Замена грм isuzu 4ee2

Замена цепи ГРМ Исузу

Во многих моделях автомобилей Исузу, используются двигатели с цепным приводом. Металлическая цепь в газораспределительном механизме, соединяет коленчатый и распределительный валы в двигателе автомобиля, обеспечивая их слаженную работу.

Цепной привод, принято считать надежным и долговечным, но тем ни менее, как и любая деталь двигателя, цепь ГРМ, имеет свой срок эксплуатации, после чего подлежит замене.

В среднем цепь ГРМ на автомобилях Isuzu, может прослужить до 150 тыс. км пробега, без единого сбоя в работе. Для продолжительного срока службы, важно правильно подбирать изделие по размеру и регулярно смазывать цепь и все остальные элементы, с которыми она соприкасается во время работы, иначе период эксплуатации может сильно сократиться.

Если вы наблюдаете усиленный звук в работе цепи, то это говорит о том, что цепь начала давать сбои. В этом случае медлить нельзя, поскольку неправильная работа привода ГРМ, обязательно приведет к сбою в работе силового агрегата и в последующем к дорогостоящему ремонту.

Предотвратить обрыв металлической цепи, на автомобилях Isuzu, способно своевременное обслуживание или замена цепи ГРМ. Определить износ цепи или заменить цепь ГРМ Исузу в Москве, помогут специалисты автосервиса «Авто-Максима».

Стоимость замены цепи ГРМ на Исузу

Стоимость замены цепи ГРМ для автомобилей Исузу начинается от 10 000 рублей. Сумма зависит от модели машины, пробега, типа двигателя и комплектующих, которые потребуется заменить. Наши цены ниже, чем у конкурентов, а все работы сопровождаются гарантией.

Замена цепи ГРМ Исузу

Стоимость работ по замене цепи ГРМ (руб.)

Периодичность замены цепи ГРМ при пробеге (км)

Замена цепи ГРМ Исузу в специализированном автосервисе «Авто Максима»

Осуществить замену цепи ГРМ на Исузу, можно в автосервисе Авто Максима, расположенного в ЮАО Москвы. Мы выполним диагностику и необходимые работы в сжатые сроки, а также поможем с выбором деталей. Все комплектующие, необходимые для ремонта и профилактики автомобиля, есть на складе.

5 причин, почему следует обратиться именно к нам:

Своевременная замена цепи газораспределительного механизма обезопасит автомобиль от внезапных поломок, а его автовладельца — от дорогостоящего ремонта. Обращайтесь к нам в автосервис, связаться с нами можно по телефону: +7 (499) 130-76-99

Модели Исузу, на которых мы меняем цепь ГРМ

В первую очередь стоит отметить, что замена цепи ГРМ, должна осуществляться правильно. Важно, при проведении работ произвести правильное натяжение цепи. Перетянутая цепь может порваться, а слабое натяжение приведет к ее провисанию, что повлечет за собой повреждение деталей двигателя.

Если Вы никогда не разбирали автомобили Исузу и у вас нет опыта и специализированного инструмента, то качественно поменять цепь ГРМ самостоятельно, у вас не получится, доверьте работу специалистам автосервиса, в противном случае вы столкнетесь с более сложной поломкой и дорогостоящим ремонтом.

Замена цепи ГРМ Исузу в автосервисе «Авто Максима» в ЮАО Москвы, осуществляется опытными специалистами. Все необходимые работы по замене цепи ГРМ, выполняются на высоком профессиональном уровне, с соблюдением строгого порядка действий. Выполним замену цепи ГРМ, произведем правильное натяжение цепи и проверим ее работу после установки с гарантией на выполненные работы.

Купить цепь ГРМ на Исузу можно в нашем автосервисе. Мы предлагаем качественные комплектующие от ведущих производителей. Наши специалисты, помогут правильно подобрать цепь ГРМ, именно для вашей модели автомобиля.

Возникли вопросы, звоните нам по телефону: +7 (499) 130-76-99

Срок службы цепи ГРМ на Исузу

Сроки зависят от типа мотора автомобиля. Например разновидность 1.4 TSI подразумевает замену после 100 000 км пробега, 2.0 TSI нуждается в новой цепи после 120 000 км пробега.

