в прохладную погоду машина едет лучше чем в жаркую погоду
Почему зимой кажется, что машина едет лучше
Так, в холодное время года мотор машины словно получает небольшую, но вполне ощутимую прибавку лошадиных сил, добавляющую динамических возможностей легковушке. Ощутить этот эффект зимнего времени гораздо проще на авто с механической КП, где потери в трансмиссии намного ниже, чем в автомобиле со всевозможными разновидностями «автоматов» — в том числе «вариаторами» и «роботами».
Откуда же приходит прибавка мощности в студеную пору? Чтобы разобраться в связке «мороз-повышение мощности машины», начнем с основ того, как силовой агрегат вырабатывает мощность. В камеру сгорания поступает порция топлива определенной величины (вычисленный системой управления двигателем) и соответствующий ей объем воздуха. Топливо смешивается с ним, сгорает, вырабатывая рассчитанное количество тепловой энергии, толкает поршень и так далее.
Ключевое отличие зимы от лета, как бы это банально не звучало, в температуре окружающей среды. С точки зрения рассматриваемого вопроса это значит, что бензин (или солярка) и воздух гораздо холоднее чем летом.
Школьный курс физики уверяет нас, что при охлаждении все и вся сжимается. В том числе и топливо, и воздух. При этом плотность большинства веществ при этом растет. Это значит, что литр, к примеру, бензина будет весить зимой больше, чем летом. Как и литр воздуха.
Известно, в частности, что один и тот же объем автомобильного топлива при 20ºС примерно на 5% легче того же объема той же жидкости при −20ºС. То есть, грубо говоря, чем холодней, тем больше молекул мы заливаем в бак машины, приобретая на АЗС свои стандартные 10—20 литров горючего. Что касается воздуха, кислород которого требуется для сжигания в камере сгорания, то один и тот же объем его при −20ºС на 15% тяжелее чем при +20ºС. Это означает, что в лютый мороз в мотор, при прочих равных условиях, попадает на 15% больше кислорода и на 5% больше горючего, чем летом.
При сгорании такой топливовоздушной смеси производится больше тепловой энергии, создающей в камере повышенное давление, сильнее толкающее поршень. На выходе — некоторое увеличение мощности движка, которое вполне может заметить опытный автомобилист.
Заметим, что 5-процентное «утяжеление» горючего зимой особой экономии на топливе не даст. Да, зимой АЗС заливает нам в бак за те же деньги фактически больше, чем летом. Но эти «приятные проценты» все равно «съедаются», так как топливные системы большинства машин что зимой, что летом оперируют объемом горючего, а не его весом — сколько миллилитров положено «вдуть» в камеру сгорания за один рабочий цикл, столько и будет влито, сколько бы граммов каждая такая порция ни весила на самом деле.
С одышкой и ползком: почему в жару машина плохо едет и что с этим делать?
Наверняка многие замечали, что в жару, которая сейчас во многих регионах России выжигает несчастное население, измученное нарзаном, машина едет как-то не так. Плохо машина едет в жару. Причём, как многие думают, полностью исправная машина. Некоторые начинают гадать, почему так происходит. Может, с ней всё-таки что-то не так? А может, ей просто тяжело? Отчасти верно и то, и другое. Машине на жаре действительно тяжело, и дело не только в системе охлаждения.
Просто физика, ничего личного
Начнём с наиболее важной причины ненормального поведения машины в жару. Как всем известно, бензин сам по себе не горит, горят его пары. А правильно горит только топливо-воздушная смесь – мелкодисперсная смесь атмосферного воздуха и жидкого топлива с небольшим включением парообразной фазы этого самого топлива. Оптимальным соотношением топлива и воздуха считается 14,7 к 1: на 14,7 кг атмосферного воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. Понятно, что это смесь идеальная, но в жизни приблизительно такие пропорции и соблюдаются в камерах сгорания. Мы сейчас не будем говорить про грубый и неинтеллектуальный карбюратор, который ушёл в прошлое, так что дальше – только про впрысковый мотор.
