Как снять крышку двигателя на тигуане

Система смазки бензинового двигателя 2,0 л Volkswagen Tiguan с 2016 года

2. Бензиновый двигатель 2,0 л

Снятие и установка

1. Снять нижнюю часть масляного поддона (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

2. Выкрутить винт крепления (стрелка) и снять маслоотражательную пластину, показанную на рисунке ниже.

3. Используя специальный инструмент (Т10118), снять пружину натяжителя цепи привода масляного насоса в направлении стрелки, после чего зафиксировать ее в данном положения, используя специальный инструмент (Т40265), как показано на рисунке ниже.

4. Выкрутить винты крепления (стрелки) и снять масляный насос в сборе, показанный на рисунке ниже.

Модели с кодом двигателя CAWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, BZB, CGYA

Модели с кодом двигателя CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB

Установка производится в последовательности обратной снятию.

1. Проверить и убедиться в том, что оба направляющих штифта масляного насоса установлены в свои отверстия.

2. Перед установкой масляного насоса, необходимо проверить чистоту сетчатого фильтра маслоприемника и масляных каналов в верхней части масляного поддона.

3. Установить звездочку в приводную цепь, после чего установить масляный насос в сборе.

Быть предельно осторожным, выполняя описанную ниже операцию. При нарушении последовательности действий, возможно заклинивание пружины натяжителя приводной цепи масляного насоса.

4. Высвободить пружину натяжителя, сняв специальный инструмент, как показано на рисунке ниже.

5. Установить уплотнительное кольцо (позиция 6 на общем рисунке выше) на маслоотражательную пластину, затем нанести на данное кольцо свежее моторное масло.

6. Установить маслоотражательную пластину и затянуть болты ее крепления.

7. Установить нижнюю часть масляного поддона (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

8. Заполнить систему смазки моторным маслом.

Верхняя часть масляного поддона

Снятие и установка

Предварительно необходимо снять коробку передач в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Механическая коробка передач/Автоматическая коробка передач).

1. Снять нижнюю часть масляного поддона (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

2. Снять уплотнительную манжету заднего фланца коленчатого вала.

3. Снять масляный насос в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

4. Отсоединить разъем жгута электропроводки.

5. Выкрутить винты крепления (стрелки), показанные на рисунке ниже.

6. Используя плоский шпатель, прорезать герметик между нижней крышкой цепи привода газораспределительного механизма и верхней частью масляного поддона.

7. Выкрутить болты крепления в последовательности указанной на рисунке ниже, после чего снять верхнюю часть масляного поддона в сборе. При необходимости, допускается применить резиновый молоток, чтобы отсоединить масляный поддон от картера двигателя.

В первую очередь необходимо отсоединить масляный поддон со стороны коробки передач. При снятии верхней части масляного поддона быть аккуратным, чтобы не повредить нижнюю крышку цепи привода газораспределительного механизма.

Заменить болты крепления, которые необходимо закручивать дополнительно на определенный угол.

Всегда после разборки необходимо заменять прокладки, уплотнительные кольца и самоконтрящиеся гайки.

Проверить дату изготовления герметика.

Верхнюю часть масляного поддона необходимо установить в течение 5 минут после нанесения герметика.

Всегда после разборки необходимо заменять прокладки, уплотнительные кольца и самоконтрящиеся гайки.

Перед началом работ надеть защитные очки и перчатки.

1. Удалить остатки старого герметика с сопрягаемых поверхностей на блоке цилиндров, верхней части масляного поддона и на нижней части масляного поддона, используя подходящий растворитель.

Проверить нижнюю крышку цепи привода газораспределительного механизма на наличие деформаций. Для этого необходимо установить верхнюю часть масляного поддона на двигатель, только без прокладки и измерять зазор между верхней частью масляного поддона и крышкой. Если визуально возможно определить деформацию и неплотное прилегание верхней части масляного поддона к крышке цепи привода ГРМ, необходимо заменить крышку после установки верхней части масляного поддона.

2. Промыть все сопрягаемые поверхности. Затем высушить и обезжирить.

3. Проверить на наличие засорения масляные каналы в верхней части масляного поддона и в картере двигателя.

4. Срезать конец дозатора на тюбике так, чтобы образовалось отверстие диаметром 2 мм.