Факторы, влияющие на сроки службы цепи ГРМ:

Со сроками замены лучше не затягивать, так как использование испорченной цепи грозит большими проблемами, которые потребуют дорогостоящего ремонта.

Диагностика состояния цепи ГРМ Исузу

Узнать состояние цепи ГРМ, пройти диагностику, устранить неисправность или заменить цепь ГРМ на Исузу, можно в автосервисе Авто Максима, расположенного в ЮАО Москвы. Для этого в нашем автосервисе есть все необходимое оборудование и опытные специалисты, которые отлично разбираются в автомобилях данной марки.

Основные признаки, указывающие на неисправность цепи:

Данные неполадки могут указывать на износ цепи ГРМ. При их возникновении рекомендуем сразу обратиться в автосервис, за помощью. Специалист автосервиса, сможет произвести диагностику, которая заключается в компьютерном анализе фаз газораспределения. При наличии отклонений от нормы, цепь ГРМ подлежит замене. В некоторых случаях для того, чтобы установить причину неполадок, приходится разбирать двигатель и подвергать цепь визуальному осмотру.

Особенности проведения работ по замене цепи ГРМ на Isuzu

Для того, чтобы заменить цепь ГРМ, нужно разобрать мотор, демонтировать старую цепь и установить новую. В теории задача предельно проста, но на практике каждое действие имеет свои нюансы, которые обычно неизвестны автовладельцу.

Цепной привод размещается внутри блока цилиндров, что затрудняет к нему доступ. Это делается для того, чтобы на цепь постоянно подавался поток рабочего масла, за счет чего цепь могла нормально функционировать. Сама цепь, практически не изнашивается, а вот дополнительные элементы, такие как натяжители и гасители, приходится менять достаточно часто, поэтому для того чтоб до них добраться необходимо разобрать часть двигателя.

Для проведения работ по замене цепи ГРМ, понадобятся новые прокладки и масло. Если будут обнаружены повреждения звездочек, успокоителей, натяжителей и других деталей двигателя, то будет рекомендовано их так же заменить — докупаются отдельно.

Автосервис Авто Максима, располагает всем необходимым оборудованием, комплектующими и опытными специалистами, которые произведут замену цепи ГРМ на автомобилях Isuzu, оперативно и качественно. Все необходимые комплектующие, включая масло высокого качества, есть в наличии на складе нашего автосервиса.

Источник

Замена ремня ГРМ RENAULT Megane II 2,0 Turbo 165 2004-2009 двигатель: F4Rt 776

Замена производится каждые 120 000 км или с переодичностью5 лет (вместе с ремнем заменяйте ролик направляющий ролик и натяжителя).

При обрыве ремня произойдёт повреждение двигателя.

Специальный инструмент.

Замена цепи ГРМ в головке блока цилиндров

Специальные инструменты

Замена ГРМ Isuzu Trooper 3,2 V6 24V Двигатель 6VD1, 6VE1

Замена ГРМ Isuzu Trooper 3,2 V6 24V Год 1992-2003

Двигатель 6VD1, 6VE1

Периодичность замены до 1998 г. — замена через 87 000 км или 6 лет. с 1998 г. — замена через 115 000 км или 8 лет. Обрыв ремня Повреждение двигателя — ДА

Снятие ремня Isuzu Trooper

1. Снимите: □ Воздушный фильтр и воздуховоды. □ Верхнюю и нижнюю части диффузора вентилятора. □ Вентилятор и вязкостную муфту. □ Шкив вентилятора, □ Ремни привода навесных агрегатов. □ Шланги охладителя масла. □ Правую верхнюю крышку (1) ремня привода ГРМ. □ Левую верхнюю крышку (2) ремня привода ГРМ. □ Шкив (3) коленчатого вала. □ Нижнюю крышку (4) ремня привода ГРМ. 2. Вращайте коленчатый вал до совмещения метки (5) с репером. 3. Проверьте совмещение меток на зубчатых шкивах распределительных валов с реперами: □ двигатель 3,2 л. — метки (6) и (7). □ двигатель 3,5 л. — метки (8) и (9). 4. Проверьте совмещение меток (10) и (11) на ремне с метками на зубчатых шкивах. 5. Ослабьте болт (12) натяжителя. Отведите натяжмтель от ремня и слегка затяните болт. 6. Снимите: □ Болты (13) и (14) автоматического натяжителя. □ Автоматический натяжитель (15). □ Ремень привода ГРМ.

