какие краски для моделирования лучше
Что нужно знать начинающему о модельной краске?
Доброго времени суток, мои дорогие читатели!
На связи Дмитрий Игнатычев — ваш проводник в мире масштабного моделизма.
Новая статья это прекрасный повод внести еще один раздел в информационную структуру моего проекта. Этот раздел будет называться КРАСКИ. Окрашивание модели один из наиболее интересных и трудоемких этапов создания масштабной модели. Тут требуется не только наличие желания покрасить модель, и достаточная по времени практика. Покраска модели требует точного научного знания состава и характеристик окрасочного материала. Может быть не углубленного и профессионального. Но даже общее понимание химико-физических свойств значительно облегчит работу. Вы станете понимать как компоненты материала влияют на процесс окраски им поверхности. Вы станете понимать как разные типы красок взаимодействуют друг с другом. Что и как стоит совмещать.
ВЫ ПЕРЕСТАНЕТЕ ДЕЙСТВОВАТЬ НАУГАД.
А будете продвигаться вперед в освоении науки моделизма системно и осознанно.
Сегодня мы с вами поговорим об основах понимания свойств модельной краски. Какую бы краску по типу или производителю вы не использовали, она будет состоять из одних и тех же компонентов.
КОМПОНЕНТЫ КРАСОК
Пигмент
Пигмент — это базовая основа краски. Он придает её цветность, создавая непрозрачность. Основные качества пигментов, задаваемые производителями: значительно меньшая густота, по сравнению с обыкновенными художественными красками. И светоустойчивость. К примеру, некоторые дешевые краски могут весьма быстро выцвести. А при покраске выдавать густой покрасочный слой, за которым скроются тонкие линии расшивки.
Binder (клей, связующее вещество)
Данное вещество определяет возможность крепкого соединения частиц пигмента между собой. Оно же обуславливает прилипание краски к рабочей поверхности. Вообще, binder — многофункциональное субстанция. Определяет скорость и качество полимеризации. Насколько краска будет устойчива к истиранию и иным травмирующим воздействиям. По сути, binder определяет различие красок по типам. Основные связки, применяемые при производстве модельных красок, — это акриловые смолы и льняное масло.
Vehicle (растворитель, разбавитель)
Если краска будет состоять только из пигмента и связки — она получится крайне густой. И будет совершенно непригодна для работы. Именно растворитель придает краске свойства текучести, позволяя наносить её тончайшим слоем.
Добавка
Краски также могут иметь в своем составе специализированные добавки. Они применяются для повышения четко определенных характеристик краски. Каждый производитель разрабатывает свою систему добавок. Поэтому можно невооруженным глазом заметить, краски разных производителей ведут себя по разному. Часто добавками могут являться ниже приведенные элементы:
После того, как мы узнали (хоть и поверхностно) структуру окрасочного материала можно распределить их по типам.
АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ
Акриловые краски используют в качестве связующего вещества акриловые смолы и воду, или спирт в качестве растворителя. Они просты в обращении и безопасны в использовании. Не токсичны и быстро высыхают. Имеют слабый запах и пригодны как для кисти, так и для аэрографа. В настоящее время это вероятно самый популярный тип краски, используемый при покраске масштабных моделей.
Акриловые краски АКАН
Так как акрил можно разбавлять водой, а оборудование очищать спиртом — они являются очень легкими в использовании. Однако с акриловыми красками необходимо проявлять осторожность, потому что они могут сохнуть очень быстро и после высыхания их трудно удалить из аэрографа. Большинство производителей выпускают растворители для работы со своими диапазонами красок, поэтому все же будет лучше использовать именно их. Вода и спирт так же будут действовать в качестве растворителя с большинством акриловых красок, но они не всегда дадут такие же хорошие результаты.
Многие акриловые краски находятся в металлических тубах похожих на масляные или акварельные. Они выпускаются для художников, и не так хороши в моделировании как краски специально произведенные для моделистов.