Итак, есть датчики, которые контролируют количество воздуха для подготовки смеси. Они бывают разными: обычно это или датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), или датчик абсолютного давления (ДАД), который работает в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ). Эти датчики позволяют понять, сколько воздуха примет участие в приготовлении топливо-воздушной смеси. Но вот беда: содержание кислорода в воздухе сильно зависит от плотности воздуха, которая в свою очередь зависит от его температуры. И зависит сильно.
Датчик массового расхода воздуха на автомобиле
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Датчик абсолютного давления (ДАД)
Форсунки в этой ситуации получают команду не лить слишком много бензина, чтобы не переобогащать смесь и сохранять её постоянный состав на уровне тех же 14,7:1. Водитель хочет улететь со светофора в горизонт, нажимает на газ, а в ответ – вялый разгон… Мотору не хватает горячего разреженного воздуха. И ничего с этим сделать нельзя, машина обречена на жаре ехать медленнее, чем в мороз. Но не совсем.
Если говорить про атмосферный мотор, то да. Тут почти ничего не сделаешь: он не может надуть себе в коллектор больше воздуха, чем туда может попасть из атмосферы. Ему просто нечем дуть, на то он и атмосферный. И такой мотор от жары страдает больше всех, потому что не имеет никаких компенсационных механизмов. Единственное,что ему может помочь – это чистый воздушный фильтр. Особенно это важно по той простой причине, что летом в воздухе больше пыли, и забивается он быстрее, чем зимой или хотя бы на влажных дорогах межсезонья. Поэтому чистый фильтр, конечно, сильно ситуацию не исправит, но хотя бы немного жизнь мотору облегчит.
С наддувными моторами чуть проще. Турбина может компенсировать недостаток плотности воздуха, хотя для этого на педаль газа всё равно придётся давить немного активнее (потому что максимальная мощность наддувного мотора на жаре тоже будет всё-таки ниже, чем в холодную погоду). Но сделает она это при одном условии: если интеркулер будет чистым. Тут охлаждение наддувочного воздуха обретает особенную важность. Чем грязнее интеркулер, тем сильнее турбомотор будет реагировать на жару. Можете считать это намёком на необходимость некоторых действий.
И всё-таки против физики не попрёшь. Низкая плотность горячего воздуха в любом случае заставит мотор работать не на полную мощность, и с этим придётся смириться. Однако есть другие вещи, с которыми стоит побороться.
«Кондей» и все-все-все
Мы все прекрасно понимаем, что кондиционер (или климат-контроль) отбирает существенную часть мощности двигателя. Особенно – малообъёмного атмосферного (то есть, самого распространённого в России). И не зря на некоторых автомобилях при нажатии на педаль газа (и при полном открытии дроссельной заслонки) кондиционер отключается автоматически.Это позволяет хоть как-то идти на обгон или опережение. Точных данных о том, сколько отбирает кондиционер, нет. Тут очень многое зависит от мотора и его состояния. Но приблизительно потеря мощности для среднего атмосферного мотора составит около четырёх лошадиных сил (из расчёта мощности кондиционера). Если вычесть эти цифры из пониженной от горячего воздуха мощности мотора, получается существенный недостаток лошадей. Теоретически в полностью исправном моторе мощностью 100 л.с. при включенном кондиционере и +35 за бортом остаётся около 85 л.с., но тут ещё многое зависит от состояния системы охлаждения.
