Как снять двигатель на ямаха драг стар
Как снять двигатель на ямаха драг стар
А вот теперь мануал меня слегка огорошил необходимостью снимать крышку генератора — как-то хреновато продумано, имхо. Т.е. при снятии двигателя, крышка генератора вместе со статором остаётся висеть на проводе около рамы. Ну чтож поделать — откручиваем, параллельно снимая тросик сцепления.
Остались только основные кронштейны крепления и болты, на которых непосредственно висит дрыгатель. Там ничего сложного, разве что затянуто это всё добро отдуши. Чтобы двигатель не упал на раму, подпихнул под него пару автомобильных аккумуляторов, образовавших полочку, на которую он и опустился после откручивания, не повиснув в раме.
Ну вот, всё открутили, снял лишние резинки, всё отключили, что тянулось в двигло, и аккуратно, в 4 руки выковыриваем двигатель через правую сторону(на мой взгляд, можно и через левую, но мануал говорит — правую, ибо его можно развернуть в раме и таким образом извлечь крестовину кардана) и тащим его на верстак. Он тяжёлый — килограммов 40-60, наверное, и хоть обратно его ставил один, но всё же лучше это делать с другом.
Каюсь, дурак — не помыл перед разборкой двигатель — очень много раз потом пожалел об этом, стараясь, чтобы грязь никуда не попала, и промывая/продувая все попадающиеся на глаза отверстия.
В общем, двигло первым делом надо вымыть, а не как я.
Ну, теперь снова заглядываем в мануал и, следуя ему, откручиваем крепёжные пластины с голов цилиндров и удерживающие головы гайки. Не забудьте выкрутить гаечку из свечного колодца — она неприметная(хотя в мануале на странице 4-12 указана) и зачастую забита грязью + может оказаться изрядно приржавевшей, так что от вас потребуется изрядное усилие для её откручивания(мне пришлось обе эти гайки заменить нафик — накрутил колпачковые из нержавейки.). Далее снимаем боковые крышки настройки фаз газораспределения и, опять же следуя указаниям мануала, снимаем натяжители цепей ГРМ и откручиваем приводные шестерни, придерживая ротор генератора другим ключом(в мануале показан прикольный девайс для этого дела, но, имхо, можно обойтись просто ключом на 15) и подцепив цепи петельками из проволоки, чтобы они не провалились в картер. Так же под этими боковыми крышками прячутся ещё 4 болта(по 2 на цилиндр), удерживающие головы и цилиндры на картере. Всё, головы теперь снимутся довольно легко. Если нет, то можно легонечко стукнуть куда-нибудь(только не по оребрению) деревянной или резиновой киянкой/молотком через проставку. Но если усилие всё равно приходится прикладывать такое, что хватило бы приподнять половину байка, то стоит посмотреть — а всё ли откручено: 4 гайки сверху, одна — в свечном колодце, 2 болта под боковой крышкой настройки фаз.
Снимаем головы и любуемся красотой
Все детали аккуратно складируются в два ящика, купленных специально для этого.
Про поршни написано, чтобы при снятии извлечении пальцев ни в коем случае не стучали молотком по ним, и советуют выдавливать их специальным съёмником. Памятуя об этом, я просто упирал в пальцы пластиковую рукоятку отвёртки и аккуратно выпихивал их руками — вполне вылезали. Вообще в мануале пишут, что они и должны без особо заметного усилия вылезать и съёмник нужен в крайнем случае.
Подошла очередь поршневых колец. Увы, зазор колец в поршнях не замерил, зато потом замерил зазоры самих колец в цилиндрах:
передний цилиндр: верхнее компрессионное — 0,55-0,60мм(норма — 0,15-1,3, предел — 0,55)
нижнее компрессионное — 0,6мм(норма — 0,3-0,45, предел — 0,8)
верхнее маслосъёмное — >1мм(норма — 0,2-0,7)
нижнее маслосъёмное — >1мм
задний цилиндр: верхнее компрессионное — 0,55-0,60мм(норма — 0,15-1,3, предел — 0,55)
нижнее компрессионное — 0,45-0,5мм(норма — 0,3-0,45, предел — 0,8)
верхнее маслосъёмное — >0,9мм(норма — 0,2-0,7)
нижнее маслосъёмное — >0,8мм
При таких значениях, что удивительно, масло не жрал и не дымил.
Ну-с, с поршнями разобрались, теперь — клапана.
Специально для рассухаривания из газоводопроводной трубы в полдюйма вырезал вот такую приблуду
И устанавливаем ведомую шестерню так, чтобы совместить метки на ней и на голове.(жаль фотка куда-то потерялась).
А затем устанавливаем натяжитель цепи с новой прокладочкой.
В соответствии с мануалом проворачиваем ту же фишку с передним цилиндром, но на другой отметке, прокрутив коленвал по часовой стрелке на 290 градусов(на деле прийдётся аккуратно проворачивать его, пока не поймаем метку).
Завершив данную весьма ответственную операцию Не спешим ставить крышки этих отсеков на места, т.к. нам ещё надо будет выставить зазоры клапанов.
Зазоры. Чтобы их выставить, надо будет опять ловить соответствующие метки на коленвале и на шестернях ГРМ.
Не удержался, проверил компрессию, хоть и понимаю, что без прогрева показания будут неправильными.
В обоих цилиндрах компрессия стала около 9, точно уже не помню. Позже на прогретом двигателе компрессометр показал 10-10.5 — видимо, поизносился движок или, может, фазы газораспределения немного кривые — точно совместить метки на распредвалах не выходило — видимо, потянулись цепи уже слишком сильно. И всё же это гораздо лучше того, что было до ремонта, хотя неудовлетворённость и беспокойство отчасти осталось.
Далее опять пришлось вернуться к карбам, но это уже другая история 🙂