Хотя акриловые краски очень сильно отличаются от эмалевых, они ничуть не хуже и поэтому сегодня нашли столь широкое применение. Однако акриловые краски не очень хороши там, где необходимо смешивать разные цвета, например при росписи лиц у фигурок. Многие моделисты используют акрил для одежды, а масляные краски для лиц.
ЭМАЛЕВЫЕ КРАСКИ
Модельные эмали с качестве связующего вещества используют масло, а в качестве растворителя уайт спирит или скипидар. Модельные эмали — это краски воздушной сушки и могут быть глянцевыми или матовыми. Модельные эмали очень похожи на масляные краски, и в некоторых случаях могут быть смешаны с ними. Они, как правило, продаются в небольших металлических банках. Передача цвета выполнена точно в соответствии с цветами военных самолетов и транспортных средств, поэтому огромное количество моделистов используют именно эмали при покраске своих масштабных моделей.
Эмалевые краски Humbrol
МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ
Масляные краски имеют много общего с модельными эмалями, и так же используют в качестве связующего вещества масла, и уайт спирит в качестве растворителя. Масляные краски использовались художниками в течение многих сотен лет, и, как правило продаются во всех художественных салонах, а не только в модельных магазинах.
Масляные краски продаются в металлических тюбиках и выглядят как густая паста. Вам будут необходимо добавлять в краску большое количество растворителя чтобы получить консистенцию применимую в моделизме. Разбавлять их можно уайт спиритом, или льняным маслом, которое сделает их более глянцевыми.
В моделизме масляные краски практически не применяются для нанесения кистью или аэрографом при покраске всей модели. Основное их применение — это создание фильтров, смывок, подтеков и эффектов ржавчины. Так же многие моделисты используют их для росписи фигурок. Они довольно дороги, поэтому всегда покупайте только качественные краски, пигменты будет меньше и плотнее, а сама краска будет иметь большую долговечность.
ТЕМПЕРНЫЕ КРАСКИ
В качестве связующего звена пигментов в темперной краске используется клеевой материал, например, яичный желток. Она имеет очень ограниченное применение, и могут использоваться для росписи фигурок.
На данный момент мы с вами рассмотрели базовые характеристики модельных красок. Конечно, слишком поверхностно. Но я и не ставил перед собой задачу углубленно прояснить вам их. Мы не химики — производственники. И не собираемся в ближайшем будущем изготавливать краску.
Следующим этапом у нас с вами будет разбор красок по производителям. Каждый моделист (особенно стремящийся стать мастером в этом деле) должен знать свойства красок основных производителей. Но это уже оставим на будущие статьи.
Чем красить? или Различные типы модельных красок
Смотреть все картинки
Редакция вторая, дополненная и улучшенная
На данный момент можно выделить несколько основных групп модельных красок, существующих в мире, отличающихся своими физическими и химическими свойствами.
Основное влияние на мою точку зения на этот вопрос оказала статья многоуважемого Нариты, англоязычная классификация которого дана в скобках. Его статья находится тут http://naritafamily.com/howto/paint.htm
Химическая основа
Начну я, пожалуй, с самой популярной в прошлое время
Нитрокраска (Lacquers)
Достоинства «нитры» очевидны: высокая «укрывистость» и адгезия к поверхности, невысокая стоимость, простота в использовании для начинающих моделистов, высокая скорость высыхания
Недостатки: Краски обладают резким сильным запахом, наиболее ВРЕДНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, зачастую обладают небольшой палитрой, практически невозможно пользоваться под кисть – «едят» пластик
Растворители: практически вся линейка растворителей – ацетон, 646, 647, 650 и.т.д.
Акрилы на растворителе (Lacquers)
Эта группа пришла взамен нитрокраске (так как последняя уже практически перестала использоваться в модельной промышленности) и в английской терминологии также называется Laquers
Например, полуматовый АКАН с 646 становится абсолютно матовым и давать «шагрень», Mr.Color при распылении может дать белесые нити в воздухе. Ни одну краску, разбавленную «эрзацем» нельзя заливать обратно в банку (!).