Система охлаждения – штука нужная. Без неё двигатель не был бы термостабильной системой, которая и летом, и зимой работает при температуре 90-110 градусов (моторы бывают разными). Но вот ведь парадокс: системе охлаждения для работы нужна энергия, а взять её неоткуда, кроме как из мотора. И чем труднее приходится этой системе, тем больше мощности она забирает из мотора. Конечно, слишком много она не заберёт, некуда ей там её брать, но постоянно молотящие на максимальной скорости вентиляторы – это тоже потребители. Вентилятор отбирает ровно столько, сколько требуется его электромотору. Если взять нормальное напряжение в 14 вольт и ток, потребляемым мотором вентилятора в 40 ампер, то мощность потребителя получится (14*40) = 560 Вт. Это где-то около 0,76 л.с. Если вентилятора два, то можно умножить это число на два. Вроде, не так много, но опять же: есть предыдущие факторы, которые отлично суммируются.
Кроме того, если работает кондиционер и вентиляторы (которые активнее начинают работать с включенным кондиционером), вырастает нагрузка на генератор. А генератор сам по себе поедает очень много мощности – в среднем до 10 л.с. Правда, даже при минимальных потребителях он тоже забирает мощность, но в жару ему всё-таки приходится сложнее.
Чтобы как-то минимизировать все эти потери нужно всего лишь следить за чистотой и исправностью системы охлаждения. Если этого не делать, то потеря мощности в жару будет расти катастрофически.
Почти ничего не осталось!
При высокой температуре воздуха, особенно наддувочного на турбомоторах, существенно меняются углы опережения зажигания. Главным образом, для того, чтобы избежать детонации. Поэтому при неисправной системе охлаждения мотор работает с совсем уж неудобными ему углами, но позволяющими хотя бы избежать детонации. Мощность от этого падает ещё сильнее. В атмосферных моторах происходит то же самое, но чуть менее заметно.
Перегрев – это отдельная история. Это совсем уже нештатная работа, так что рассматривать эту ситуацию не буду. Но отмечу, что в некоторых моторах при перегреве включается режим продувки: часть цилиндров отключается, чтобы не угробить мотор окончательно. При этом никакой сигнализации о перегреве может не быть. И вот только если эта мера не помогла, стрелка стремительно побежит в красную зону, и даже загорится лампочка. А до этого ничего страшного водитель даже не заметит. Кроме того, что машина почти совсем не едет. Такое происходит обычно в пробках, но если, например, помпа полумёртвая, то может случиться и на трассе. Но в жару — всё-таки в пробках.
Ну и, наконец, АКП. Как известно, масло в автомате тоже приходится охлаждать. Делают это двумя способами: отдельным внешним радиатором или теплообменником. В первом случае нужно только нормально охлаждать радиатор, но он обычно стоит в пакете с радиаторами охлаждения и кондиционера. Такой «бутерброд» в жару греется очень сильно, особенно если его несколько лет не промывали. Грязь, которая копится между радиаторами, сильно усложняет жизнь всей системе охлаждения. Поэтому если нет желания терять мощность ещё заметнее, пакет радиаторов нужно мыть. Желательно — с разборкой, потому что иначе что-то сделать качественно там обычно сложно или даже невозможно. Кроме того, само по себе грязное подкапотное пространство ещё больше повышает температуру воздуха на впуске, что снижает мощность очень ощутимо, что особенно заметно в условиях отсутствия набегающего воздуха, то есть в пробках (см. первые абзацы).
С теплообменником дела обстоят похожим образом, но там, как правило, большее значение имеет исправность самой системы охлаждения. Антифриз, как ни странно, тоже имеет срок службы (хоть и довольно длинный), так что его нужно иногда менять, а систему – мыть. Грязное масло в АКП тоже не способствует снижению его температуры. Ну а всё грязное – это опять же потеря мощности на постоянную работу вентиляторов и дополнительная нагрузка на генератор.
Конечно, в жару машина всегда будет ехать хуже, чем в прохладную погоду. Но если приложить минимум усилий, динамика в жару не должна падать катастрофически сильно. Если это происходит, придётся либо проверять, в порядке ли техника, либо выключать кондиционер и ездить с открытыми окнами. Хотя надо признать, что «тупняк» водителя от сильной жары обычно опаснее, чем недостаток динамики от страдающего мотора. К сожалению, придётся идти на компромисс и выбирать меньшее из зол.
