Как собирать двигатель на мотоцикле восход
Капитальный ремонт двигателя, при котором необходимо разобрать полностью силовой агрегат. Осмотреть коленчатый вал, шпоночное гнездо, проконтролировать качество шатунных подшипников. Обратить внимание на резиновые сальники особенно на качество рабочей поверхности. Целостность центральной прокладки обязательна. Доступ к деталям коробки передач для проверки и ремонта.
Все эти работы возможны только при снятом двигателе. Демонтаж с рамы мотоцикла имеет определенную последовательность, которую желательно выполнять. Например, часто забывают слить масло, а снимая левую крышку двигателя, масло неожиданно вытекает прямо ну куда попало.
Обязательно перед разборкой на мойке тщательно вымыть мотоцикл. От этого напрямую влияет качество обслуживания. В котором заинтересован каждый мотоциклист.
Обязательно перед разборкой на мойке тщательно вымыть мотоцикл. От этого напрямую влияет качество обслуживания. В котором заинтересован каждый мотоциклист.
Подготовка к полной разборке двигателя Восход
И так мотоцикл вымыт и установлен на центральную подставку. Сидение поднято и стоит на упоре.
Не забываем слить отработку масла в специальную емкость вместимостью не менее 500 см в кубе. Сливается масло через специальную пробку в виде болта с медной прокладкой. Находится в нижней части двигателя. Предварительно под отверстие ставим емкость. Затем открываем пробку, в самом конце резьбы придерживаем рукой, чтобы не упала в емкость
Для безопасности слить топливо с бака в канистру. Топливный кран закрыть. Резиновый шланг, идущий на карбюратор отсоединить. Бензобак поставить рядом.
Левая крышка двигателя фиксируется от смещения с помощью маленьких кокс и прижимается к картеру с помощью пяти винтов на 6 мм с медными шайбами. Между картером и крышкой устанавливается прокладка. Разбираем и обращаем внимание на резьбу и состояние прокладки.
На левой цапфе коленвала с помощью шпонки и гайки с фиксирующей шайбой крепится ведущая звезда моторной цепи. Звездочку снимаем с коленвала. Проверяем резьбу и шпоночную канавку.
Вывинтить винты крепления правой крышки двигателя, снять крышку. Вынуть металлический стержень сцепления из первичного вала коробки. Отсоединить провода от клемм генератора. Чтобы не запутаться при сборке нужно провода подписать. Вывернуть три винта крепления статора генератора и снять статор.
Отвернуть болт крепления якоря генератора и снять кулачок прерывателя и якорь. Если якорь имеет тугую посадку на правой конической цапфе коленчатого вала и не снимается при его покачивании рукой, то в резьбу якоря ввертывают болт с резьбой М10 на 1,5. Вращают ключом за головку и одновременно придерживают якорь рукой до тех пор, пока не упрется в торец цапфы и не снимет якорь.
Отвернуть отверткой три винта крепления крышки правого сальника коленчатого вала, снять с цапфы крышку вместе с запрессованным в нее сальником и снять бумажную прокладку, проложенную между крышкой сальника и стенкой картера.
Разъединить замок задней цепи и снять ее с звездочки вторичного вала. Снимать звезду и крышку сальника коробки не желательно, даже гайку крепления нужно оставить. При разъединении картера может выпасть шестерня и рассыпаться ролики. А в собранном состоянии ролики останутся на месте.
Верхний и нижний резиновые щитки задней цепи освобождаем от хомутов и снимаем.
Не забываем выхлопные трубы. Отворачиваем специальным ключом на цилиндре гайки. Вот и все.
Вывинтить четыре болта крепления двигателя к раме и снять двигатель с рамы.
Полная разборка двигателя Восход
Чтобы облегчить разъединение половин картера, после снятия двигателя следует стержнем диаметром 7 мм выбить из переднего и заднего верхних ушек картера два стальных установочных штифта.
Вывинтить винты, стягивающие половины картера, и два винта, расположенные между алюминиевыми ребрами картера у основания цилиндра. Всего 13 штук. Разъединить картер в вертикальной плоскости.