Установка ремня Isuzu Trooper

1. Проверьте совмещение метки (5) с репером. 2. Проверьте совмещение меток на зубчатых шкивах распределительных валов с реперами: □ двигатель 3,2 л. — метки (6) и (7). □ двигатель 3,5 л. — метки (8) и (9). Примечание: двигатель 3,5 литра • поскольку передаточное число между распределительными валами и промежуточными валами нечетное, правильное положение распределительных валов может быть нарушено при ремонте двигателя или обрыве ремня. Установите распределительные валы следующим образом: поверните правый распределительный вал (СА1) по часовой стрелке до совмещения метки (8) с репером (вал в этот момент «отпружинит ). Для этого потребуется 7. Ослабьте болт (12) натяжителя. Натяните ремень, повернув ролик против часовой стрелки. Затяните болт моментом 44 Н-м. 8. Удалите фиксирующий палец диаметром 1,4 мм из корпуса автоматического натяжителя. 9. Установите шкив (3) коленчатого вала. Затяните болт (19) крепления шкива от руки. 10. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения. 11. Снимите: □ Болт (19) шкива коленчатого вала. □ Шкив (3) коленчатого вала. 12. Проверьте совмещение метки (5) с репером. 13. Проверьте совмещение меток на зубчатых шкивах распределительных валов с реперами: □ двигатель 3,2 л. — метки (6) и (7). □ двигатель 3,5 л. — метки (8) и (9). 14. Проверьте выступание тяги автоматического натяжителя (20): оно должно быть в пределах 4-6 мм. 15. Если выступание тяги выходит за рекомендованные пределы, повторите операции натяжения ремня 16. Установите на место снятые детали. 17. Затяните болт (19) шкива коленчатого вала моментом 167 Н-м. провернуть вал до девяти оборотов. Проверните левый распределительный вал (СА2) по часовой стрелке до совмещения метки (16) с репером (вал в этот момент «отпружинит»), метка встанет в положение «10 часов». Для этого потребуется провернуть вал до девяти оборотов. Затем из этого положения нужно довернуть вал еще на 90° до совмещения метки (9) с репером. 1,60 ч I Внимание: если эти процедуры не провести, распределительные валы будут выставлены неверно, что может привести к серьезной поломке двигателя или к проблемам с управляемостью двигателя. 3. Проверьте корпус натяжителя (15) на утечки жидкости и повреждения. 4. Усилием около 100 кг медленно введите тягу натяжителя внутрь корпуса (15), пока не совместятся отверстия в тяге и корпусе. Зафиксируйте тягу пальцем диаметром 1,4 мм через отверстие (17) в корпусе натяжителя. 5. Установите автоматический натяжитель на двигатель, затяните болты крепления (13) и (14) моментом 22 Н-м. 6. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала и без слабины в ведущей ветви. Проверьте совмещение меток (10) и (11) ремня с метками на зубчатых шкивах. Примечание: надпись на ремне «ISUZU» (18) должна читаться с передней части двигателя.

Процедуры установки фаз газораспределения

Замена ремня ГРМ: дополнение и мега ключ

Случайная статья узнай что то новое

Введение

Данная статья не является полным фотоотчетом, но будет полезна тем, кто решит заменить ремень ГРМ на своих D-моторах, таких как — D14A4, D14Z1, D15B, D15Z6 и т.д. На сегодняшний момент стоимость работы по замене ГРМ на Honda Civic, стоит примерно 50-100$ в зависимости от сервиса. Замену ГРМ по регламенту нужно менять вместе с натяжным роликом ГРМ раз в 100000 км, обычно это оригинал либо очень хороший заменитель оригинала. Так же, принято менять ГРМ сразу после покупки автомобиля, об этом написано в болезнях Honda Civic.