5. Нанести валик герметика на чистую поверхность верхней части масляного поддона, как показано на рисунке ниже (стрелка). Диаметр валика герметика должен составлять 2 – 3 мм.

6. Нанести силиконовый герметик, как показано на рисунке ниже (стрелки), на сопрягаемую поверхность между блоком цилиндров и верхней частью масляного поддона для крышки цепи привода газораспределительного механизма.

Верхняя часть масляного поддона должна быть установлена в течение 5 минут после нанесения герметика.

Диаметр валика герметика не должен превышать указанный диапазон размеров, в противном случае излишки герметика могут попасть в масляный поддон и засорить масляные каналы.

В первую очередь установить необходимо верхнюю часть масляного поддона со стороны коробки передач.

7. Установить масляный поддон на картер двигателя, равномерно прижав его к картеру. Затянуть болты крепления верхней части масляного поддона в требуемой зависимости с необходимым моментом затяжки.

8. Установить и затянуть в два подхода, показанные на рисунке болты крепления (стрелки).

— первый подход: затянуть болты крепления с моментом затяжки 8 Н ∙ м.

— второй подход: затянуть болты крепления, довернув их дополнительно на угол 90°.

9. Установить корпус задней уплотнительной манжеты коленчатого вала.

10. Установить масляный насос (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

11. Установить новую маслоотражательную пластину, установить и затянуть болты ее крепления с требуемым моментом затяжки.

12. Установить нижнюю часть масляного поддона (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

13. Далее установка производится в последовательности обратной снятию.

14. Заполнить систему смазки свежим моторным маслом.

Охладитель моторного масла

Снятие и установка

Быть предельно осторожным, охлаждающая жидкость в системе находится под давлением. Если двигатель горячий, перед началом работ, необходимо сбросить избыточное давление, сняв крышку расширительного бачка.

1. Слить охлаждающую жидкость в заранее подготовленную емкость (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система охлаждения).

2. Снять монтажный кронштейн дополнительного оборудования.

3. Выкрутить болты крепления (4) и (5), после чего снять охладитель моторного масла (3) вместе с уплотнительным кольцом (2), как показано на рисунке ниже.

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Всегда после разборки необходимо заменять прокладки и уплотнительные кольца.

1. Установить охладитель моторного масла (3) вместе с новым уплотнительным кольцом, показанным на рисунке выше.

2. Установить монтажный кронштейн дополнительного навесного оборудования.

3. Заполнить систему охлаждения охлаждающей жидкостью.

4. Заполнить систему смазки свежим моторным маслом.

Источник

Volkswagen Tiguan: ремонт своими руками

Было в семье «тигуанов» три двигателя — дизельный и два бензиновых. Бензиновый 1,4 TSi в последнее время становился все менее востребованным, и его почти перестали устанавливать. Невелика потеря, поскольку этот мотор вдобавок прослыл ненадежным — то капризничал из-за низкого качества российского топлива, а то и вовсе ломался: вследствие перескока цепи ГРМ поршни «братались» с клапанами. Последнее случалось из-за неудачной конструкции натяжителя, лишенного блокировки противохода: при остановленном двигателе и, соответственно, нулевом давлении масла плунжеру ничто не мешало убраться восвояси, оставив цепь болтаться на звездочках. При последующем пуске двигателя, пока масло не выдвинет плунжер в рабочее состояние, все и происходило.

Два других мотора — дизельный 2,0 TDi и бензиновый 2,0 TSi — оказались «умнее». А владельцам авто с мотором 1,4 TSi дадим простой совет: дабы не провоцировать натяжитель, пожалуйста, не оставляйте машину с МКП на передаче! Порой достаточно небольшого уклона, чтобы коленвал провернулся и утопил плунжер.

