Как снять двигатель тойота мастер айс сурф
Как снять двигатель тойота мастер айс сурф
Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля
Toyota Master Ace Surf
(Town Ace, Master Ace и Lite Ace, Hi Ace )
Частичный вариант разборки двигателя 2СТ.
Снятие головки блока цилиндров для проверки, дефектовки и ремонта (рассматривается вариант с турбокомпрессором СТ-20).
Рис.1 Стрелками указаны места возможного нанесения меток.
При получении повреждений в головке блока или металлической прокладке между блоком цилиндров и головки (зачастую, в связи с перегревом) не обязательно демонтировать весь двигатель для разборки верхней его части, поскольку можно все сделать по-месту. Чтобы ничего не закоротить случайно (особенно при демонтаже генератора), перед проведением работ отключить клемму от аккумулятора! Сливаем охлаждающую жидкость из системы. Перед началом проведения работ желательно запастись коробочками, чтобы складывать туда крепеж от разбора каждого отдельного устройства (агрегата).
Для этого нам потребуется снять сверху сидения, крышки с рычагами, отвести троса, снять кожух вентилятора, вискомуфту, заливную горловину системы ОЖ с двойными трубками собранную лучше открутить за датчиками температуры у входа в головку блока (3 гайки на 12).
Потребуется ослабить и снять приводные ремни генератора, ремень гидроусилителя можно не трогать, так как нижняя часть двигателя нам не понадобится (за исключением случаев, когда ремень ГРМ и ролик обводной захотим поменять).
Снимаем генератор с вакуумным насосом, чтобы пыль и грязь не попала, одеваем на концы шлангов пакеты, позаботимся сразу при откручивании магистралей о медных шайбах сверху и снизу штуцеров (желательно новые иметь, но можно медные и обжечь). Снимаем кожух ремня ГРМ, откручиваем 6 разных (как по длине, так и по номеру головки) болтов на крышке вентилятора, снимаем крышку.
откручиваем линию «обратки», чтобы отвернуть гайки сверху «обратки», не поломав ее, побрызгаем керосином или WD 40 ее немного. Если гайка у нас прикипела и пытается откручиваться вместе с форсункой (при этом стараемся зафиксировать от прокручивания корпус форсунки снизу под впускным коллектором, сложно, но можно, обстучим еще медным прутком «обратку» рядом с прикипевшей гайкой). Далее можно выкрутить сами форсунки и свечи накаливания и убрать их подальше, свозив форсунки на проверку и регулировку, а свечи накаливания соединить параллельно и подать на них напряжение 12 вольт секунд 4-5 до их разогрева до красна (оценив равномерность накала кончиков свечей и одновременность).
Следующим этапом необходимо будет открутить 4 гайки на 14 от шпилек выпускного коллектора (воздуховоды отсоединены и теплоотражатели с выпускного коллектора сняты), освободив тем самым турбину. Сделать это легче будет ключиком накидным с трещеткой (места очень мало).
Откручиваем гайки с прорезиненными шайбами у клапанной крышки, снимаем крышку клапанов. Теперь можно приступить собственно к демонтажу головки блока цилиндров. Но не спешите, ослаблять болты на 14 нужно аккуратно в определенной последовательности, чтобы она не выгнулась «домиком».
Осматриваем прокладку под головкой, поверхность поршней и прилегающую к ним поверхность головки, определяемся в причинах наших бед (трещины между клапанами, пробой прокладки, трещины в форкамерах и т.д.).
Сборка производится в обратной последовательности, предварительно очищаем всю поверхность блока от окалины и прочих загрязнений, желательно проверить на плоскость тоже.
Ставим прокладку, проследите, чтобы были на месте направляющие (вставленные в блок цилиндров) и прокладка на них хорошо села и по отверстиям четко совпадала. Сверху ставим собранную головку с установленными коллекторами (не забудьте после ремонта головки и ее сборки убедиться, что шкив распердвала затянут моментом 88НМ, и поставить ее в положение, когда совмещены риска на шкиве распределительного вала по верхнему срезу головки, иначе при других положениях клапанов головка у Вас на место просто не сядет). Следим, чтобы четыре шпильки с одетой на них металлической прокладкой вошли в отверстия приемного фланца турбокомпрессора.
