Замена грм фольксваген гольф плюс

Фотоотчет Замена ремней ГРМ, натяжного ролика Фольксваген Гольф 5 двигатель 1,4 BUD

Приветствую всех, наверное уже переговорено на эти темы очень много, но, имеем Г5Плюс 2008г.в. 1.4л BUD. к 45 000 значительно стал доставать свист, скрип и еще всякие звуки особенно при холодном запуске, запуске после длительной стоянки. Было предположение натяжной ролик поликлиновидного ремня, при дальнейшем обследовании пришли к выводу ремень ГРМ распредвалов, его начало сгонять к шестерням, края «махратиться», зубья тереться на конус. На фото тертый край получился почему то белый.

Снимаем правое переднее колесо, выворачиваем руль до упора вправо, снимаем защиту моторного «отсека», снимаем переднюю часть переднего подкрылка (6 саморезов) наблюдаем вот такую картину

фиксируем шкив КВ, «срываем» болт крепления шкива, 12-гранная головка на 21. Фиксируем натяжной ролик поликлинового ремня, снимаем ремень.

выкручиваем блот КВ, снимаем шкив КВ, закручиваем болт КВ, снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ

поддомкрачиваем двигатель, под поддон картера, аккуратно не повредить датчик уровня и качества масла

Переходим в моторный отсек, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, снимаем адсорбер №1, откручиваем и отводим в сторону горловину омывателя №2, откручиваем и отводим в сторону расширительный бачек №3, шланги есно не отсоединяем. После этого откручиваем крепеж опоры двигателя №4 от кузова и от блока.

видим вот такую картину

если метки выставлены правильно, то фиксируем подходящими болтами М8 шестерни Р-Валов, если нет вращаем КВ до совпадения метки №1 и отверстий в шестернях с отверстиями в головке и фиксируем последние болтами №2 и №3
ослабляем прижимной болт №4, головка 13, натяжителя основного ремня ГРМ и шестигранником на 6 отводим его против часовой стрелки, снимаем основной ремень ГРМ. Ослабляем болт №5, головка 13, натяжителя ремня Р-Валов и шестигранником 6 по часовой стрелки отводим до ослабления, снимаем ремень, снимаем натяжитель ремня Р-Валов осматриваем

чернота на натяжном ролике это смазка которая из него вылезла, с ремнем все ясно, проверка всех остальных натяжного и вспомогательного, ни чего не выявила, все ОК, ни смазки, ни потертостей ни чего такого подобного. Меняем оба ремня и натяжной ролик ремня Р-Валов. Одеваем ремень Р-Валов, начинаем с верхней ветви, без всякого натяга и вниз. Устанавливаем натяжной ролик, предварительно сместив его в положение минимального натяга, как на фото, стопор должен зайти в углубление головки, слегка поджимаем зажимным винтом и против часовой стрелки шестигранником 6 натягиваем до совмещения стрелки и мыска

Затягиваем болт ролика 20Нм
Устанавливаем основной ремень в последовательности: шкив помпы-натяжной ролик-КВ-вспомогательный ролик-шестерня впускного Р-вала, т.е. идем против часовой стрелки. Натягиваем ремень, слегка фиксируем зажимной болт натяжного ролика и шестигранником на 6 по часовой стрелке добиваемся совпадения меток как на рисунке (указатель №3 и прорезь в пластине). Фото по техническим причинам сделать не удалось

По деталям: на авто стояли- малый ремень ГРМ VW № 036 109 119Р, большой ремень ГРМ VW № 036 109 119AG (CONTITECH), натяжной ролик малого ремня ГРМ VW № 036 109 243AG (INA)
установлены ремни Bosch, комплект 2 ремня 860-00 рур

Ролик натяжной «оригинал» точно такой же что как и стоял 1600-00 рур.

Источник

Замена ремня ГРМ 1.4 TSI Фольксваген Гольф 7

Замена ремня ГРМ на двигателях 1.4 TSI установленных на автомобилях концерна VW, производится при достижении пробега в 120 000 км (указание производителя для России).

Двигатель серии ЕА211 оснащен ременным приводом ГРМ. Согласно регламента производителя для России, зубчатый ремень ГРМ подлежит замене при достижении пробега в 120 000 км.

Как правило, ременной привод с износостойким тефлоновым покрытием (Polytetrafluorethylen) выхаживает положенный срок службы, в отличии от «необслуживаемой» цепи.