В какую погоду автомобиль едет лучше всего
Водителям знакома ситуация, когда, выезжая в дальнюю дорогу затемно, вдруг ощущаешь, как автомобиль «ожил». Машина словно приобретает второе дыхание, особенно ранним утром. Однако эффект пропадает в разгар дня. Машина заметно «вянет», перестает столь же хорошо откликаться на педаль газа. В общем, чувствуется, что техника борется с высокой температурой воздуха.
Меньше кислорода
Эти ощущения отражают реальную картину работы силового агрегата при разных температурах окружающего воздуха.
Дело в том, что самые распространенные сейчас 4-цилиндровые атмосферные моторы небольшого литража наиболее зависимы от внешних климатических условий. Система впуска засасывает воздух при той температуре, что есть на улице. И его там бывает неодинаковое количество. К примеру, в одном кубометре при нуле градусов содержится 1,7 кг воздуха. А при 25-градусной жаре в одном кубическом метре массовая доля воздуха составляет уже 1,2 кг. Таким образом, воздуха стало на полкилограмма меньше, а это уже очень заметно как для машины, так и для человека.
Кроме того, воздух тоже состоит из частей, которые меняют свое пропорциональное соотношение вследствие разного температурного расширения. Воздух состоит из 78% азота, 21% кислорода и 1% углекислого газа. Азот гораздо стабильнее кислорода и мало расширяется при нагревании до 25 градусов. Поэтому им рекомендуют накачивать шины в тех климатических поясах, где ночные и дневные температуры имеют разброс свыше 30 градусов.
Кислород же, в отличие от азота, подвержен температурным колебаниям и легко расширяется. В итоге в одном килограмме воздуха при 30-градусной жаре кислорода становится на 20% меньше, чем при нуле градусов. Отсюда возникает знакомая всем духота. Кислород просто вытесняется и уступает свое место азоту. Люди и автомобили задыхаются.
Дышать во все трубы
Но для чего нужен автомобилю кислород? Все просто: двигатель работает не на одном только бензине, а на смеси его с воздухом. Чем больше кислорода, тем выше температура горения, а значит, и выше эффективность двигателя. Этот принцип можно понять, посмотрев, как поведет себя костер, если начать обмахивать его веером из большого листа картона или металла. Дрова раскалятся докрасна, и пламя вспыхнет сильнее. Температура горения резко возрастает.
Поэтому воздух добавляют и в горючее. Для многих 1,6-литровых атмосферных моторов смесь готовится в пропорции 15/1, то есть на 15 частей воздуха добавляется лишь 1 часть бензина. Смесь распыляется форсунками и продвигается в камерах сгорания. Происходит микровзрыв, толкающий поршень.
Однако в жару в этих 14,5 частей воздуха не только массовая доля газа снижена, но еще и наблюдается снижение кислорода. Бензин сгорает плохо, датчики регистрируют большое количество побочных продуктов горения, появляются оксиды азота и прочие вредные газы. В итоге электроника снижает поступление топлива, чтобы привести мотор в строгие экологические рамки. Поэтому автомобиль перестает ехать бодро.
Турбина закачает воздух
На турбированных моторах эффект сезонной потери приемистости заметен меньше. Такие двигатели в 25-30 градусов работают почти так же эффективно, как и в прохладную погоду. У них есть нагнетатель, который закачивает столько воздуха, сколько необходимо для приготовления смеси. Если количественная доля кислорода низка, то воздух охлаждается в интеркулере. В итоге смесь готовится лучше. Однако порой интеркулер не справляется, и в сильную жару (при 40 градусах) турбированный мотор тоже теряет в мощности.
Какая же погода оптимальна для атмосферного и турбированного моторов? Лучше всего двигатель работает при температурах от 3 до 7 градусов тепла. Для таких климатических условий настраивается подавляющее большинство атмосферных и турбированных моторов, продающихся на европейских рынках. При понижении температуры мощность мотора не падает, однако из-за высокого уровня охлаждения силовой арегат начинает испытывать локальные дефициты тепла, что сказывается на его ресурсе.