Смотрим, не ушло ли у нас положение коленвала. Используя ключ на 17 придержим шкив ТНВД в таком положении, чтобы без проблем совместились метки, сделанные нами белым маркером перед снятием ремня ГРМ, удерживая шкив ТНВД зацепляем ремнем и шкив распредвала (тоже в соответствии с нанесенными белыми метками на ремне и шкиву), свободный ход выбираем роликом натяжителя с установленной пружиной, еще раз обеспечим натяжение ремня ГРМ и зафиксируем болт натяжителя моментом 37НМ. Проверим правильность установки ремня ГРМ, вращая за болт коленвала по часовой стрелке убеждаемся, что ничего не заедает и клапана с поршнями не встречаются, а метки никуда не уходят и выставлены правильно (как не крути).
1. Датчик температуры (для отображения на панели приборов);
2. дополнительный резистор второй ступени накаливания;
3. вывод ОЖ с головки блока для подключения автомата прогрева на ТНВД;
4. Шпильки к переходному фланцу от выпускного коллектора к турбине.
Выпускной коллектор прикручиваем к головке моментом 47НМ, впускной коллектор прикуручиваем болтами моментом 18НМ.
Сам ремень, желательно оригинальный, должен стоять так, чтобы маркировка на нем читалась, если смотреть с задней стороны двигателя. Сначала на шкив распредвала одеваем его, затем, удерживая ключом за болт шкива насоса ТНВД проходим через него (никаких провисов быть не должно, хоть ТНВД и не нравится в таком положении, он так и норовит соскользнуть, держим его), затем обратной стороной ремня проходим помпу и попадаем на шестерню коленвала, так, чтобы метки совмещены были тоже (зазубрина на крышке масляного насоса с точкой на юбке шестерни грм коленвала, смотрим снимок снизу), а потом ведем его по обводному ролику, не отпуская, в натяжении. Весь свободный ход ремня выводим на регулирующий натяжение ремня, подпружиненный ролик. Проверяем натяжение и фиксируем ролик.
Если ремень не снимался, правильно выставить метку на шестерне ГРМ коленвала, закрытую кожухом, можно ориентируясь по иголочке на крышке корпуса масляного насоса и выемке на бортике шкива коленвала (при условии, что шпонпаз на шкиву не перетачивался!).
Собираем крышки, кожухи, генератор с вакуумным насосом, прикручиваем фланец коллектора на турбину (4 гайки на 14), ставим ремни. Форсунки должны быть затянуты моментом 64НМ, позаботьтесь заранее об алюминиевых шайбах (4 штуки) с отверстиями под слив обратки, 4 шайбы пламяотражающие трубчатые (на смятие под распылители), бронзовые шайбы под саму форсунку (если не сильно пострадали, то можно использовать повторно). Устанавливаем линию «обратки», сверху нее затягиваем гайки моментом 29НМ. Свечи накаливания закручиваем моментом в 13НМ.
С форсунками встречается еще проблема с забитым каналом обратки в них, обычно после сборки двигателя, трубку обратки я не ставлю, прокачиваю ТНВД и наполняю трубки до клеммеров у форсунок и запускаю двигатель. По тому, как летят капельки солярки из канала обратки каждой форсунки можно судить о прохождении излишков топлива с канала «обратки» форсунки в металлическую линию сбора и отвода излишков дизельного топлива. Та форсунка, откуда излишки топлива не летят, требует чистки и регулировки.
Тряску двигателя могут вызвать так же порванные подушки двигателя или АКПП (МКПП).
Определиться, какая именно форсунка не работает совсем можно на рабочем двигателе, последовательно приотдавая клеммер к каждой форсунке найти ту, у которой меняться работа двигателя практически не будет, но таким методом можно найти только совсем заклинившую форсунку. Действовать нужно аккуратно, потому что рядом находится шина свечей накаливания (на которой в момент запуска, а потом еще какое-то время продолжает держаться напряжение) и можно коротнуть ее, что приведет к искрению и выходу из строя предохранителя в силовом блоке номиналом 80 Ампер. А вот найти ту форсунку, которая льет, или не имеет четкой отсечки, нормального распыла, забитыми каналами на «обратку», – сложнее, требуется их проверка и возможно, переборка и регулировка на стенде.