В нашем случае Фольксваген Гольф 7 (VW Golf) с двигателем 1.4 TSI приехал на замену ремня ГРМ на 102 614 км. Двигатель с буквенным обозначением CXSA, идентичная замена будет для двигателей: CMBA, CPVA, CZCA, CPVB. Стоимость работы и запасных частей здесь.

Идентичные силовые агрегаты (с другим буквенным обознаением) можно встретить на автомобилях концерна VAG: Audi A3, Audi A4, Audi A5, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Skoda Superb, Skoda Yeti, VW Caddy, Volkswagen Golf, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat, VW Passat CC, VW Polo, VW Tiguan, Audi A1, Audi Q2, Audi Q3, VW Beetle, VW Scirocco, VW Touran, Seat Ibiza, Seat Leon, Seat Toledo.

Можно приобретать комплект ремня ГРМ INA/LUK или CONTITECH перечень по ссылке выше.

Источник

Замена цепи ГРМ Фольксваген Гольф 1.4 TSI

Замена цепи ГРМ на Фольксваген Гольф с двигателем 1,4 TSI турбо. Соотношение количества зубьев на звездочке масляного насоса и звездочки коленвала, позволяет сделать замену цепи без снятия поддона.

Фольксваген Гольф с двигателем 1.4 TSI имеет цепной привод ГРМ. Привод растягивается и вопреки официальной позиции: «необслуживаемый цепной привод», цепь ГРМ нужно менять. Средний пробег, по достижении которого требуется ремонт: от 80 т.км до 120 т.км.

В нашем случае Гольф с 1.4 CAXA (буквенное обозначение мотора) проехал 140 т. км, и признаки износа были отлично слышны. Цена тут.

Диагностика износа цепного привода Фольксваген 1.4 TSI

На силовом агрегате с турбо нагнетателем объемом 1.4 литра (CAXA, CAVA, CAVD, CAVC, CAVB, CAVE, CKMA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTKA, CTHE) нет возможности осмотреть визуально плунжер натяжителя, поскольку технологическое окошко VW не предусмотрел.

Компьютерная диагностика позволит определить степень износа за счет показаний угла отклонения фазовращателя. Но данные показания могут быть не точными.

Посторонний звук, треск при запуске двигателя — это однозначный признак растяжения цепи. Официальная информация на этот случай сводка TPI 2009810_28.

Варианты замены

Цепь ГРМ на Фольксваген Гольф с 1.4 САХА можно заменить, используя разные комплекты запасных частей. Мы будем менять цепь, без снятия поддона, без замены фазовращателя и нижней звездочки цепи.

Выбор зависит от состояния звездочки (как правило, нормальное — можно оставить) и установленных узлов. Если соотношение зубчиков нижней звездочки (имеется ввиду: соотношение между звездочкой привода масляного насоса на коленвале и зубцов звездочки ГРМ тут же) Z=18/18 то можно обойтись ремонтом без снятия поддона, если соотношение Z=19/23 или Z=19/18, то снимаем (меняем звездочку, фазовращатель).

Похожие записи

Замена цепи ГРМ Фольксваген (Volkswagen Jetta 1.4 TSI CAXA)

Замена цепи ГРМ 1.4 TSI CAXA

Порядок работ VW Golf по замене цепи ГРМ

Работа выложена по порядку, можно использовать в качестве примера для самостоятельной замены. Ориентировочное время 4-5 часов, при наличии необходимого инструмента (в конце).

Собираем в обратном порядке все узлы и агрегаты.

Запчасти и инструменты

Источник

Замена ремня ГРМ на двигателе BSE

Двигатель BSE устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (521)

Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Skoda Octavia 2 Russia / Шкода Октавия 2 Россия (933)

ремень расположен справа движка по ходу машины за кожухами

снимаем поликлиновый ремень, для этого рожковым ключом на 17 берём за отлив на его натяжном ролике

и оттянув его фиксируем любым подходящим предметом (в данном примере был использован обычный гвоздь)

затем открутив 3 болта на 13

далее снимаем верхний кожух ремня, переведя кнопку замка сбоку крышки в положение OPEN, там что-то типа шлица, вот его и нужно поставить в это положение

однако, это ещё не всё, нажав на пару клипс вынимаем кожух вверх и чуть на себя, вот фото для наглядности где находятся эти 2 защёлки

теперь, чтобы не мешались нужно отвести(или совсем убрать, если слит антифриз)в сторону расширительный бачок, адсорбер и горловину бачка омывайки стёкол