Акрил-уретановый АКАН
Эту краску люблю за то, что она ОЧЕНЬ быстро сохнет – через 15-20 минут можно смело накладывать маски, не боясь того, что краска снимется вместе с маскировочной лентой. Также по моей основной тематике (ВВС СССР Второй Мировой Войны) эта краска обладает лучшей палитрой среди всех существующих.
Mr.Color
Эмали (Enamels)
Достаточно популярный тип краски – по сравнению с нитрой и акрилом на растворителе эмали менее вредны для здоровья. Основные производители: Testors/Model Master, Tamiya, Revell, Humbrol, White Ensign Model
Достоинства: широкая распространенность (в пределах модельных магазинов), как правило, этот вид краски неплохо идет под кисть.
Личные предпочтения: Testors/Model Master, Tamiya и Humbrol.
Эмали Tamiya
Некоторые коллеги используют как эрзац 64x – но мне результат не понравился.
Краска неплохо идет под кисть и аэрограф, но я ее практически не использую.
Эмаль Testors/Model Master
Ей можно красить, результат вполне хороший, но. нет какой-то уникальной «фишки».
Эмаль Humbrol
Humbrol ОЧЕНЬ хороша для кисти, но, все-таки, лучше использовать ее для фигур и БТТ, для авиации не могу рекомендовать из-за достаточно крупного пигмента.
Эмаль Revell
Растворитель: уайт-спирит
При всем желании я так и не смог найти в ней хоть какие-то положительные качества. Банка неудобна, краска сохнет долго, смешивать цвета приходится постоянно, а иногда у краски «сносит башню» и она начинает неадекватно реагировать на обычные вроде бы вещи.
Например, 2 странные банки Revell у меня напрочь отказались растворяться и строительным уайт-спиритом и 646 растворителем, хотя соседние с ними экземпляры вели себя вполне пристойно. В общем, не добившись от них ничего кроме белых хлопьев в осадке, отправил я их в мусорку.
Акрил (Acrylic)
Этот тип краски все больше и больше набирает обороты, на западе он уже практически победил остальные типы. Не выпускает его только ленивый модельный производитель – все крупные уже отметились: Testors/Model Master, Tamiya, Revell, Humbrol, Звезда, Agama, Vallejo, АКАН, также имеется большой выбор художественных марок, которые можно использовать в модельном деле, например – Pebeo.
Растворитель: зависит от производителя – вода (АКАН, Звезда, Testors/ModelMaster), водка, спирт, изопропиловый спирт (Tamiya)
Акрил Tamiya
Замечательная вещь для оттенков и разных «шейдингов»,
Да и воняет не сильно (хотя, наверно самая вонючая краска среди акрилов).
Водный акрил АКАН
Неприятной особенностью водного АКАН является то, что краску необходимо ТЩАТЕЛЬНО перемешивать перед употреблением – взвесь частичек краски осаждается очень быстро и разными слоями, имеющими разный оттенок. Так что при плохоперемешанной краске есть шанс «не попасть» в цвет, что и случалось у меня несколько раз.
Акрил Testors/Model Master
Model Master отлично идет под аэрограф и под кисть, очень достойная краска.
Недостатки: Иногда сложно открыть банку при присыхании крышки
Некоторые коллеги обвиняют акрил ММ/Т в том, что поначалу цвет «свежераспыленной» краски отличается от искомого, хотя в процессе высыхания она приобретает необходимый оттенок. Возможно, но у меня такого не случалось.
Масляные художественные краски
Растворитель: уайт-спирит, пинен, бензин, скипидар (не рекомендуется для домашнего применения из-за сильного запаха)
Недостаток: Долгое время высыхания
Общие сведения о красках
Полимер/Не полимер?
Помимо деления краски по типу растворителя существует также деление по полимеризации.