Тема: На холодную едет лучше, чем полностью прогретая, ГУРУ подскажите 🙂
Опции темы
Поиск по теме
Заблокирован 
Регистрация 07.07.2007 Сообщений 9,060
| Спасибо: |
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
В общем хотел спросить, конечно многое субъективно, но когда выезжаешь, потыкаешься немного в пробке на байкальской, а потом съезжаешь в бок, то машина вылит лучше, чем полностью прогретая (например после долгой стоянки на хх), ну или после далёкой поездки. Смысл в том, что температура за это время встаёт на 90, но мотор работает около 10ти минут. Ну у меня на 6ти котлах, она встаёт за 6-7 минут на 90, при том, что на улице +5, грею на месте минуты 2.
Я конечно не кручу мотор больше 3к, ну как бы хоть оно и 90, но АКПП, масло, да и фриз в реальности ещё далеко не нормально прогрет. Но даже до 3000 чувствуется что машина тянет лучше, ну как бы не то, чтобы сильно лучше, но с низов едет вообще отменно, чуть ли не 1500об\мин уже вдавливает, если в натяг идти (на тертьей ускориться с 30-40км\ч).
З.Ы. Мб это нормально? Ну вот скутер 2Т валит на холодную всегда лучше, но там карб и 2Т, авто как бы другое немного 
)) Ваня, кулер говорил, что его 1.8Т аеб вообще пока не прогреется полностью едет хуже, чем на горячую.
Детонация мб по 0 стоит? Из-за этого? Логи есть если что.
Ещё есть идейка, мб дело в катах? Т.е. когда они нормально прогреты, то газам сложнее выходить? Просто субъективно ощущение «на холодную» такое, что крутящий момент с 1500об\мин уже приличный, ну в общем как у v6 и должно быть. Ну как бы мотору работать вообще легко.
Провёл некоторую диагностику, вот дополняю первый пост.
Опресовка показала, что система на 95% герметична, есть небольшое шипение, но оно очень слабое и роли не играет. При том, что качали с колеса, которое было спущено до 1 атм предварительно, впускной коллектор наполнился прилично, что после отсоединения шланга воздух выходил довольно продолжительно и бодренько назад.
ДМРВ стоит новый, хотя старый в этом плане оказался не особо тупящим, т.е. дело не в ДМРВ. Конечно же коробка с новым ДМРВ стала работать вообще чётко, ну и с низов как раз попёр лучше, но полочка осталась.
Ретард (детонация) у меня есть, при чём как ни странно довольно сильная. Сразу оговорюсь, что катались сегодня вдоль заборов, машин, давали просраться тачке внатяг, на оборотах, никаких от двигателя звуков нет посторонних, но по компу (020,024 группы) она приближается, ну и как бы уже критическая, т.е. около около 10ти держится под нагрузкой, бывает поменьше, бывает побольше. Странно что звуков нет от мотора левых, тишина полная ) Ну как бы формирование детонации вообще непонятно лично мне в моём случае, топливо давит, форсы чищены недавно, свечи соответственно тоже относительно новые, ВВ провода тоже, прокладки клапанной крышки меняны, масла в свечных колодцах нет. ДМРВ новый, дыр в воздушной системе нет, ничего не булькает в картере и не свистит )) 032 для обоих голов выглядит примерно как и раньше говорил уже на хх +0,4
2,7%. Мотор работает ровно.
Субъективно машина едет очень даже ничего, особенно после смены клапана ВГК, замены прокладок крышек и после установки нового ДМРВ. Ваня, Кулер подтвердит ) Это конечно не его ракета турбо-чип-сарай )) Но для 2.8 на полном + акпп очень хорошо.
Так всё же почему может быть полка и ретард? У меня вариантов кроме как каты потрошить не осталось особо. Может гуру только вот местные помогут чем.