МЕНЯЕМ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР: ЗНАЛ БЫ ДИЗЕЛЬ

…что его творение, ставшее именем нарицательным в его же, Рудольфа Дизеля, честь, станет в ходе эволюции намного сложнее в обслуживании. Например, для замены топливного фильтра теперь изволь иметь фирменный сканер — с его помощью по официальной технологии принудительно включают режим прокачки топливных магистралей и выгоняют воздушные пробки. Увы, ручного подкачивающего насоса производитель не предусмотрел. А если приспичило в поле? Конечно, можно обойтись и без этой приблуды: вывернув винты крышки топливного фильтра и сняв ее, извлекаем старый фильтроэлемент и откачиваем из стакана остатки топлива, дабы при погружении нового картриджа не залить соляркой все, что окажется ниже по течению (вспомним закон Архимеда). Установив новый фильтр, помалу заполняем стакан ранее откачанным топливом до самого верха, делая перекуры на пропитку гофров. Затем устанавливаем на место крышку и затягиваем винты моментом 5 Нм. Разумеется, на уплотнительном колечке не экономим. Теперь, помолившись, пускаем двигатель в надежде на то, что топливный насос прочихается. Если же подавится воздухом, — а такое бывало, — винить остается только себя. Дело в том, что после замены фильтроэлемента в сервисе (со сканером) делается отметка в мозгах блока управления двигателем, а без этой учетной записи предъявлять претензии кому бы то ни было бесполезно.

Топливный фильтр дизеля установлен под этой крышкой (стрелка). Отсоединять топливные трубки от крышки производитель категорически не советует, как, впрочем, и менять фильтр самостоятельно.

Учтите, что основная проблема моторов с заводским индексом СLJA как раз и заключается в отказе топливного оборудования. Поэтому, прежде чем закатывать рукава, семь раз отмерьте: а стоит ли?

Другой источник проблем — ремень ГРМ. По регламенту его положено менять через 150 тыс. км, но на деле столько не живут. Не полагайтесь на инструкцию, а внимайте советам мастеров: если сказали, что пора, значит, надо менять. Сами вряд ли станете возиться, поскольку операция не из простых: надо вывешивать силовой агрегат и знать целый ряд тонкостей, — настоятельно рекомендуем обратиться к специалистам.

Благо, с заменой остальных расходников управились довольно быстро: на свечи накаливания (рано или поздно их предстоит менять), поликлинового ремня и масла потратили в общей сложности минут пятнадцать.

Но к замене масла серьезная претензия: пластиковая накладка двигателя имеет переход к маслозаливной горловине в виде воронки, собирающей на дне всю грязь. Стоит снять пробку, и вся эта дрянь так и норовит осыпаться в масляную полость. Дилеры сперва продувают воронку сжатым воздухом, а мы просто советуем снять паразитную деталь — резиновый уплотнитель, установленный на горловине двигателя (см. фото). Тогда грязи будет негде аккумулироваться.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ: БЕНЗИН В КРОВИ

На бензиновом двигателе CAWA тоже желательно снять этот уплотнитель — конструкция схожая. Но здесь вдобавок есть ограничительный щиток на входе в горловину, усложняющий заливку свежей порции масла, — именно из-за него снизили общую оценку, хотя доступ к фильтру отличный.

Меняя свечи зажигания, будьте аккуратны с разъемами, смонтированными на общей рампе. Их нужно отсоединять последовательно, начиная с первого цилиндра, подав предварительно каждую из колодок в сторону катушки (иначе рискуете обломить фиксатор).

Хотя общая рампа с разъемами катушек имеет небольшую податливость, отсоединять разъемы все же неудобно: снятый так и норовит защелкнуться обратно. Свечи под ключ «на 16».

С заменой топливного фильтра сложнее, а главное — накладнее, чем при работе с дизелем: сменный картридж отдельно не продается, его заменяют только в сборе с датчиком уровня топлива и трубками, соединяющими узел с насосом. Но главное, что заменить все это хозяйство, не окунув руки в бак, невозможно — а как иначе отсоединить наконечники трубок? Легко понять, что сложности возникли из-за того, что бензобак разделен карданным валом на две половины. Но почему картридж фильтра не поставляют в запчасти, хотя крепится он привычными защелками, так и осталось загадкой.

В приводе ГРМ установлена цепь, согласно регламенту менять ее (вместе с натяжителями и успокоителями) положено через каждые 180 тыс. км. Здесь производитель перестраховался. Учитывая, что нюансов и сложностей в таком механизме гораздо больше, чем в ременном приводе на дизеле, остается лишь пожелать счастливого пути в сервис.