размыкаем разъём с датчика, откручиваем сзади бачка пару саморезов, если нужно снимаем шланги и убираем его в сторону, адсорбер держится на 3-ёх точках-2 винта и гайка, вот они для наглядности, когда он уже снят

с горловиной всё совсем просто, она держится на одном болтике к кронштейну-скобе между опорой двигателя и лонжероном

всё хорошо подвязываем в стороне, чтобы не мешалось

поднимаем правую-переднюю сторону машины и ставим на подставку, снимаем правое-переднее колесо, снимаем передний подкрылок из пластика(несколько саморезов под торкс)

после этого появляется доступ к шкиву от коленвала(демпфер крутильных колебаний)

снимаем вышеупомянутую стальную скобу, пара болтов на 13(стрелки)

далее осторожно подкатываем домкрат под нужную нам сторону поддона двигателя и через деревянную проставку аккуратно поджимаем двигатель вверх, тем самым снимая напряжение с правой опоры двигателя(всё страхуем плашками или подставками, короче чем угодно-на всякий случай!

после того как двигатель подпёрт снизу и чуть стремится вверх, можно приступать уже непосредственно к съёму опоры и самого кронштейна двигателя вокруг которого происходит вращение(ротация) зубчатого ремня и поэтому без его демонтажа ремень заменить не получится.

Понадобятся торцевые головки на 16 и 18. Начинаем с опоры-подушки, она там на 4-ёх болтах, по два на лонжерон и кронштейн, думается особой разницы с каких начать нет, ну я начинал с лонжеронных, надо обратить внимание, что болт со шпилькой располагается ближе к адсорберу, т.к. эта шпилька и является одной из точек его крепления

открутив эти 4 болта полностью снимаем опору

далее самое интересное-кронштейн, держится он на 3-ёх болтах(2 верхних и 1 нижний), болты разной длины(2 одинаковых и 1 подлиннее), так что лучше пометить их при демонтаже, значит если с нижним и верхним передним проблем особых нет, то самый запарный это верхний-задний болт.
Сорвав нижний болт

опускаем двигатель до тех пор, пока его выниманию не будет мешать лонжерон, выкручиваем полностью и вынимаем его

теперь нужно постараться приподнять двигатель как можно выше, я подымал до тех пор, пока пластиковые части на впуске не становились впритирку со стальными моторного отсека, далее жать я просто побоялся.

изловчившись, накидываем сей собранный девайс на голову болта и потихоньку по 1-2 щелчка воротка выкручиваем непокорный болт

вот снятый крупный крепёж(заменить на новые)

ну всё, открутив все болты снимаем наконец и сам кронштейн(справа на фото)

теперь когда ничего не мешает, снимаем средний защитный кожух, 3 болта под торкс(torx T-27)

появляется доступ к помпе(кому интересно-партномер на фото)

значит, по помпе, при осмотре не было выявлено ни люфтов, ни подтёков и я не стал её трогать, если хочется поменять, то дело это минутное, там 3 болта на 10

правда, для этого придётся слить ОЖ, прикладываю несколько скринов с Эльзы по этому поводу, если кому надо будет её заменить

ладно, с помпой немного разобрались, проехали, идём дальше

пора переходить к самому ремню, снимаем нижний шкив, открутив 4 болта, шестигранник там(вроде на 8)

сидят они крепко и усилие затяжки там очень неслабое, чтобы избежать проворота колена и сорвать их, я втыкал 1-ую передачу и стопорил колесо монтажкой таким образом, уперев её в пол

сняв шкив, откручиваем ещё пару болтов и снимаем последнюю, защитную-нижнюю крышку ремня

теперь подводим верхнюю метку и совмещаем метки на звезде распредвала и кожухе ремня(всё это с учётом того, что замена происходит планово и подразумевается, что нижняя совпадёт автоматом)

всё, можно снимать ремень, берём ключ на 13, отпускаем гайку, откручиваем её и снимаем ремень и ролик(можно чуть сдвинуть сердцевину ролика вручную по-часовой, для ослабления натяжения и облегчения снятия)

с этих пор стараемся особо не сдвигать и трогать с места оба вала, дабы избежать встречи клапанов с поршнями.

Ну и собственно установка. Учитываем то что, если стоять лицом к шестерням они вращаются по-часовой стрелке, т.е. это «нормальный ход» двигателя и привод ремня осуществляется от коленвала.