Возможно, потребуется отрегулировать холостой ход, трос педали газа. Собрать крышки и установить сидения и протестировать частично перебранный двигатель с новой головкой (контрактной или восстановленной старой) в пробном заезде.
Общие инструкции по ремонту
1. Пользуйтесь чехлами на крылья, сиденья и напольными, ковриками, чтобы предохранить автомобиль от загрязнения и повреждений.
2. При разборке укладывайте детали в соответствующем порядке, чтобы облегчить последующую сборку.
3. Соблюдайте следующие правила:
а) Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную батарею для контрольной проверки или проведения ремонтных работ, обязательно в первую очередь отсоединяйте кабель от отрицательной (-) клеммы, которая соединена с кузовом автомобиля.
в) При проведении сварочных работ, следует отсоединить аккумуляторную батарею и разъемы электронного блока управления.
4. Проверить надежность и правильность крепления соединительных муфт и штуцеров шлангов и разъемов проводов.
5. Детали, не подлежащие повторному применению.
а) Обязательно заменяйте разводные шплинты, уплотнительные прокладки, уплотнительные кольца, масляные уплотнения и т.д. на новые.
б) Детали, не подлежащие повторному использованию, помечены на рисунках значком » • «.
6. Перед проведением работ в покрасочной камере, следует отсоединить и снять с автомобиля аккумуляторную батарею и электронный блок управления.
7. В случае необходимости нужно наносить на уплотнительные прокладки герметизирующий состав, чтобы предотвратить возникновение утечек.
8. Тщательно соблюдайте все технические условия в отношении величин момента затяжки резьбовых соединений. Обязательно следует пользоваться динамометрическим ключом.
9. В зависимости от характера производимого ремонта может потребоваться применение специальных материалов и специального инструмента для технического обслуживания и ремонта.
10. При замене перегоревших предохранителей нужно проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был рассчитан на соответствующую силу тока.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать это номинальное значение тока или вставлять предохранитель более низкого номинала.
11. При поддомкрачивании автомобиля и установке его на опоры должны соблюдаться соответствующие меры предосторожности. Нужно проследить за тем, чтобы поднятие автомобиля и установка под него опор производились в предназначенных для этого местах.
а) Если автомобиль должен быть поддомкрачен только спереди или сзади, нужно проследить, чтобы колеса противоположной оси были надежно заблокированы с целью обеспечения безопасности.
б) Сразу же после поддомкрачивания автомобиля нужно обязательно установить его на подставки. Крайне опасно производить какие-либо работы на автомобиле, вывешенном только на одном домкрате.
1. Снимите воздушный фильтр.
2. Проверьте и при необходимости очистите воздушный фильтр.
а) Проверьте, не слишком ли загрязнен или замаслен фильтр, а также его целостность. Замените при необходимости.
б) Продуйте фильтрующий элемент сжатым воздухом (сначала с внутренней, а потом с наружной стороны).
3. Установите воздушный фильтр.
Примечание: проводите проверку и регулировку на холодном двигателе.
1. Снимите крышку головки 
цилиндров с прокладкой.
2. Измерьте тепловой зазор в клапанах.
Проверьте, что толкатели клапанов первого цилиндра свободны, а четвертого зажаты.
Если эти условия не выполняются,
поверните коленчатый вал на один
б) Отрегулируйте зазоры в клапанах, отмеченных на рисунке.
— 
Измерьте зазоры только тех клапанов, которые указаны на рисунке.
— Запишите результаты измерений, которые не соответствуют техническим условиям. Данные измерений потребуются позже при выборе нужных регулировочных шайб (в моем случае определенный для каждой шайбы размер «снимался» на заводе).
Тепловые зазоры в клапанах
(измеряются на холодном двигателе):
в) Поверните коленчатый вал на 360° и отрегулируйте остальные клапаны.
5. Регулировка тепловых зазоров в клапанах.
Примечание: одновременно регулируются клапаны одного цилиндра.
а) Поверните коленчатый вал так, чтобы выступ кулачка впускного клапана данного цилиндра занял вертикальное положение.
б) Поверните выемки фиксаторов регулировочных шайб толкателей так, чтобы к ним был доступ маленькой отверткой.
в) Отожмите толкатели клапанов.
г) Используя небольшую отвертку и магнитный стержень, выньте регулировочные шайбы.