ЗАМЕНА АНТИФРИЗА И МАСЛА В КПП: ОБЩИЕ ЧЕРТЫ

Заменить антифриз сложнее обычного, поскольку в системе нет сливных пробок. По технологии следует снять нижние патрубки с электронасоса (на дизеле вдобавок и с масляного теплообменника), сжав пассатижами усики соответствующих пластинчатых хомутов. Дело нехитрое, но берегитесь водопада ядовитой жидкости: меры предосторожности и широкую емкость для поимки широкого потока готовьте заранее. Для разведения фирменного концентрата G12 plus plus используем дистиллированную воду: для умеренного климата мешаем в пропорции 1:1, а для сурового (до —40 °C) в 4,2 л концентрата добавляем 3,2 л дистиллята.

Будучи в здравом уме, без проблем замените масло в МКП: в агрегате есть сливная и заливная (она же контрольная) пробки. А вот в АКП привычного щупа не найдете: уровень проверяется через вывернутую пробку переливной трубки: если при температуре 35–45 °C (селектор в положении Р) масло капает из отверстия, то все в норме. Нет — доливаем через это же отверстие литр свежего и повторяем проверку. В редукторе заднего моста имеется четыре пробки, поскольку агрегат поделен на две зоны, с отдельным картером под муфту «Халдекс». Часто эти пробки путают и наживают себе проблемы из-за масляного голодания одного из механизмов. Гляньте на фото, тогда не ошибетесь.

Пробки редуктора заднего моста показаны зелеными стрелками, а муфты «Халдекс» — красными. Разумеется, заливные пробки верхние, а сливные — нижние (формально все они одноразовые).

Для доступа к передним колодкам потребуется «Торкс-45» — конструкция механизма в точности такая, как в «Гольфе VI» ( ЗР, 2012, № 5 ): трехпалыми пластинами внутреннюю колодку вставляем в поршень, а наружную, что без пластин, — в постель скобы.

Если на машине ручник с электроприводом, то с заменой задних колодок лучше не связываться, поскольку нужен тот самый «шаман» в виде дилерского сканера — чтобы с его помощью дать команду электромоторам утопить поршни. А после замены колодок им же произвести калибровку механизма. Вот вам еще один гол в гаражные ворота. И ведь не первый!

Игорь Козлов:

«Тигуан» сразу напомнил мне недавнего героя этой рубрики — «Гольф»: словно в зеркало посмотрел. Простота замены салонного фильтра, поликлинового ремня и ламп в фарах перечеркнута непродуманным доступом к фонарям и топливному фильтру.

Благодарим компанию «Германика» в Береговом проезде (Москва)

за содействие в подготовке материала.

Источник

Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан (VW Tiguan) 2.0 TSI (TFSI) CAWA

Пример работы с подробными фото по замене ГРМ на Тигуан 2.0 tsi. Что обязательно к замене из запчастей и их перечень. Какие детали можно оставить и почему. Подробно тут.

Замена цепи производилась на данном автомобиле повторно. Пробег при этом составлял 161000 км. Владелец явно слышал посторонние шумы при запуске двигателя, что и послужило поводом для обращения. Диагностика показала — пора ремонтировать механизм ГРМ.

Абсолютно аналогичная замена производится на моторах с объемом 1.8 TSI и 2.0 TSI буквенным обозначением: BZB, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CGYA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB

Видео всего процесса замены на аналогичном Фольксваген

Подробно опишу весь процесс замены, согласно технической документации ELSA производителя по замене цепи ГРМ на Тигуан 2.0. Стоит упомянуть, первоначальная редакция регламента вообще не содержала сведений о замене цепи и прямо утверждала, что данный узел не требует обслуживания.

Из чего складывается стоимость

Итоговая стоимость для владельца складывается из запчастей и работы. Некоторые запасные части (которые положено заменить по тех. документации), можно оставить без ущерба качеству. Это нижняя крышка ГРМ (около 5500р.) и кронштейн с сеточкой (в сборе около 9000 т. р, можно заменить только сеточку или вообще оставить без нее). Из болтов нужно менять, только те, которые подвергаются пластической деформации при затяжке определенным моментом и указанные в ELSA. Остальные только при потере или повреждении. Список запчастей в конце.
Цена работы по замене цепи тут.

Время на работы

Работа по замене цепи на Фольксваген Tiguan занимает в среднем 4,5 часа. По Москве предлагают за данную услугу от 5000 до необоснованных величин. Качество зависит от опыта, наличия инструмента и отношения к своей работе.