Количество зубов ремня ГРМ

Количество зубов ремня ГРМ Honda зависит от высоты блока и диаметра ролика натяжителя ГРМ. Для моторов, небольшой ошибкой является перескок на один зуб вперед или назад, тогда будет не верно выставлено зажигание, обычно это плюс минус 9 градусов, в зависимости от направления ошибки зуба. Огромной ошибкой является нарушение количества зубов — ошибка будет накапливаться с каждым оборотом, и настанет момент, когда клапаны и поршня встретится.

С роликом я думаю не будет проблем, вы сможете найти нужный парт-код под каждый блок в списке полезных запчастей Honda Civic.

Какую фирму выбрать для ремня ГРМ и ролика натяжителя ремня

Honda. Естественно OEM Honda будет лучшим выбором. Но! Цены кусаются, а внутри упаковки Honda встречаются другие бренды. Для ролика натяжителя OEM заменителем будет — Koyo, NSK. [FIX] раньше GMB ценился, теперь качество упало

. По отзывам и применительным характеристикам используют ремень ГРМ —
Unitta, Bando, Gates, Mitsuboshi.

Кратко о замене ГРМ Honda D14A3 и D15B

Нужно приобрести хороший ремень и ролик ГРМ, найти способ зафиксировать шкив коленвала, сорвать болт шкива коленвала, снять пластиковый защитный кожух ГРМ и кронштейн верхней подушки двигателя. Не потерять шпонку коленвала. Правильно натянуть ремень и собрать все в обратном порядке. Ну и на финише, воспользовавшись динамометрическим ключом затянуть болт с нужным моментом — 182нм. Ну и как дополнение можно заменить сразу помпу охлаждающей жидкости и например передний сальник коленвала, сальник распредвала. Иначе при замене этих деталей придется повторить процедуру замены ГРМ.

Как зафиксировать шкив коленвала

Самый верный способ, это использовать спец инструмент для фиксации ГРМ. Его номер 07MAB-PY30100. Второй вариант — это сделать самодельный ключ из гайки в 50мм и прутка арматуры. Третий вариант возможен, если в шкиве имеются отверстия, тогда меж ребром кузова и шкивом можно установить болт 10мм — например старый болт ГБЦ. Четвертый вариант срабатывает не очень часто, но можно попробовать зафиксировать коленвал благодаря переключению на 5 передачу МКПП и выжиманию тормоза. Если фиксация удалась, длинной усиленной головкой на 19 рывком против часовой стрелки — срываем болт шкива коленвала.

Изображения из сервисной книги Honda, раздел замены ремня ГРМ

Цельный ключ для снятия шкива коленвала Фирмы CAR-Tool

Другие самодельные мега ключи для шкива коленвала

Ниже представленны самые популярные типы AfterMarket ключей или самодельных ключей для блокировки шкива коленвала. За основу, как я говорил выше, берется гайка где ширина по параллельным граням равна 50мм. По факту толщины в 10мм (толщина гайки) — не хватает. Поэтому нужно либо делать ключ из двух, поставленных друг на друг, гаек. Либо делать небольшой изгиб.

Размеры головы приспособления CT-A2030 для фиксации шкива коленвала.

Самое популярное изображения самодельного ключа.

Не совсем удачное решение, толщина гайки мала.

Этот образец ключа можно преобрести на EBAY, является универсальным решением

Тонкости при замене ГРМ

Думаю, со сборкой разборкой системы ГРМ проблем не будет, основное правило это зафиксировать шкив и не потерять шпонку. Снимаем клапанную крышку ГБЦ, головками на 10 снимаем все болты, держащие обе части пластикового защитного корпуса ремня ГРМ. Выставляем шкив в ВМТ, ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень. А что касается «настройки»? Во-первых, очень аккуратно шкив распредвала выставляйте в ВМТ, так что бы метка UP была на 12 часов, а боковые метки были на 9 и 3 часа.

Метки точки ВМТ первого цилиндра на шкиве распредвала

Шкив коленвала тоже нужно выставить в ВМТ, для этого найдите на шкиве 4 метки, первые 3 нужны для зажигания, а самая крайняя как раз отвечает за ВМТ первого цилиндра. Прокручивайте очень аккуратно, так как может быть шанс встречи поршня с клапанами.