Отвинчивание туго затянутых винтов картера значительно облегчается, если предварительно ввести отвертку в прорезь головки каждого винта и резко ударить два-три раза по ее торцу.
Если некоторые из винтов все же не отвинчиваются, следует зажать отвертку в е средней части разводным ключом и вращать прижатую к винту отвертку за рукоятку ключа.
Тугая заводская посадка шарикоподшипников в картере и на валу коленчатого вала не позволяет разъединить половины картера ударами молотка по торцам цапф коленчатого вала.
Нельзя разъединять половины картера при помощи отверток и других металлических предметов. Которые забивают в соединительный шов картера.
Отвертка, вводимая в шов картера, может смять пришлифованные плоскости половин картера, отлитых из алюминиевого сплава, и нарушить герметичность картера при сборке, что в свою очередь повлечет за собой в дальнейшем не только вытекание масла, но и попадание воздуха в картер, т. е. обеднение топливной смеси.
Однако многие игнорируют эти запреты. Берут отвертки и разбирают (колют) картер.
Спереди и сзади мотора, где находились болты крепления к раме мотоцикла нужно выбить втулки. Можно выколотить не совсем, а только из правой половинки картера.
Разъединять (колоть) половинки будем просто без всяких съемных приспособлений. Спереди и сзади двигателя между половинками, в местах крепления к раме. Заколачиваем заточенные, большие плоские отвертки. Чередуя удары по одному с каждой стороны.
Такая разборка всегда была без косяков. Главное не торопится и не забивать отвертку сразу до конца с одной из сторон. Также можно произвести разборку с помощью специального приспособления.
Фотоотчет: Разборка двигателя мотоцикла «Восход-3М»
У двигателя который мы сегодня будем разбирать была какая-то проблема с переключением передач. Хозяин вроде начал его разбирать снял генератор, корзину сцепления, цилиндр а потом что-то там у него там не заладилось. В общем взял он его, кинул в мешок и со всеми «потрохами» принес ко мне на ремонт.
Снимаем вал кикстартера.
Круглогубцами вынимаем стопорное кольцо из бобышки поршневого пальца-выталкиваем его и снимаем поршень с шатуна.
Вынимаем сепаратор из верхней головки шатуна и прячем его куда-нибудь по дальше.
Откручиваем все болты стягивающие половинки картера и выбиваем направляющие втулки (если есть). Обычно направляющие втулки запрессованы в отверстия через которые двигатель крепится к раме.
Берем киянку и равномерно со всех сторон наносим удары по половинкам картера («колем двигатель»).
Перед разборкой двигателя, не забудьте одеть на выходной (вторичный) вал КПП ведущею звездочку. Если этого не сделать, то при разборке, вторичный вал выскакивает из обоймы и все ролики подшипника рассыпаются в разные стороны. Ролики потом очень трудно отыскать. Вторичный вал лучше вынимать над каким-нибудь поддоном или емкостью, чтобы в случае чего ролики от вас никуда не делись.
В кривошипной камере оказался морской песок вперемежку с какой-то грязью. Коренные подшипники от такой «супер синтетики» пришли в полную негодность.
Состояние коренных подшипников как я уже писал выше: «не вызывает сомнений»…
Для удобства работы, укладываем двигатель на какие-нибудь дощечки.
Разгибаем стопорные шайбы скобы механизма переключения передач и выворачиваем болты.
Разгибаем стопорные шайбы на болтах сектора механизма переключения передач и точно также выворачиваем болты.
Вынимаем промежуточный вал КПП.
Отверткой задавливаем внутрь фиксатор сектора механизма переключения передач.
Вынимаем из картера сектор механизма переключения передач.
Сектор механизма переключения передач оказался в очень хорошем состоянии. Небольшие потертости на вилках переключения передач вполне укладываются в допустимую норму 0,5 ММ, повышенных люфтов и деформаций я не нашел. КПП тоже, оказалась в идеальном состоянии, все зубья в норме без повреждений, кулачки не «заерзаны» углы соответствуют своим значениям, в общем состояние у КПП просто идеальное, что мне показалось очень странным после увиденного в кривошипной камере. Подшипники, правда оказались сильно изношенными, но это ерунда.
