Замена грм bls видео
замена ремня ГРМ на дизельных моторах BKC, BMP и им подобным.
отчёт сделан при обслуживании Passat B6 с мотором BMP. Но данная инструкция подойдёт для поголовного большинства автомобилей на этой же платформе
замена ремня ГРМ на дизельном моторе — работа весьма ответственная, и ошибки чреваты дорогими последствиями. Однако в этой процедуре нет ничего такого, чего бы не смог сделать человек с руками, растущими из нужного места. При наличии инструмента, естественно 🙂
-перед начал работы рекомендую подключить VAG-com, зайти в раздел «двигатель», и посмотреть значения в 4-ом окне 4-ой группы
Тут отображается синхронизация валов, их положение относительно друг друга. В идеале (и с завода) расхождение равно «0«, но оно может меняться. Не потмоу, что ремень вытягивается (это миф), но в следствии его износа, износа роликов и шестерёнок. Допуск VAG определил в +/- 6 градусов, по факту при 3-х уже начинают наблюдаться аномалии в работе мотора. Всё это я к тому, что не имея специальных фиксаторов лучше и не начинать.
Процедура замены такова:
-отсоединяем топливные шланги от корпуса фильтра
-откручиваем болты и снимаем фильтр
-отщёлкиваем фиксатор, откручиваем хомут воздушной магистрали, снимаем её
-откручиваем болтик крепления горловины бачка омывателя
-отсоединяем разъём с расширительного бачка, откручиваем два самореза
-отводим бачок в сторону
-снимаем правое колесо, снимаем нижнюю часть подкрылка
-если запланирована и замена помпы, снимаем нижний патрубок от радиатора, сливаем антифриз
-при проведении работ на СТО мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но её можно заменить и большим деревянным чурбаном, подставленным под поддон.
Поднимая и опуская сам кузов (например, домкратом), можно менять и наклон двигателя относительно кузова.
-откручиваем болты опоры двигателя, вынимаем её
-приопустив мотор, откручиваем нижний болт кронштейна, ответной части опоры.
-приподняв мотор, откручиваем два верхних болта
-вынуть кронштейн могут мешать патрубки кондиционера
-что бы они не мешали, можно открутить один саморез, фиксирующий эти патрубки относительно кузова
-теперь кронштейн можно вынуть
-ключем на 17 взводим натяжитель ремня вспомогательных агрегатов
-можно его зафиксировать в таком положении с помощью штифта или сверла диаметром 5,9 мм
-откручиваем болты крепления нтяжителя, снимаем его
-выставляем предварительно ВМТ. Для этого вращаем коленчатый вал до тех пор, пока риска на шкиву ручейкового ремня не совпадёт с меткой на кожухе
—откручиваем шкив привода ремня вспомогательных агрегатов
-снимаем шкив, под ним видим болты крепления кожуха
-ещё один болтик чуть выше
-снимаем кожух, видим ремень и все ролики
-в прорезь, расположенной в левой нижней трети шестерни распредвала, вставляем фиксатор
-он должен пройти сквозь шестерню и попасть в ответное углубление в головке блока
-на шестерню коленвала одеваем зубчатый фиксатор. Следим за тем, что бы стрелки на фиксаторе и шестерне совпали
-а выступ на обратной стороне фиксатора попал в ответное углубление
-откручиваем на пару оборотов три болта на шестерне распредвала
-откручиваем гайку ролика натяжения ремня, ослабеваем натяжение
-теперь ремень можно снять
откручиваем нижний ролик
-откручиваем три болта крепления помпы (если запланирована её замена )
-вынимаем помпу, попутно сливается антифриз из блока.
-Сам двигатель желательно приопустить, что бы слилось больше
-перед обратной сборкой необходимо очистить и обезжирить посадочное отверстие помпы
-устанавливаем помпу, вкручиваем болты и затягиваем с усилием 20Nm
-прикручиваем нижний ролик, и его затягиваем усилием 20 Nm
-перед установкой ролика натяжителя обратите внимание, куда должен будет попасть носик фиксатора. Это выемка в пластиковом кожухе, под шестернёй распредвала
-надеваем ролик на шпильку, но не торопитесь вставлять его до упора, примерно до середины
-проворачиваем шестерню распредвала в пазах против часовой стрелки до упора
-надеваем ремень ГРМ, но не сразу на всю площадь шестерёнок, а на край
-пальцами задавливаем ремень поочерёдно глубже на шестерни, продвигая при этом и ролик на шпильке ближе к блоку
-плоской отвёрткой, желательно с прорезью, упираемся в носик, призванный фиксировать ролик,
-и толкаем его против часовой стрелки
-когда выступ окажется напротив углубления, задавить ролик до упора и наживить гайку
-(на полностью остывшем моторе!) вставив шестигранник на 6 в углубление на ролике, начинаем его вращать по часовой стрелке
-сначала несколькими возвратно-поступательными движениями усаживаем ремень, затем добиваемся, что бы стрелка индикатора оказалась напротив прорези
-затягиваем гайку с усилием 20Nm
-теперь необходимо затянуть гайки на шестерне распредвала. Но при этом шестерню обязательно удерживать. Я, например, для этих целей сварил такое приспособление
-удерживая шестерню от смещения, затягиваем болты усилием 25 Nm
-вынимаем фиксаторы, проворачиваем коленчатый вал несколько оборотов, снова вставляем фиксатор распредвала
-и убеждаемся, что нижний фиксатор попадает и на зубья, и в отверстие в крышке
-если же есть расхождения, откручиваем три болта на шестерне распредвала, и, не вынимая верхний фиксатор, смещаем коленвал так, что бы носик фиксатора таки попал в углубление
-добившись полного совпадения, проверяем ещё раз индикацию натяжения ремня
-прикручиваем нижнюю часть кожуха ремня
-прикручиваем шкив привода ручейкового ремня
-прикручиваем кронштейн к блоку
-прикручиваем опору сначала к кронштейну, по старым следам (мотор слегка приподнят)
-опускаем мотор (прикручиваем опору к кузову )
-собираем остальные мелочи, заводим мотор
-прогреваем, подключаем VAG-coм, проверяем синхронизацию валов
сам VAG даёт допуск в +/-6°. Но практика показывает, что стремиться необходимо к «0». Тогда и запуск наилучший, и расход — оптимальный. Даже оригинальные фиксаторы не гарантирую попадание в «0» с первого раза. Пугаться этого не стоит, даже после запуска мотора для точной регулировки не потребуется всё разбирать заново. Необходимо только добраться до шестерни распредвала, и используя зубчатый индикатор
добиться нужно смещения шестерни относительно ступицы
несколько слов о необходимости замены помпы. На Гольфах 4-го поколения на помпах, приводимых во вращение ремнём ГРМ, пластиковые крыльчатки часто разрушались. И происходило это примерно на пробегах около 150 000м, аакурат между сменами ремня. Поэтому появилась превентивная мера — замена помпы при снятом ремне, причём выбирался заменитель со стальной крыльчаткой.
А между тем сам VAG, думаю, принял меры, и внёс изменения или в конструкцию или в материал крыльчатки, но в практике лично мне ни разу не доводилось менять неисправные помпы на Гольфах 5,6 или 7-го поколения, и машин с одной базой.
При этом не могу не отметить резкое падение качества помп у сторонних производителей. Кому отдать предпочтение — большой вопрос. Поэтому, если у вас ещё только первая смена ГРМ, помпу можно не трогать, если вторая и далее — постарайтесь найти денег на оригинал 🙂