Метки точки ВМТ первого цилиндра на шкиве коленвала

Тонкости при установке

Первое. После установки ГРМ, вы можете проворачивать шкив только против часовой стрелки, для предотвращения сбоя натяжения ролика. Поставили ремень — крутить шкив против часовой стрелки. Ремень натянут меж трех точек: двух выставленных в ВМТ шкивов и ролика натяжения. Роликом натягивается только правая часть ремня, если выставить оба шкива в ВМТ левая часть ремня будет не натянута. Для натяжения левой части поверните коленвал на 3-5 зуба против часовой стрелки. Для натяжения правой части можете немного «поднять» ролик натяжения и затянуть болт ролика на 45нм. После рекомендуется сделать несколько циклов поворота коленвала. Далее проверьте в точке ВМТ «синхронность» меток и натяжение «обоих сторон». Обязательно проверяйте метки!

Лист с сервисного листа Honda Replacing Time Belt

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Процедура выставления меток

Допустим, особенности вашего случая предполагают необходимость выставления меток ГРМ. Что потребуется делать? В первую очередь, подготовить некоторый инструмент. Если быть точнее, то речь идёт о следующем инструментарии:

Отметим, что представленные выше инструменты необходимы только для регулировки положения валов мотора, а соответственно – выставления меток. Для разбора газораспределительного механизма и проведения его ремонта инструментарий определяется исходя из специфики конструкции ремонтируемого автомобиля и имеющейся поломки.

Выставляются же метки ремня ГРМ следующим образом:

Более точно визуализируют данный процесс следующие изображения;

Важно! Представленный выше способ проводится исключительно при натянутом ремне ГРМ. Если после длительного кручения валов, метки так и не совпали, необходимо снять ремень и по аналогии с описанным выше способом выставить метки отдельно на коленвале и отдельно на распредвале.

Как минимизировать риски обрыва ремня ГРМ

Особые проблемы доставляют поломки в дороге. Чтобы предотвратить обрыв ремня ГРМ дизельного двигателя в самый неподходящий момент, следует проводить его замену ориентировочно каждые 60 000 км пробега. При этом нужно использовать только качественные запчасти и комплектующие. Периодически надо проверять уровень натяжения ремня ГРМ, проводить визуальный осмотр помпы и натяжных механизмов. Натяжение газораспределительного ремня должно быть равномерным на всех участках. Кроме того, чтобы предотвратить неприятные последствия, стоит обратить внимание не следующие моменты:

Точное соблюдение всех требований по эксплуатации авто и замене ремня ГРМ дизельного двигателя не может гарантированно защитить от неприятностей в пути, поэтому стоит иметь в автомобиле новый ремень и комплект приспособлений для его самостоятельной замены.

Что делать при отсутствии меток

Анализируя вопросы пользователей сети относительно регулировки газораспределительного механизма, наш ресурс выявил, что часть из них интересует это – «Как выставить ГРМ без меток?». Удивительно, но в данный момент встречаются и такие модели автомобилей, мотор которых соответствующих рисок не имеет.

В такой ситуации паниковать не стоит, так как поставить валы в нужное положение получиться и без меток. Для этого необходимо:

В целом, особых сложностей в понимании того, как правильно выставить и проверить метки ГРМ современного автомобиля, нет. Надеемся, сегодняшняя статья помогла ответить на все ваши вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

Как часто нужно менять ремень ГРМ на дизельном двигателе

По инструкции завода-изготовителя замена ремня ГРМ на дизельном силовом агрегате должна производиться не реже, чем каждый 100 тыс. км. пробега. На практике имеют место случаи обрыва этой детали гораздо раньше. На долговечность ремня ГРМ дизельного мотора влияют такие факторы как условия эксплуатации, наличие контакта с маслом или различными техническими жидкостями. Чтобы избежать неприятностей, связанных с нарушением работы механизма газораспределения, рекомендуем выполнять замену ремня ГРМ дизельного двигателя после каждых 60 тыс. пробега. При этом осмотр узла и проверку целостности ремня газораспределения нужно проводить при каждом посещении автосервиса.