Полимеризующаяся краска
При высыхании краски на ее поверхности образуются пленка, которая препятствует последующему растворению. Говоря проще – после того как краска высохла, ее НЕВОЗМОЖНО будет стереть с поверхности с помощью «родного» для нее растворителя. Отличным представителем это группы являются краски Humbrol и водный акрил АКАН. В силу этого свойства, краски этой группы очень хорошо использовать под кисть – свежий слой краски НИКОГДА не повредит высохший нижний, а ляжет аккуратно сверху.
Неполимеризующаяся краска
Соответственно наоборот – нанесли краску, она высохла, затем берем родной растворитель и спокойно ее смываем. Примеры – эмали ModelMaster/Testors, акрил Tamiya, эмали АКАН. Кстати для последних есть специальная присадка «отвердитель», которая позволяет ей полимеризоваться, но в чистом виде этого не происходит.
Соответственно, такие краски имеет смысл использовать преимущественно для аэрографа.
Даная статья основана исключительно на личном опыте и использовании некоторых дополнительных источников. Подробно описаны только те типы краски с которыми приходилось работать.
Большое спасибо людям, помогавшим в написании этого материала
Спасибо за ликбез, попробую финским Тиккурила.
1032 легче, быстрее сохнет и по свойствам ближе к X-20.
Вас понял, спасибо за совет.
И хоть я много начитался, и стаж в моделизме нормальный но все таки вопрос: какая САМАЯ лучшая БЕЛАЯ краска под кисть, для окрашивания ниш и стоек шасси? Провал: звезду акрил. бес коментариев, акрил ХоМа. так себе, ну и TAMIYA акрил. белая не фонтан!
С уважением, Александр.
Пожалуйста поделитесь еще советами чем растворять чтобы краску не испортить. Очень было бы полезно.
Выбор типа краски – какими красками окрасить сборную модель?
Для окраски масштабных моделей в настоящее время используются, как правило, два основных типа красок:
— акриловые на основе растворителя воды;
— эмали (Enamels);
Применение того или иного вида зависит как от особенностей поверхности модели, так и от личных пристрастий в моделизме.
Хотя акриловые краски очень сильно отличаются от эмалевых, они ничуть не хуже и поэтому сегодня нашли столь широкое применение. Однако акриловые краски не очень хороши там, где необходимо смешивать разные цвета, например при росписи лиц у фигурок. Многие моделисты используют акрил для одежды, а масляные краски для лиц.
Эмалевые каски
Производители эмалевых красок: Revell, Testors, Humbroll, Tamiya и др. Эти краски хорошо растворяются «родными» растворителями.
Эмалевые краски дают прочное покрытие с очень хорошей укрывистостью (то есть тонкий слой хорошо закрывает предыдущий), но нестойкое к воздействию разных масел (включая жиры на отпечатках пальцев) и разных неполярных углеводородов. Поэтому эмалевое покрытие обязательно надо закрывать финишным лаком. Эмали сохнут гораздо дольше, чем акриловые краски – порядка 6-ти-12-ти часов, но полностью высохшее покрытие устойчиво к воде и спиртам типичных концентраций. Как правило, этот вид краски неплохо идет под кисть.
У эмалевых красок передача цвета выполнена точно в соответствии с цветами военных самолетов и транспортных средств, поэтому огромное количество моделистов используют именно эмали при покраске своих масштабных моделей.
Рекомендации по смешиванию различных типов красок:
• Сделайте тест перед применением любых смешанных между собой красок и обратите внимание как они будут сохнуть.
• Масляные краски обычно хорошо сочетаются друг с другом.
• Никогда не пытайтесь смешать акриловые краски с красками на масляной основе. Масло и вода не смешиваются!
• Эмали хорошо перемешать друг с другом, даже если они произведены различными производителями, а также с масляными красками. То же самое касается и масляных красок.
• Все акриловые краски можно разбавлять водой, хотя лучше использовать специально произведенные растворители.
• Акриловые краски от одного бренда можно смешивать между собой, но при смешивании с красками других производителей могут образовываться комки.
FAQ по окраске моделей для начинающих.