Для оценки возможности проведения самостоятельного ремонта, достаточно данного отчета. При наличии специального инструмента (список в конце) и времени, его можно использовать в качестве инструкции.

Похожие записи

Замена цепи ГРМ Фольксваген (Volkswagen Jetta 1.4 TSI CAXA)

Проверка состояния цепи ГРМ Фольксваген (VW Passat)

Порядок замены цепи ГРМ

После замены ГРМ на Фольксваген Тигуан

При качественной установке цепи, с соблюдением всех моментов и операций, автомобиль эксплуатируется без нареканий до следующего ремонта. Но в практике работы на СТО, бывали случаи повторных обращений. Как правило, они связаны с протеканием сальника на нижней крышке ГРМ или непосредственно самой крышки.
Сальник из политетрафторэтилена или PTFE, может выдерживать экстремальные нагрузки, но по первоначальной версии регламента, ему нужно время на усадку равное 4 часам, сейчас его изменили на 2 часа. Не соблюдение этого требования может привести к повторному ремонту. Так же часто сальник устанавливают без тщательной очистки и обезжиривания поверхности.
При установке крышки обязательна тщательная зачистка и соблюдение последовательности и момента обтяжки. Сама крышка состоит из многослойного материала (иногда случается расслоение и подтеки через него), эксплуатируется в экстремальных условиях и по регламенту подлежит замене (если деформирована, а без деформации снять практически нереально). Но из-за ее высокой стоимости, как правило, оставляют.

Перечень запасных частей и примерная стоимость в автомагазинах

Цепь ГРМ 06K 109 158 AD 5 200 руб.
Успокоитель цепи ГРМ 06H 109 469 AP 460 руб.
Планка успокоителя 06H 109 469 T 380 руб.
Натяжитель цепи 06K 109 467 K 2 500 руб.
Передний сальник коленвала 06L 103 085 B 460 руб.
Винт крышки корпуса ГРМ, 15 штук N 910 967 02 20 руб.
Болт шкива коленвала WHT 001 760 190 руб.
Прокладка эл. магн. клапана 06H 103 483 C 850 руб.
Кольцо уплотнительное 06H 103 483 D 580 руб.
Фильтрующая сеточка в кронштейн (часто не ставят) 06H 103 081 E 5 500 руб.
Болт выпускного вала N 910 967 01 20 руб.
Планка успокоителя (верхняя) 06H 109 509 Q 700 руб.
Герметик D 174 003 M2 1 400 руб.

Инструмент

Гаечный ключ на 10 мм.;
Гаечный ключ на 12 мм.;
Гаечный ключ на 13 мм.;
Гаечный ключ на 17 мм.;
Гаечный ключ на 18 мм.;
Ключ «колокольчик» на 9-10 мм.;
Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
Трещоточный ключ «1/2»;
Трещоточный ключ «1/4»;
Удлинитель «1/2» длиной 250 мм.;
Удлинитель «1/2» длиной 120 мм.;
Удлинитель «1/4» длиной 100 мм.;
Удлинитель «1/4» длиной 50 мм.;
Плоскогубцы;
Отвёртка плоская длинная;
Отвёртка плоская маленькая;
Отвёртка TORX «T 25»;
Отвёртка TORX «T 30»;
Головка «1/2» на 13 мм.;
Головка «1/2» на 16 мм.;
Головка «1/2» на 18 мм.;
Головка «1/2» на 24 мм.;
Переходник с «1/2» на «3/4» или вороток «3/4»;
Бита «1/4» TORX «T 30»;
Бита «1/4» шестигранник на 4 мм.;
Бита «1/4» шестигранник на 5 мм.;
Бита «звездочка М 12»;
Бита «звездочка М 10»;
Динамометрический ключ с диапазоном 70 — 210 Нм.;
Динамометрический ключ с диапазоном 20 — 90 Нм.;
Специальный ключ для откручивания регулировочного клапана;
Специальный ключ для удержания шкива коленвала.

Источник

12 секретных фишек Тигуана

Холодно? — Тепло!

2. Можно настроить функцию обогрева руля, когда температура за бортом будет ниже нуля.

3. В бардачке спрятан регулятор температуры — сделаете из этого отделения мини-холодильник, например для бутылки воды.