д) Измерьте микрометром толщину вынутой регулировочной шайбы. Подсчитайте толщину новой регулировочной шайбы таким образом, чтобы расчетный зазор удовлетворял приведенным в технических условиях значениям:
Т. толщина снятой шайбы;
А. измеренный зазор.
Подберите регулировочную шайбу толщиной, наиболее близкой к расчетной. Примечание: регулировочные шайбы бывают 25 размеров, от 2,20 мм до 3,40 мм с шагом 0,05 мм. Толщина отштамповывается на шайбе.
е) Снимите специальное приспособление.
ж) Снова проверьте зазор в клапанах.
з) В случае необходимости отрегулируйте зазоры в клапанах других цилиндров.
6. Установите крышку головки цилиндров.
Составные части форсунки. 1- стяжная гайка форсунки; 2- проставка; 3- пружина; 4- корпус форсунки; 5- регулировочная шайба; 6- толкатель; 7- корпус и игла распылителя
Снятие форсунок
2- гайка крепления дренажного трубопровода;
5-уплотнительная шайба распылителя форсунки;
1. Снимите клеммеры топливопроводов высокого давления. Отсоедините топливопроводы от форсунок и ТНВД.
2. Открутите гайки крепления дренажного трубопровода и снимите его вместе с уплотнительными прокладками.
3. Снимите форсунки (пользуйтесь высокой инструментальной головкой) и разложите их в порядке установки по цилиндрам.
4. Извлеките уплотнения форсунок и распылителя из головки.
Проверка форсунок
2 – канал для «обратки» избытка топлива
Форсунки проверяют на общую герметичность, герметичность распылителя, подвижность иглы распылителя, давление начала открытия иглы распылителя, форму струи распыленного топлива и наличие газовой эрозии распылителя и другие показатели работоспособности. Поручите проверку квалифицированным специалистам (у нас в Благовещенске это МИРАЖ (очень большое количество стендов для проверки двигателей, ТНВД, форсунок и т.д.) и ГРАНД МОТОРС).
Давление начала подъема иглы распылителя, бар
1. Заменяйте распылитель только на предписанный заводом-изготовителем.
2. Затяните гайку крепления распылителя моментом 37 Н-м.
Внимание: приложение большего момента затяжки приведет к деформации распылителя и выходу его из строя.
3. Тщательно прочистите гнезда под форсунку в головке блока. Установите новые уплотнительные шайбы в гнездо головки блока цилиндров. Установите форсунки, затяните их моментом 64 Н.м.
Внимание: превышение момента затяжки не допускается.
4. Установите новые алюминиевые (со старыми система может подсасывать воздух) уплотнительные шайбы дренажного трубопровода и сам трубопровод, затяните гайки крепления моментом 29 Н.м. Соедините дренажный трубопровод со шлангом возврата топлива в бак.
5. Установите топливопроводы высокого давления, начиная от ближнего к блоку, не подгибайте топливопроводы без необходимости. Затяните гайки крепления топливопроводов моментом 29 Н-м. Превышение момента затяжки приведет к течам топлива.
6. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии течей топлива.
7. Отрегулируйте обороты холостого хода (при необходимости).
Регулятор на топливном насосе высокого давления (ТНВД)
1. Тросик дроссельной заслонки, идущий к АКПП 2. фиксация оболочки его двумя гайками к хомуту крепления к ТНВД
Как правило, прибегнуть к регулировке тросика дроссельной заслонки можно после разборки полной, снятия ТНВД, автоматической коробки передач…
При этом, желательно, чтобы у Вас было сменено масло в АКПП (без запаха гари), чистое. Причем не перелитое ( заливать выше меток на щупе при работающем прогретом двигателе – недопустимо )!
А причина кроется в изношенном, или требующем регулирования тросике дроссельной заслонки (идет с регулятора ТНВД до автоматической коробки передач), дающего информацию АКПП о степени нажатия на педаль. Порой тросик «притирается» или выпадает из заделки в металлический хомут (что приводит к уменьшению длины свободного хода его) и уже не отвечает требованиям при автоматическом переключении.
Принцип действия таков, что при полностью вытянутом тросике дроссельной заслонки происходит переключение на пониженную передачу (например с 4-ой на 3-ю, с 3-ей на 2-ю, со 2-й на 1-ю). Так как кулачок дроссельной заслонки при полностью вытянутом тросике открывает масляный клапан. Если полностью его выдвинуть – можно ехать как на первой – без переключений.