Вообще-то первую модель обычно не красят, поэтому переходим сразу ко второму шагу развития моделиста – к тому моменту, как он впервые задумался о том, что ворох «голого» пластика, украшенного «переводными картинками», как-то не очень красив…
Часть 1. Самое необходимое
Самое первое, что нужно моделисту, чтобы начать отделывать модели – это деньги. Много денег. Очень много денег. Вне зависимости от того, что и какими способами вы будете красить, вам необходимы следующие вещи:
1. Собственно, сами краски (или эмали)
На различных форумах вы можете встретить ожесточенные споры «какие краски лучше», приводятся веские аргументы, порой дело будет доходить до драки. Не ввязывайтесь в такие дискуссии – во-первых, если вы с этим не работали, то ваше субъективное мнение только «подольет масла в огонь», а во-вторых, «всяк сверчок хвалит свой шесток», и каждый моделист работает теми лакокрасочными материалами, которые смог достать и к которым успел привыкнуть.
Так какую же краску выбрать?
Для окраски практически всех моделей требуются следующие краски:
Как правило, одной баночки хватает на 2-3 модели (если аэрографом красить) и 1 модели при окраске кисточкой, или 8-10 наборов солдатиков. Модель при этом средняя, типа самолета в масштабе 1:72, либо танка или солдатиков в масштабе 1:35. Для аэрографа также существуют специальные краски, очень жидкие, но их пока лучше не покупать – для кисточки они не подходят; в баночках же краска универсальна. Отсюда и разница в расходе краски – при использовании аэрографа краска разбавляется, ее «становится больше» и хватает на большее количество моделей.
2. Грунт
Это такая жидкость, наносимая на модель, которая не дает краске после высыхания отваливаться от этой модели. Для нитрокрасок и красок на водной основе грунты разные, и менять их нельзя.
Есть и еще один нюанс. Если при покраске кисточкой вы кладете нитрокраску на пластик, то она это пластик чуть растворяет, «вгрызается», и грунт не очень нужен; то при покраске водорастворимыми красками грунт необходим всегда – вода пластик не растворяет, и краска капельками соберется на поверхности. Это явление называется «адгезия», т.е. упрощенно «смачиваемость», или способность чего-то равномерно растекаться по какой-либо поверхности. Если не верите, то попробуйте простой водой равномерно «покрасить пластик». При покраске аэрографом грунт необходим всегда, вне зависимости от вида красок – краска ложится на поверхность уже «на излете» малыми порциями, и ей просто не хватит сил нормально «съесть» пластик и «приклеиться» к нему.
3. Лак
Лак необходим для того, чтобы ваша модель долго радовала ваши глаза, и вы спокойно могли бы, допустим после праздника и прелюдного показа ваших достижений, пойти и помыть модель под краном, не боясь испортить декали (переводные картинки) и краску. Лаки также бывают нитро- и водорастворимые. Если вы красили нитрокрасками, то лак может быть нитро- или акриловым (водо- или спирторастворимым); если вы красили водорастворимыми красками, то нитролак может все испортить, поверхность «вздуется» и «поднимется». Кроме этого, при использовании водорастворимых акриловых красок лаком следует покрывать чуть ли не каждый слой – эти краски крайне нежны. Обычно фирмы, выпускающие водорастворимые краски, выпускают и лаки для этих красок, так что покупайте обязательно.
Грунт, лак и краска также продается в аэрозольных баллончиках. Можете покупать как для моделей, так и для автомобилей – лишь бы цвет подошел. Растворитель для них не нужен, они уже разведенные. Но это для экстремалов с большим кошельком – расход лакокрасочного материала большой, а в квартире, помимо модели, вы покрасите все, что будет находится «на линии огня» баллончика.