4. Салон обогревается и после выключения двигателя — при нажатии кнопки Rest. Этим могут воспользоваться пассажиры, не имеющие возможности включить зажигание без водителя, но сидящие в машине, пока тот «выскочил на минутку».

Не видно? — Видно!

5. Во время движения в сильную непогоду, если дворники не справляются, можно нажать рычаг стеклоочистителя вниз и подержать три секунды: дворники начнут работать очень быстро, пока не отпустите рычаг.

6. Камеру заднего вида можно адаптировать под движение автомобиля с прицепом. А если установить систему Area View, это даст обзор на 980 градусов — удобно оценить ситуацию на дороге при поворотах из-за угла или «высунув нос» с забитой парковки. А можно включить функцию «вид со спутника» — получите вид не со спутника, конечно, но практически с высоты птичьего полета.

Неудобно? — Удобно!

7. Правые передние и задние сиденья Tiguan складываются в одну линию. Конечно, можно шутить про «немецкие фильмы» и фантазировать о функционале такого «дивана», а можно сэкономить на грузовом такси. При разложенных сиденьях в салон войдут лыжи или крупногабаритные строительные материалы типа упаковки паркета. Об этом говорят в рекламе. Но стоит внимательнее прочитать и инструкцию: оказывается сиденья можно двигать по салону, как кубики «Лего», еще больше увеличивая длину багажника. Рычажки спрятаны в центре секций под креслами. Задние сиденья двигаются вперед-назад — вместе и поштучно. Центральное заднее сиденье, нащупав красный язычок, можно уронить вперед, тогда между задними пассажирскими сиденьями поместится что-то, сопоставимое по габаритам со сноубордом.

8. Как галантный джентльмен, кроссовер придержит для вас крышку багажника. Для этого есть функция отложенного закрывания машины. Нажимаете кнопку в багажнике, поковырялись в багажнике, взяли коробку и… пошли домой. Машина сама закроет багажник и поставит себя на сигнализацию.

Спокойно ли тебе? — Теперь да!

9. Есть система распознавания усталости водителя. Для ее запуска и настройки придется повозиться, прочитать (все же!) инструкцию, но это того стоит. Система запоминает характер движения в первые 15 минут. Далее она анализирует параметры (в основном по характеру поворота руля и переключению педалей) и скорость. Через несколько часов появится пиктограмма на панели, что «рекомендуется отдых», а еще через 15 минут — настойчивое требование сделать перерыв.

В инструкции указан важный момент, при котором работает система, — скорость выше 65 км/ч. Не зная этого, можно напрасно надеяться, что «пропиликает» на меньшей скорости, например, когда трасса идет через бесконечные населенные пункты. А ведь именно такая монотонная езда изматывает больше всего.

10. На Тигуане стоит система ЭРА-ГЛОНАСС. В случае чего она автоматически вызовет соответствующие службы. Но можно потренироваться и проверить, как она работает, активировав кнопку «тестовый режим». Но на ней есть «защита от дурака» — нажатием пальца ее не запустишь, нужно что-то тонкое типа зубочистки или стержня ручки. Важно: при соединении оператор ждет ответ в течение минуты, не мешкайте.

11. В багажнике за шторкой спрятана розетка на 220 вольт — подойдет для зарядки севшего ноутбука или подогреет дорожный миниатюрный чайник. Работает при включенном двигателе. Важно: заранее проверьте, совпадают ли разъемы розетки и гаджетов (подходят вилки формата Europlug, CEE 7/16). Возможно, потребуется переходник.

12. Обратите внимание: в багажнике есть еще один секрет — двойной пол. Можно использовать его как потайной отсек. Чтобы «крышка» не закрылась, пока вы укладываете вещи, отыщите фиксатор — он сливается с панелью.

Вдруг вы не знали

Tiguan появился в Вольфсбурге, то есть «городе волков». Но имя у него от других животных: маркетологи скрестили немецкого Tiger (тигра) и Leguane (игуану). Так хотели отразить симбиоз силы и скрытого проворства. Кроссовер, мол, силен, как тигр, способный преодолевать препятствия с 200-килограммовой добычей в зубах, и стремителен, как игуана, бегающая быстрее всех рептилий (заявленная скорость Tiguan — от 190 до 208 км/ч). Посыл маркетологов пришелся по душе читателям журнала Auto Bild, в котором проходило голосование за название.

Текст: Алексей Антонов

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Источник