Вынимаем вал механизма переключения передач.
Снимаем стопорное кольцо затем снимаем колпачок вместе с пружиной.
Вот и нашлась причина (сломанная пружина) неполадок в работе КПП.
Переворачиваем двигатель и киянкой выбиваем первичный вал КПП.
Берем вторую половинку картера, ложем ее на дощечки так, чтобы коленчатый вал висел в воздухе, придерживая одной рукой коленчатый вал с низу, второй рукой с помощью киянки выбиваем его из половинки картера.
После всего проделанного, вынимаем из картера все сальники, стопорные кольца. Выбиваем изношенные подшипники (при необходимости).
Под подшипниками КПП есть регулировочные шайбы, постарайтесь запомнить их расположение, чтобы при обратной сборке КПП не пришлось заново регулировать осевые люфты валов КПП.
После тщательной мойки всех деталей внимательно осматриваем картер на наличие повреждений, деформаций, проверяем целостность резьбовых соединений, в случае обнаружении неисправностей устраняем их. Все ответы по ремонту картера вы найдете в статье: Ремонт картера двигателя скутера
Окончательная сборка двигателя мотоцикла «Восход-3М» подробно показана в статье: Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-зМ»
Фотоотчет: Разборка двигателя мотоцикла «Восход-3М»
Кикстартер Восход
Данный узел выполняет еще одну важную работу – запуск двигателя. Нажимая на кикстартер запуска двигателя, сектор входит в зацепление с шестерней, установленной на барабане со стороны коробки. Шестерня в свою очередь начинает вращать барабан и далее цепь передает усилие на коленчатый вал. Двигатель запускается.
Расположение муфты сцепления — в левой половине картера двигателя, на первичном валу коробки. Закрывается крышкой с отверстиями под болты крепления.
Наверху крышки отверстие с резьбой и пробка — щуп для заливки и контроля уровня масла. В центре крышки находится пробка с резьбой для регулировки.
Мотоциклы, новости о мотоциклах, дневники мотоциклистов, мотоциклетные книги и выбор мотоцикла
Инструкция по эксплуатации для мотоцикла Восход 3
Инструкция по эксплуатации для мотоцикла Восход 3.
Качество очень среднее, но при большом желании читаемо.
Оглавление инструкции по эксплуатации для мотоцикла Восход 3
Разборка сцепления и кикстартера Восход
Все работы по снятию в точности повторяем, как описано ниже: — вывести концы пружины из зацепления с нажимным диском; — демонтировать диск нажимной с регулировочным болтом и стопорной гайкой, ведомые и ведущие; — вынуть грибок выжима; — отогнуть стопорную шайбу крепления внутреннего барабана, торцевым ключом 22 на 17 отвернуть гайку и вынуть внутренний барабан.
Отвернуть гайку крепления легче и удобнее зафиксировав барабан с помощью самодельного приспособления как на фото. Не забываем резьба левая.
— отвернуть гайку крепления звездочки коленчатого вала, снять шайбу; — сдернуть ведущую зубчатку с коленчатого вала вместе с цепью и наружным барабаном; — вынуть шпонку из канавки левой цапфы коленчатого вала; — снять распорную втулку с шайбой с первичного вала; — вынуть механизм запуска.
Для чего рычаг пускового механизма надеть на шлицевой конец валика. Медленно проворачивая его по часовой стрелке, поднять пусковой механизм кверху с таким расчетом, чтобы он вышел за плоскость картера. Затем, медленно отпуская, вынуть его.
Советы по сборке сцепления Восход
После установки муфты, проверяем ее работоспособность. Если при проверке выяснилось, муфта не включается или не выключается должным образом нужно произвести регулировку.
Диски сцепления Восход
Меняем диски сцепления мотоцикла Восход. Заменить можно очень быстро. Первое нужно слить масло с двигателя, но мы сливать не будем. Нужно просто положить мотоцикл на правую сторону на землю. Масло переместится в коробку и при разборке мешать не будет.