4. Растворитель
Тут все просто – берите то, что на краске написано. На начальном этапе это убережет вас от лишней нервотрепки. Потом уже, когда у вас будет опыт и куча ненужных баночек с краской, можете начинать экспериментировать, покупать «сторонние» растворители и т.д. Так же как и для лаков, фирмы-производители обязательно выпускают и растворитель (иногда называется разбавитель) для своих красок. Если же написано «Разбавляется водой», то можете смело разбавлять кипяченой, а лучше дистиллированной, если достанете. Сырой из-под крана или родника разбавлять не рекомендуется, все-таки там куча всяких солей, минералов и т.д.
5. Смывка
В отличии от смывки, употребляемой моделистами в смысле «состарить модель», смывка техническая – это жидкость, которой моют кисти, инструмент, руки, мебель и т.д. и т.п. после покраски. В качестве смывки можно использовать тот же растворитель, которым вы краску разбавляли, а можно купить и специальную. Если вы красили эмалями, то смывать можно ее растворителем, а если красками – то лучше использовать специальную смывку. Инструмент лучше мыть сразу по окончании работы, иначе потом засохшую краску замучаетесь отчищать.
6. Тара
Как правило, краски в баночке густые, и эти баночки продаются залитыми «под завязку». Для работы кистью краску можно капать в крышечки от пива или водки, туда же капать растворитель, перемешать и этим красить. После окраски крышечку выбрасывать не надо – во-первых, у вас со временем накопится палитра, по которой вы можете подбирать нужный оттенок для конкретной модели.
Во-вторых в этой крышечке вы можете развести такую же краску еще раз (если попробуете развести другую, то они могут смешаться и получится другой оттенок), и в-третьих, если вы красили эмалью и у вас случится нечаянная царапина на старой модели а краски нет, вы можете попробовать развести то, что осталось в крышечке и этим «замазать». Также рекомендую зайти в аптеку или пройтись по своему дому и спросить стеклянные пузырьки из-под лекарств у старушек. Будьте уверены, они будут безмерно счастливы, если вы предложите им за каждый пузырек денежное вознаграждение. Вам, который покупает краску (а одна баночка стоит не менее двух батонов хлеба), это будет совсем не накладно, и им, в современном мире, будет очень нужно. Если вы стесняетесь, то идите в аптеку и покупайте самые дешевые лекарства в требуемой таре. На сегодняшний момент по цене одной баночки краски можно купить десяток пузырьков с «Нафтизин»ом.
Часть 2. Выбираем способ окраски
Подавляющее число моделистов можно разделить на два противоборствующих лагеря – то, кто красит кисточкой, и те, кто красит аэрографом. Не будем вдаваться в столь жаркие дискуссии, кто сильнее – слон или кит, а попробуем разобраться, чем они отличаются и что нам нужно.
Сейчас нам не важно, как мы будем красить – нам главное получить красивую модель, чтобы в следующий раз нам не сказали «Опять мазней занимаешься». Для первого раза купите модель, которую практически не надо красить – в наборе идет разноцветный пластик. Особенно этим любят баловаться производители, которые выпускают модели машинок и кораблей. Если вы видите большую, красивую, не российскую коробку с машинкой или парусным корабликом, то скорее всего там разноцветная пластмасса, хотя лучше проконсультироваться с продавцом. Вам остается только ее склеить и чуть подкрасить кисточкой для пущего эффекта. Зато вы можете сказать «Я красил!» и продолжать свой нелегкий путь в дальнейшем совершенствовании отделки моделей.
Сделали? Получили согласие домашних (мам, пап, жен, детей и т.д.) на продолжение экспериментов? Переходим дальше – покупаем модель, которую надо красить ВСЮ. ОТ и ДО.
При окраске больших поверхностей уже стоит задуматься – красить кисточкой или аэрографом? Первый способ дешевле и доступнее; зато второй красивее, быстрее и дороже. При окраске кисточками вам нужны только кисточки, а при окраске аэрографом вам нужен аэрограф и еще компрессор. Возьмите лист стекла и попробуйте его покрасить кисточкой так, чтобы было ровно, без бугров и разводов. Получилось? Тогда вам аэрограф не нужен, продолжайте в том же духе. Если не получилось – попробуйте еще раз. Не получается даже после десятого раза? Вы безнадежны, вам придется покупать аэрограф… Или аэрозольные баллончики, на первое время.
