резиновый держатель, высвобождаете трос газа, и ресивер легко вынимается. За ним можно увидеть заглушки (большую и малую). Для их снятия нужно пробить центр отверткой и подковырнуть, используя отвертку как рычаг. Поскольку они одноразовые, не нужно заботиться о целостности этих заглушек.
Далее требуется застопорить коленвал и распредвалы. Для этого шестерня коленчатого вала, расположенная за правым передним колесом, проворачивается по часовой стрелке. Это нужно делать до тех пор, пока прорези распредвалов, которые были скрыты за заглушками, одновременно не станут в горизонтальное положение. В отверстие, из которого была выкручена заглушка, вставляется приспособление — штифт, длиной около 8 см, что можно сделать просто рукой. Он представляет собой стальной стержень, с резьбой в начале, препятствующий свободному ходу коленвала по часовой стрелке. После установки заглушки коленвал нужно продолжать проворачивать до упора в установленный фиксатор. После этого он не может смещаться по часовой стрелке.
Когда коленвал зафиксирован, нужно правильно выставить распредвалы, для этого они фиксируются специальной пластиной в прорезях. Если пластина вставляется легко, значит, зажигание на двигателе выставлено верно.
Если расхождение в валах большое, пластину можно не вставлять, но перед установкой ремня ее все равно придется использовать. Чтобы окончить подготовку, требуется снять тягу под передним колесом, мешающую работе, для чего нужно открутить болт на 13 сверху, а нижний просто ослабить.
2. Демонтаж защиты
Головкой на 18 откручивается шкив коленвала, закрывающий шестерню, ведущий к приводу генератора. Необходимо проверить его состояние, чтобы после демонтажа в нем не было люфтов и других проблем. Снимаете защитный пластиковый кожух ремня ГРМ. Пластик снимается первым. Он крепится четырьмя болтами на 8, причем один из них сложно увидеть. Если работать неудобно, мотор можно опускать или поднимать на установленной опоре, так будет проще добираться до крепежных болтов. Откручиваете два верхних болта, двигатель опускаете и откручиваете два нижних болта. Пластиковая крышка выводится вниз, при этом мотор должен быть в среднем положении.
Для снятия верхней металлической крышки автомобиль слегка опускается, в результате чего двигатель приподнимается. Она крепится тремя болтами на 13 и двумя гайками тоже на 13. Обратите внимание, что правый болт снизу полностью не выводится из отверстия, поэтому снимается с крышкой, и можно полностью увидеть ремень ГРМ Рено. После съема крышки необходимо обратить внимание на то, чтобы втулки на открывшихся двух шпильках не потерялись, поскольку они свободно вращаются на них.
Достоинства
Как и все дизельные двигатели, К9К имеет ряд преимуществ по сравнению с бензиновыми установками:
Подвеска и рулевое управление
Передняя подвеска – стойки McPherson, сзади торсионная балка (у полноприводных версий – система независимых рычагов). Работает мягко, комфорт хода сравним с хэтчбеком.
Передняя подвеска не радует владельцев быстрым износом стоек и втулок стабилизаторов. Шаровые опоры рычагов меняются отдельно. Сзади при езде в плохих условиях часто уходит геометрия колес и требуется недешевый ремонт балки (обычно к 150-200 тыс. км).
Руль оснастили электроусилителем. Для коммерческого транспорта, три с небольшим оборота от упора до упора – более чем приличный показатель.
ПОИСК ПО ПАРАМЕТРАМ
В базовую комплектацию Renault Kangoo входят центральный замок, 2 подушки безопасности, передние электростеклоподъемники, ABS и аудиоподготовка. Также в авто присутствуют перчаточный ящик, усилитель руля, розетка, прикуриватель и другое.
Стоимость нового Рено Кенго:
Технические особенности К4М
Монолитный блок цилиндров двигателя Рено К4М изготовлен из чугуна. Имеет рядное расположение четырех цилиндров. Поршневая группа усилена стальными вставками в области установки компрессионных колец. Фиксирующие поршневые пальцы с натягом запрессовываются в верхние головки шатунов, а в бобышках поршней устанавливаются с зазором. Вес поршня составляет 450 грамм, при диаметре 79.465 – 79.475 и компрессионной высоте 31.7 мм. В ДВС используются стальные кованые шатуны со следующими размерами (мм):
Головка блока цилиндров выполнена из алюминия. В качестве привода газораспределительного механизма используется ремень. Мотор оснащен шестнадцатью клапанами и двумя стальными облегченными распределительными валами. На них напрессованы кулачки.