Затем снимаем рычаг переключения передач и рычаг запуска двигателя. После этого откручиваем болты крепления крышки сцепления и снимаем ее.
Теперь самое главное, сделайте крючок как на фото.
Крючком подцепите нажимную пружину вытяните ее на себя и поверните в любую сторону, чтобы она вышла из зацепления с выжимным диском. Нужно освободить все пружины, снять выжимной диск и заменить диски сцепления.
На новые диски поставить выжимной диск и также крючком зацепить пружины. Произвести остальную сборку. Проверить работу сцепления при необходимости отрегулировать.
Фотоотчет: Сборка КПП (коробки) мотоцикла «Восход-3М»
Перед сборкой КПП мотоцикла «Восход-3М» все детали двигателя и КПП тщательно отмываем и проверяем ихнее состояние, изношенные и поврежденные детали заменяем новыми. Особое внимание уделяем состоянию зубьев шестерен и кулачковых муфт, также проверяем работоспособность сектора механизма переключения передач, повышенных люфтов и заеданий в его работе быть не должно. КПП которую мы сегодня будем собирать, была в очень хорошем состоянии и никаких нареканий по состоянию деталей не вызывала, была только сломана возвратная пружина вала переключения передач и сильно изношенные подшипники, все подробности по разборке КПП вы найдете в статье: Фотоотчет: Разбираем двигатель мотоцикла Восход-3М Поэтому, заменим только подшипники и пружину, оригинальную пружину найти не удалось, я не стал расстраиваться по этому поводу, а просто взял другую пружину от «мотороллера муравей» немного перегнул ее подрезал по длине «усики», в итоге пружина получилась не хуже оригинальной (работает по сей день).
Начинаем сборку КПП с установки подшипников.
Вставляем стопорное кольцо в посадочное отверстие подшипника вторичного вала, затем с внутренней стороны картера туда-же вставляем опорную шайбу и при помощи оправки устанавливаем в картер наружную обойму подшипника вторичного вала (пазами внутрь картера, отмечены стрелками).
Перед установкой обоймы вторичного вала внимательно осмотрите ее рабочею поверхность, на которой не должно быть: трещин, сколов, раковин, задиров и следов чрезмерного износа.
Пример идеальной рабочей поверхности, остались даже следы заводской обработки.
Точно также, устанавливаем стопорные кольца в другую половину картера укладываем с внутренней стороны картера регулировочные шайбы и при помощи оправки устанавливаем подшипники на место.
Внимательно осматриваем рабочею поверхность («беговую дорожку») вторичного вала, на ней не должно быть трещин, сколов, задиров, раковин и следов чрезмерного износа, поверхность должна быть ровной и блестящей.
Пример «беговой дорожки» вторичного вала в идеальном состоянии.
Наносим на «беговую дорожку» вторичного вала какую нибудь пластичную смазку и укладываем на нее ролики. Ролики здесь укладываются в два ряда, для разделения рядов друг от друга на валу есть специальные упорные шайбы. Сначала укладываем нижний ряд роликов затем отделяем нижний ряд шайбой и укладываем верхний ряд.
В итоге у вас должно получится как на фото.
Осторожно чтобы не выпали ролики, вставляем вторичный вал на свое место. Чтобы вторичный вал в процессе сборки не выпадал его надо зафиксировать, для этого: переворачиваем половину картера, чем нибудь подпираем вал изнутри, устанавливаем сальник, надеваем на вал распорную втулку (проточкой к валу, отмечена стрелкой), ставим ведущею звездочку и закручиваем гайку.
Подлаживаем под левую половину картера, какие-нибудь дощечки, так чтобы валы свободно висели в воздухе и не мешали работе. Берем скобу вала переключения передач и устанавливаем ее на место.
Устанавливаем на свои места предварительно выровненные стопорные шайбы.
Наносим на крепежные болты «синий» фиксатор резьбы, затягиваем болты и плоскогубцами загибаем стопорные шайбы.
Устанавливаем на свое место вал механизма переключения передач, первичный вал и шестерню первой передачи.