Выбрали, чем красить будете? Если кисточкой – то покупайте кисточки, всякие и разные, вкусные и сладкие, беличьи и колонковые, большие и малые, круглые и плоские… Если баллончиком – покупайте нужные цвета. Если аэрографом – то аэрограф и компрессор. В двух последних случаях вам также потребуется вытяжка. Хотя по ценам оба последних способа сравняются к концу первого года, и в дальнейшем аэрограф начнет дешеветь.
Часть 3. Сборка модели под окраску
Сначала внимательно просматриваем инструкцию по сборке. Как правило, она составлена таким образом, что модель после сборки остается недоделанной. Как? Очень просто – после приклейки последней детали вы уже не можете покрасить в большинстве мест.
Часть 4. Отделка модели.
Есть некая последовательность, которой следует придерживаться, если вы хотите получить красивую модель.
1. Подготовка поверхности
Общеизвестно, что на шероховатой поверхности краска держится лучше, чем на полированной. Однако шероховатая поверхность на маленькой модели существенно ухудшает ее вид. Поэтому перед нанесением первого слоя лакокрасочного материала модель следует сделать как можно глаже, а надежность покрытия мы достигнем другим хитрым способом, о котором поговорим ниже.
Большинство моделистов выглаживание модели производит шкуркой. Если вы будете покупать шкурку не в модельных магазинах – то берите М40 и мельче. Если в модельных магазинах – то вам там предложат готовый набор шкурок, это дороже, но и головной боли меньше. Берете шкурку, мочите в воде и трете модель до тех пор, пока не сотрете клеевые швы и заляпанные клеем части до такой степени, что они не будут заметны на ощупь.
Шкурку время от времени надо менять на более мелкую до тех пор, пока вы не ошкурите модель самой мелкой, какая у вас есть. Если на модели много выступающих маленьких частей, вроде заклепок, имитации стыков листов обшивки и т.д., то мучиться вы будете долго. Это не страшно – не стесняйтесь признаваться, что вы одну модель вышкуривали полгода. Во-первых, это подчеркнет вашу терпеливость, а во-вторых это подчеркнет то, что вы относитесь к моделированию вдумчиво, а не тяп-ляп. В дальнейшем вы найдете в себе еще много всего хорошего, а ваши домашние будут безмерно счастливы, что вы не пропиваете зарплату, не шляетесь по ночам, не изменяете жене или просто любимой девушке (некогда просто), и у вас растут золотые руки. Ну, или хотя бы делают вид…
После того, как вы все зашкурили, детали модели надо куда-то насадить (обычно это называется оправкой), чтобы не покрасить себе руки, и после окраски не держать детали до высыхания. Очень редко литники модели сконструированы так, что красить детали можно не срезая их с литников, поэтому в ход может идти все, на что упал глаз – зубочистки, те же литники от моделей, палочки от мороженого и т.д. Надо приклеить деталь к этим оправкам тем местом, которым потом она будет приклеиваться к модели. После этого оправку надо куда-то воткнуть так, чтобы деталь ничего не касалась. На первое время оправку можно класть на край стола и прижимать книгой, а на будущее придумать досочку с кучей дырочек, в которую вы будете вставлять оправки, как карандаши в стаканчик настольного письменного прибора.
Насадили? Все, детали руками больше касаться нельзя.
2. Обезжиривание
Для того, чтобы лакокрасочные материалы лучше держались, модель надо обезжирить. В ход можно пустить все, что под руку попадется – мыло, фэйри, бензин… Все, что растворяет жир. Лучше всего, конечно, обезжиривать тонким слоем спирта, но где же его столько взять? Не знаете, как обезжиривать спиртом? Делаете глоток, дышите на ватку, и этой ваткой, тонким слоем, протираете модель. Да, жалко, что спирт быстро кончился, а модель даже наполовину не обезжирена…
Ну что ж, после обезжиривания надо удалить все следы обезжиривателя – если спирт или бензин, то сам высохнет, а если мыло, фэйри или еще какая кухонная химия – то надо прополоскать модель под струей воды и поставить сушиться. Главное – не касайтесь модели руками. Если увидите соринку или волосок – смахните обезжиренной кисточкой.