Вас должны насторожить такие моменты как неровности на краях ремня ГРМ, трещинки возле основания зубьев и другие дефекты, которые указывают на возможность разрыва изделия. В таких случаях ремень ГРМ дизельного двигателя нужно сразу менять.

Рекомендуем

«Этапы диагностики двигателя: от чего зависит последовательность работ» Подробнее

Основные признаки износа ремня ГРМ на дизеле

Можно выделить ряд симптомов, при выявлении которых следует срочно обратиться на СТО для диагностики ГРМ. О повреждении ремня могут свидетельствовать следующие факторы:

Если описанные выше признаки не выявлены, замена ремня ГРМ дизельного двигателя производится согласно регламенту производителя.

Рекомендуем

«Проверка ручного тормоза: признаки неисправности и их устранение» Подробнее

Метки грм 3ст дизель

В один прекрасный день(нет), навернулась помпа, что это из себя представляло: после запуска двигателя, появился странный, непривычный звук, но не придав этому значения, продолжил ехать. После остановки, увидел пар из под капота, а так как был дождливый день, то сначала подумал что каким то макаром попала вода на блок. Но зная что ждать можно чего угодно — заглушил мотор и пошел смотреть что там случилось. Открыл, вижу что ремни все мокрые и испаряется жидкость, которая на них попала. Завожу машину и смотрю что происходит: на ремни попадает какая то жидкость, попробовав ее на вкус, понял что это тосол, поэтому сразу пошел смотреть датчик темп. двигателя и соответственно он начал показывать рост. Тут сразу стало понятно что проблема с помпой. Доехав до гаража, останавливаясь на «передышки», поставил машину. Собрав консилиум, было решено делать своими силами. Точнее моими, сам процесс не сложный, просто все нюансы заключались в сложности снятия элементов из-за отсутствия спец. инструментов.

К сожалению, фотографировать начал не с начала, так что будет процесс сборки(ну и разборки, если смотреть в обратной последовательности)

1. Снял бачок омывателя. 2. Открутил крепления для шланга ГУР и бачок его. 3. Шлангу с насоса отгибаем в удобную сторону, НО надо учесть, что от туда потечет декстрон, по этому лучше его предварительно откачать из бачка

4. Снимаем натяжной ролик, сам ремень, шкиф гура и сам гур. 5. Поддомкрачиваем двигатель (взял деревяшку и через нее, уперевшись в поддон, регулировал высоты двигателя). 6. Снимаем подушку двигателя(которая под бачком гура) и отцепляем ее от него. 7. Поочередно снимаем защиту грм. 8. Оооооочень долго мучился с гайкой на вале привода, но ее оказалось снять супер легко. Для этого фиксируем ключ на гайке, упираем его в че нить и с помощью стартера ее откручиваем. Буквально на пол секунды зажигания. Получилось с первого раза. 9. Снимаем с него шкиф, достаточно безпроблем. 10. Снимаем остальную защиту грм. 11. После всех манипуляций, к нашему взоре предстает «голый» грм. Тут наступает самое интересное — его снять) Заранее был куплен новый(сам он японский, но сделан в Италии). Старый прошел около 80к, на вид износа не было( трещин, лохмотьев не было). С помощью замазки делаю отметки на всех шкифах и на ремне, потом их перенес на новый. Забегая вперед, очень мандражировал перед запуском, но т.к. все отметки совпадали, то должно все было пройти как по маслу, что, собственно, и случилось) 12. Шкиф на тнвд мне реально крови попил. С горем пополам открутил гайку. Оставалась задача снят только его. Как мне это удалось. Взял вд40, пробрызгал где мог, взял строительный фен и тупо ее грел. Когда он достаточно нагревался, то стучал по нему с другой стороны(оставив на нем отметены, их загладил напильником, были некритичны). Данные действия повторял несколько раз. Т.к. под шкифом вал имеет конусообразную форму, то он более легко выйдет. 13. Теперь снимаем саму помпу. Как только она отойдет от блока двигателя, то сразу польется тосол, но не много) Как я понял, у моей помпы рассыпается подшипник, потому что нашел ролики от него и ее перекосило, и соответственно заклинило). 14. Берем новую, не забывая про прокладку, которая идет в комплекте, и собираем в обратной последовательности)

Источник