Вставляем в отверстие фиксатора пружину, затем сам шток фиксатора, после установки обязательно проверяем его работоспособность. Фиксатор должен «ходить» в своем «гнезде» без заеданий и излишнего люфта.
Одеваем шестерню второй и четвертой передач на соответствующею вилку сектора механизма переключения передач.
Немного вытягиваем вал механизма переключения передач, заводим его поводок в паз на секторе механизма переключения передач, одеваем шестерню второй и четвертой передачи на первичный вал и одновременно двумя руками устанавливаем сектор механизма переключения передач на свое место.
После предварительной установки сектора механизма переключения передач, задавливаем внутрь отверткой фиксатор и окончательно устанавливаем сектор механизма переключения передач.
Точно также, берем предварительно выравненные стопорные шайбы, устанавливаем их на свои места, наносим на болты фиксатор резьбы и окончательно все затягиваем. После затяжки болтов, не забываем загнуть стопорные шайбы.
Устанавливаем на место промежуточный вал.
После всего проделанного, проверяем легкость и правильность переключения передач и готовим двигатель к окончательной сборке. Сборка двигателя мотоцикла «Восход-зМ» подробно изложена в статье: Фотоотчет: Ремонт двигателя мотоцикла «Восход-3М»
Фотоотчёт: Ремонт сцепления мотоцикла «Восход» и «Минск»
Так уж получилось, что двигатель «Восход-2» о ремонте которого пойдет речь в этой статье, достался мне на ремонт в нерабочем состоянии. А если быть точнее, то в полуразобраном. По словам хозяина сего чуда — двигатель после капитального ремонта плохо заводился и жрал масло из КПП.
Естественно такой ремонт хозяина не устроил и мы с ним после долгой и нудной дискуссии сошлись во мнении, что двигатель необходимо по новой разобрать — оценить масштаб технических проблем и исходя из этого и из наличия в продаже необходимых запчастей — принимать решение о целесообразности дальнейшего ремонта.
Я не знаю, были ли у этого двигателя проблемы с сцеплением или не были. Кто его знает. Может были, а может и нет. В любом случае раз уж мы с хозяином договорились о капитальном ремонте, то сцепление как и другие узлы мы разберем — проверим детали на допустимый износ и после капитального ремонта двигателя соберем все обратно.
Внешний вид мотоцикла восход 3м
Если сравнивать с другими моделями мотоциклов советских времен Восход 3М выглядит достаточно привлекательно и в нем угадываются очертания классического байка. На мотоцикл установлен невысокий хромированный руль, на котором были закреплены зеркала заднего вида и устройства, обеспечивающие управление мотоциклом (рукоятка сцепления, включение поворотов и света фар и т. д.). На модели установлена большая круглая фара, дающая рассеянный свет и неослепляющая водителей едущих по встречной полосе. Выхлопные трубы хромированные, что придает некий шик мотоциклу. Обод спицованных колес также хромирован. Топливный бак имеет прямоугольные очертания.
Особое внимание стоит обратить на сиденье, которое было двух видов цельное (одно для пассажира и водителя) и раздельное. Если рассматривать по внешнему облику, то лучше отдать предпочтение цельному сиденью. С ним мотоцикл выглядит как то более благородно. Кроме того на многих моделях сзади устанавливался небольшой багажник (как на велосипеде) на котором вполне можно было перевозить небольшие грузы.
Последний мотоцикл данной серии сошел с конвейера в 1992 году. На смену ему пришел более приспособленный к реалиям современного рынка модернизированный мотоцикл Сова. Но для истинных ценителей мототехники советских времен Восход 3м навсегда останется в памяти как самый надежный, неприхотливый и доступный в финансовом плане мотоцикл. Даже сейчас находятся любители мотоциклов предпочитающих иметь у себя на вооружении безотказный мотоцикл. И наверняка для многих представителей того поколения не станет откровением что Восход 3М был и есть настоящим другом для мотоциклистов.
Разборка
Для разборки сцепления сливать масло и тем более снимать двигатель с рамы вовсе не обязательно. Достаточно будет завалить мотоцикл на бок, открутить детали, которые мешают снять крышку сцепления и затем снять саму крышку и все. В моем случае так уж получилось, что двигатель хоть так хоть сяк, а снимать с рамы нужно было в любом случае.