Ставим на место натяжной ролик в положении минимальной натяжки(по часовой стрелке) и чуть фиксируем его гайкой на шпильке в этом положении. Далее заводим сначала ремень на нижнюю звёздочку коленвала

ставим на место нижний кожух

ставим на место шкив, попадая в штифт на звёздочке коленвала ответной частью на шкиве, сделано, чтобы по-другому было не поставить

ещё раз, снова проверяем верхнюю и нижнюю метки, внизу насечка на шкиве должна точно совпасть с риской на нижнем кожухе(в это время конечно ремень ещё не находится на верхней шестерне, фото со стрелкой просто для примера)

также подводим верхнюю метку

прокладываем не ослабляя ручей ремня до зубьев помпы и попав в зубья на распредвалу, одновременно не ослабляя натяжку вручную, потихоньку начинаем заводить ремень на распредвал

кстати, здесь хотелось бы заметить, что ремень так просто не хотел заводиться и ложиться на место и как я не старался, а всё же в конечном итоге пришлось немного поиграть движением звезды распредвала, взявшись ключом за его болт, можно также попытаться завести его на место одновременно вместе с натяжным роликом(а вообще думается, всё это дело опыта, однако в любом случае ни в коем разе нельзя сильно давить чрезмерной нагрузкой на шпильку и не допускать не синхронного движения валов, без ремня

и также при этом не забывать, что в случае когда ролик уже находится на шпильке-валу его эксцентрик-регулировщик внутреннего диаметра должен быть непременно повёрнут по часовой стрелке, что соответствует минимальной натяжке ремня. После того, как ремень заскочил в канавку натяжного ролика и все зубья на шестерне, он легко и без проблем досылается на место

а да, и ещё, там на ролике есть отогнутая скоба-уголок играющая роль типа стопора, так вот она должна обязательно попасть в эту канавку-выемку на блоке

провернув пару раз вручную осторожно коленвал, снова сверяем метки, кстати с первого раза я не попал, промахнувшись на зуб, пришлось снова чуть подправить, подкорректировав шестерню распреда, скинув с неё по-быстрому ремень.

Теперь натягиваем ремень и немного о самой натяжке. Значит, как я писал выше регулируется она по типу эксцентриком на самом ролике, на нём уже нанесена стрелка и имеются 2 углубления под спецключик(T 10020 ), которым лучше запастись заблаговременно

в общем-то можно обойтись и загнутыми круглогубцами, хотя конечно ключом гораздо ловчее работать, у меня валялся какой-то велосипедный, с него и смастырил что-то подобное, крутилось кстати, им без проблем и довольно удобно, да и усилие там небольшое совсем

ладно и короче, определились с ключом, берём зеркало из-за ограниченности пространства и удобства контроля

видим насечку и указатель

вставляем ключ(гайка отпущена) и движением против часовой стрелки натягиваем ремень, положение указателя(зелёная стрелка), когда он находится за этим вырезом указанным красной стрелкой(жёлтая риска просто для примера)соответствует тому, что зубчатый ремень перенатянут

теперь потихоньку ослабляем ремень и следим за полным совмещением насечки и указателя

и после точного их совмещения затягиваем крепёжную гайку

момент там на ней 20Нм и здесь лучше применить предназначенный для этого ключ

Несколько раз проворачиваем коленвал, ещё раз проверяяя метки натяжения ремня и фазы газораспределения, если не совпадают-повторяем регулировку.
Косвенно можно ещё проверить по-старинке натяжение, взявшись большим и указательным пальцем в районе самого длинного участка ручья ремня, он должен давать повернуть себя на 90°

хотя в данном случае наличия на этом ролике-полуавтомате этих двух «мушек» смысл всего этого теряется.

Всё, после этого можно собирать разобранное назад по своим местам.
Добавлю пару слов о установке поликлинового ремня на машине с компрессором, вот его оригинальный номер-06F260849E, пришёл японского производства

ложится он следующим образом

после этого вынимаем стопорный штифт и аккуратно сверху опускаем ролик натяжителя на ремень.
Номер ремкомплекта ремня ГРМ (ремень+ролик)-06A198119

Был снят ремень Contitech и ролик SKF, то же самое пришло и было установлено взамен

Основные моменты затяжки :
3 болта кронштейна-45Нм
Шкив коленвала-10 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90°)

Вроде ничего не забыл, ну и вот как-то так примерно.
Удачи в ремонте!

P.S. если после снятия подушки мотора, поднять его домкратом, то с задним болтом бокового кронштейна проблем намного меньше и места для рук и ключей хватает.

Источник