3. Первичное грунтование
4. Промежуточное шлифование
Если вы не удовлетворены гладкостью поверхности после грунтования, то промежуточное шлифование – это ваш шанс все исправить. Берете самую мелкую шкурку, какая у вас есть, и шлифуете грунт. На этом этапе уже становятся заметны недочеты, допущенные при подготовке поверхности к нанесению грунта. Если у вас потек от грунта – также сошлифовываем его. Если вы увлеклись, и сошлифовали грунт до пластика, то операцию грунтования в этом месте придется повторить.
5. Окончательное грунтование
Если вы использовали промежуточное шлифование, то вам просто необходимо произвести эту операцию. Во-первых с ее помощью окончательно покрываете всю поверхность, а во-вторых окончательно убеждаетесь в том, что ровность поверхности вас удовлетворяет (на этом этапе вы как бы имитируете нанесение краски). Если поверхность вас не удовлетворяет (видны риски от шкурки), то либо вы шлифовали очень грубой шкуркой, либо при промежуточном шлифовании что-то упустили. Способы устранения неисправностей – повторите пункты 4 и 5 еще раз, уменьшая величину зерна шкурки и увеличивая длительность обработки методом ошкуривания.
6. Нанесение основного тона
Посмотрите внимательно на схему окраски и прикиньте, зон какого цвета больше (по площади). Это и будет основной тон. Исключение составляют светлые тона – желтый, серебряный, красный, голубой, светло-серый и т.д. Если основной тон светлый, то всю модель лучше всего сначала окрасить белой краской (на ней светлые цвета смотрятся ярче), а уж потом нанести основной тон. Основным тоном можно окрасить всю модель при условии, что это не красный цвет. Задувать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком.
На этом этапе риски от шкурки становятся еще заметнее. Если вы не хотите их видеть, повторите пункты 4 и 6. Если при этом вы опять прошкурили краску и грунт до пластика, то надо выполнить пункты 4, 5, 6; при этом пункт 5 выполняется не на всей модели, а только в тех местах, где вы дошли до пластика.
7. Нанесение камуфляжа
Неосторожным движением кисти или аэрографа вы можете испортить весь внешний вид модели, поэтому внимательно отнеситесь к этой операции. Вообще-то каждый моделист выполняет нанесение камуфляжа своим любимым способом, но есть несколько правил, которых придерживаются все. Вот они: сначала наносятся светлые тона, затем темные; нерабочие (не окрашиваемые) участки закрываются масками (все, что угодно – от листка бумаги и скотча до всяких спецжидкостей). Также, как и при нанесении основного тона, окрашивать с одного захода модель не стоит, лучше нанести несколько тонких слоев. Если вы работаете водорастворимыми акриловыми красками, то после нанесения последнего слоя следует покрыть модель бесцветным лаком. Если камуфляж многоцветный, то лаком следует покрывать после каждого нанесения цвета.
8. Окончательная отделка
Тут уж творите, что хотите – собирайте модель, наносите декали, старьте, смывайте… Нет на этом этапе строгих рекомендаций – каждый сам за себя, каждый строит, что он хочет и как может. Иногда удобнее нанести декали, а потом склеить, а иногда склеить и потом нанести декали. Только вот старить лучше всего после – чтобы старить одновременно и модель, и декаль.
Часть 5. Заключение
Если вы внимательно прочитали всю статью – вы можете заниматься моделизмом! Самое главное терпение, а остальное приложится. Моделизм – он такой, большого времени требует…
Для более детального ознакомления рекомендуются все статьи с данного сайта.