Вот так выглядят детали сцепления под крышкой. Как видите: ничего сложно и тем более принципиально нового здесь нет.
В первую очередь проверяем моторную цепь: надавливаем на нее отверткой или пальцем и смотрим на сколько она провисает. Если провис больше 20мм, то цепь меняем, если провис меньше, то такую можно смело эксплуатировать.
С помощью самодельного крючка из старой велосипедной спицы — снимаем усики пружин с нажимного диска сцепления.
Снимаем и откладываем в сторону нажимной диск и вынимаем из первичного вала КПП шток сцепления.
Вынимаем из корзины диски и внимательно осматриваем их. Пластиковые диски осматриваем прежде всего на предмет износа трещин и целостность выступов, которыми они входят в корзину.
Металлические диски, в том числе нажимной и опорный проверяем на коробление рабочих поверхностей. Для этого, ложем их поочередно на зеркало или кусок стекла и смотрим. Если диск лежит на стекле не всей поверхностью и при надавливании на него — качается, то такой диск нужно заменить на другой.
Если этим моментом пренебречь, то сцепление будет вести и буксовать и никакая регулировка ситуацию не исправит.
Старой ненужной отверткой — разгибаем стопорную шайбу под гайкой внутреннего барабана. Надеваем на внутренний барабан сцепления съемник, который представляет из-себя ненужный диск сцепления к которому приварен шины. И головкой на 17 отворачиваем гайку на барабане и снимаем его с вала (резьба левая).
Сборка
Особо разглагольствовать на тему сборки я не буду так как сборка производиться в порядке обратном разборке. Остановлюсь только на самых важных моментах.
Одеваем на цапфу коленчатого вала звездочку и затягиваем гайку; надеваем на вал КПП регулировочные шайбы и затем туда же одеваем корзину вместе с распорной втулкой; позиционируем двигатель относительно себя так, чтобы вам было хорошо видно насколько соосны относительно друг друга зубья звездочек моторной цепи
В моем случае — несоосность зубьев составила порядка 7 мм. Норма в пределах миллиметра. Для наглядности я к звездочке приложил линейку. Если у вас с соосностью зубьев такая же ситуация — подкладывайте под распорную втулку регулировочные шайбы до тех пор пока зубья не станут строго напротив друг друга. Если этим моментом пренебречь — цепь будет работать с перекосом, а это повлечет за собой быстрый износ как самой цепи так и зубьев корзины и звездочки.
После установки двух дополнительных регулировочных шайб ситуация с несоосностью зубьев полностью разрешилась.
Устанавливаем детали сцепления на свои места, затягиваем гайки и фиксируем их шайбами.
Ищем среди металлических дисков самый толстый и устанавливаем его на внутренний барабан — фаской к двигателю.
Зажигание и карбюратор
Именно эти две составляющих и определяют, как правило, стабильность работы двигателя. Зачастую перебои в частоте вращения коленчатого вала, падение тяги, сложности с пуском мотора связаны именно с их неисправностями. Ремонт зажигания и карбюратора, как правило, сводится к их регулировке. Настройка зажигания включает установку зазора между сердечником катушки и магнитом датчика в пределах 0,295…0,305 мм. Опережение зажигания по поршню должно составлять 3,5-5 мм до верхней мертвой точки.
Несколько сложнее осуществляется регулировка карбюратора. Если Вы выполняете ремонт мотоцикла Восход-3М, то иметь дело придется с карбюратором К65В, а главными инструментами станут входящие в его конструкцию винты качества и количества. При помощи первого можно обеднить или обогатить смесь – изменить пропорцию топлива и воздуха, поступающего в цилиндр. Второй определяет ее объем за один рабочий цикл. При стандартной настройке винт качества заворачивают полностью, а затем откручивают на пол-оборота. Затем вращение винта количества добиваются минимальных устойчивых оборотов и проводят повторную перенастройку качества смеси. Поиск оптимального баланса регулировки – это поиск максимальной тяги и стабильности работы при минимальном расходе топлива.