Тарелки впускного и выпускного клапана изготавливаются с диаметром 32.5 и 28 мм соответственно. Длина стержней в миллиметрах равна:
При этом диаметр стержней одинаковый и равняется 5.5 мм.
Выдержка установленных критериев по экологическим нормам обеспечивается за счет применения фазорегулятора.
Применяемость на автомобилях
Бюджетные модели автомобилей Renault Логан 1.4 и Логан 1.6 за почти десятилетнюю историю присутствия на российских дорогах сумели завоевать признание многих тысяч автолюбителей. Концепция французского производителя, решившего в далеком 1998 году создать недорогой и практичный легковой автомобиль, предназначенный для развивающихся рынков, в России получила самое триумфальное продолжение и неожиданное развитие. Если в 2005 году все начиналось на небольшой площадке предприятия «Автофрамос» в Москве с «отверточной» сборки нескольких тысяч машин в месяц, то сегодня уже Волжский автомобильный завод выстраивает свои годовые планы, опираясь на целую «логановскую» модельную россыпь: Рено Логан, Рено Сандеро, Лада Ларгус. Продажи этих трех моделей в стране в 2014 года превысили 160 тысяч штук.
В немалой степени такую популярность этим моделям Рено обеспечило использование на них в качестве силовых агрегатов проверенных и хорошо зарекомендовавших себя на других машинах концерна 8V одновальных двигателей внутреннего сгорания (ДВС) серии K7J 1.4 л и K7M 1.6 л. Флагманом же линейки для Рено Логан принято считать 16V четырехцилиндровый агрегат жидкостного охлаждения с индексом K4M, производство которого, помимо родительского предприятия Renault Espana, освоено также на производственных площадках АвтоВАЗ. Этим 16-капанным мотором с достойными техническими характеристиками до сих пор оснащаются и другие модели Рено (Sandero, Duster, Kangoo, Megane, Fluence), а также Лада Ларгус и Nissan Almera G11.
Установка Ремня ГРМ Рено Кенго
ПРИМЕЧАНИЕ: Ремень привода ГРМ и ролик натяжителя должны быть заменены.
Вставьте установочные штифты Рис.19210.6 & Рис.19210.7. Убедитесь, что шпоночная канавка коленчатого вала сориентирована вертикально вверх Рис.19210.11. Убедитесь, что установочная метка звездочки ТНВД совмещена с головкой болта Рис.19210.12. Наденьте ремень привода ГРМ. Убедитесь, что метки на ремне совмещены с метками на звездочках Рис.19210.13 & Рис.19210.14. Убедитесь, что ведущая ветвь ремня натянута. Поворачивайте натяжитель против часовой стрелки, пока указатель не займет нижнее положение Рис.19210.16. Используйте ключ-шестигранник на 6 мм Рис.19210.15. Затяните болт натяжителя Рис.19210.10. Момент затяжки: 25 Нм. Установите шкив коленчатого вала Рис.19210.9. Зафиксируйте маховик большой отверткой. Затяните болт шкива коленчатого вала Рис.19210.8. M12: Момент затяжки: 60 Нм + 100±10°. Используйте новый болт. M14: Момент затяжки: 120 Нм + 95±15°. Используйте новый болт.
Извлеките установочные штифты Рис.19210.6 & Рис.19210.7. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до выравнивания установочного отверстия звездочки распределительного вала Рис.19210.5. Вставьте установочный штифт Рис.19210.6. Слегка покачайте коленчатый вал, чтобы убедиться, что установочный штифт расположен правильно. Вставьте установочный штифт распределительного вала Рис.19210.7. Извлеките установочные штифты Рис.19210.6 & Рис.19210.7. Ослабьте болт натяжителя Рис.19210.10 максимум на один оборот, удерживая ключом-шестигранником на 6 мм Рис.19210.15. Поворачивайте ключ-шестигранник по часовой стрелке до совмещения указателя Рис.19210.16 с выступом Рис.19210.17. Затяните болт натяжителя Рис.19210.10. Момент затяжки: 25
Нм.ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ЗАПУСКАЙТЕ двигатель если снят дополнительный приводной ремень, т.к. это может привести к повреждению шкива коленчатого вала. Установите детали в порядке, обратном снятию.