Расскажем, как же его отрегулировать: Ослабляем гайки фиксации оболочки тросика ( 2 ) и закрепляем его таким образом, чтобы выступающий конец тросика не был натянут (немного провисал и полностью вытягивался из оболочки только при положении максимальных оборотов регулятора). Фиксируем и проверяем на трассе в скоростном режиме. Если требуется еще ослабить – подбираем экспериментальным путем. Аналогичные действия произвел на своем авто, добился хороших результатов, переключается обратно только при подъемах затяжных, а так же на интенсивном обгоне (с черным дымком)…
Дополнение к статье прислал нам
Наверное, есть и еще внешние неисправности. Но они все диагностируются как низкое давление в основной масляной магистрали.
Как снять двигатель тойота мастер айс сурф
Страничка, посвященная ремонту и эксплуатации автомобиля
Toyota Master Ace Surf
Дефекты, устраненные мной
сразу после покупки…
Сразу оговорюсь, все вышесказанное не претендует на «чистоту», так как я в большей степени инженер по радиоэлектронике и компьютерной технике, потому некоторые термины могут быть не совсем «понятны», где то «услышанные от чудо-мастеров», где то от гаражных соседей, но все изложенное здесь – результат моей практики, где то моего горького опыта, моих ошибок. Я рад буду, если кому то этот материал очень поможет и сэкономит кучу денег на ремонте.
Не забывайте своевременно проверять и менять свечи накаливания :
Кроме того, сдвижная и задняя дверь страдают от плохого прилегания к так называемым уловителям, для уменьшения скрипов дверных, откручиваем эти уловители и изготавливаем под них резиновую прокладку (вырезав из старой автомобильной камеры по размеру) и прикручиваем уловитель с прокладкой, скрипы должны исчезнуть…
При установке этого механизма обратно, рекомендую смазать немного консистентной смазкой саму втулку, а так же два крепежных болта и посадочные места под них (просто в дальнейшем, если понадобится, у Вас не будет проблем с их отворачиванием)…
Будьте внимательны, при установке шкива на колен. вал, чтобы паз под шпонку не был разбит, и все было надежно закручено (проверка на люфт), не наступайте на «мои грабли», три дня я отъездил и появился посторонний звук. Пришлось снова разбирать, но на этот раз вытаскивать двигатель, и разбирать его с нижней стороны. Достав колен. вал с разбитым шпоночным пазом и «убитый» шкив, пришлось ехать на завод, где всего за «штуку» нарезали новый шпон-паз относительно старого на 180’, и поставили втулку на шкив + новая шпонка!
Не забудьте потом нанести заранее новую метку на шкив колен. вала, если Вы все же «попали»…
Если у Вас двигатель на холостых оборотах «троит» и сильно трясется, скорее всего – дело в форсунках, не поленитесь их проверить, симптомами так же может служить увеличение расхода топлива. При увеличении оборотов двигатель работает ровно. Так при «вроде бы нормальной» работе были проверены мои форсунки, они хорошо распыляли под большим давлением, чем должно быть. Форсунки прочистили, притерли иголки с помощью специальной пасты в фирме ГРАНД-МОТОРС, поставили на место, двигатель теперь на холостых оборотах работает ровно и никакой тряски!
Еще хотелось бы добавить, есть в авто-магазинах такие шайбы (родные японские для двигателя 2С, 2С-Т), любого размера, вот только цена кусается – 150 рублей за одну штучку.
При долгой и веселой езде по бездорожью Вы наверное замечали что боковые зеркала «дребезжат», так вот снизу крепления этого зеркала есть три самореза, которые постепенно раскручиваются, так вот надо их по очереди выкрутить, и смазать кончики их герметиком, после чего закрутить обратно. Они Вас больше не побеспокоят, если конечно не налетите зеркалом на дерево, сдавая назад…
Верхнее резиновое кольцо сильно растянуто, с трудом садится в горловину, при этом сам наконечник ”ходит ходуном” на держателе.
У первой – видно уже раньше – кипела и размягчена высокотемпературными парами ОЖ. Вторая – куплена (подобрана среди многих на разборке) за 50 рублей. Следует ответственно отнестись к выбору пробки.
Б/у исправная пробочка.