В какую погоду автомобиль едет лучше всего?
Водителям знакома ситуация, когда, выезжая в дальнюю дорогу затемно, вдруг ощущаешь, как автомобиль «ожил». Машина словно приобретает второе дыхание, особенно ранним утром. Однако эффект пропадает в разгар дня. Машина заметно «вянет», перестает столь же хорошо откликаться на педаль газа. В общем, чувствуется, что техника борется с высокой температурой воздуха.
Меньше кислорода
Эти ощущения отражают реальную картину работы силового агрегата при разных температурах окружающего воздуха.
Дело в том, что самые распространенные сейчас 4-цилиндровые атмосферные моторы небольшого литража наиболее зависимы от внешних климатических условий. Система впуска засасывает воздух при той температуре, что есть на улице. И его там бывает неодинаковое количество. К примеру, в одном кубометре при нуле градусов содержится 1,7 кг воздуха. А при 25-градусной жаре в одном кубическом метре массовая доля воздуха составляет уже 1,2 кг. Таким образом, воздуха стало на полкилограмма меньше, а это уже очень заметно как для машины, так и для человека.
Кроме того, воздух тоже состоит из частей, которые меняют свое пропорциональное соотношение вследствие разного температурного расширения. Воздух состоит из 78% азота, 21% кислорода и 1% углекислого газа. Азот гораздо стабильнее кислорода и мало расширяется при нагревании до 25 градусов. Поэтому им рекомендуют накачивать шины в тех климатических поясах, где ночные и дневные температуры имеют разброс свыше 30 градусов.
Кислород же, в отличие от азота, подвержен температурным колебаниям и легко расширяется. В итоге в одном килограмме воздуха при 30-градусной жаре кислорода становится на 20% меньше, чем при нуле градусов. Отсюда возникает знакомая всем духота. Кислород просто вытесняется и уступает свое место азоту. Люди и автомобили задыхаются.
Дышать во все трубы
Но для чего нужен автомобилю кислород? Все просто: двигатель работает не на одном только бензине, а на смеси его с воздухом. Чем больше кислорода, тем выше температура горения, а значит, и выше эффективность двигателя. Этот принцип можно понять, посмотрев, как поведет себя костер, если начать обмахивать его веером из большого листа картона или металла. Дрова раскалятся докрасна, и пламя вспыхнет сильнее. Температура горения резко возрастает.
Поэтому воздух добавляют и в горючее. Для многих 1,6-литровых атмосферных моторов смесь готовится в пропорции 15/1, то есть на 15 частей воздуха добавляется лишь 1 часть бензина. Смесь распыляется форсунками и продвигается в камерах сгорания. Происходит микровзрыв, толкающий поршень.
Однако в жару в этих 14,5 части воздуха не только массовая доля газа снижена, но еще и наблюдается снижение кислорода. Бензин сгорает плохо, датчики регистрируют большое количество побочных продуктов горения, появляются оксиды азота и прочие вредные газы. В итоге электроника снижает поступление топлива, чтобы привести мотор в строгие экологические рамки. Поэтому автомобиль перестает ехать бодро.
Турбина закачает воздух
На турбированных моторах эффект сезонной потери приемистости заметен меньше. Такие двигатели в 25-30 градусов работают почти так же эффективно, как и в прохладную погоду. У них есть нагнетатель, который закачивает столько воздуха, сколько необходимо для приготовления смеси. Если количественная доля кислорода низка, то воздух охлаждается в интеркулере. В итоге смесь готовится лучше. Однако порой интеркулер не справляется, и в сильную жару (при 40 градусах) турбированный мотор тоже теряет в мощности.
Какая же погода оптимальна для атмосферного и турбированного моторов? Лучше всего двигатель работает при температурах от 3 до 7 градусов тепла. Для таких климатических условий настраивается подавляющее большинство атмосферных и турбированных моторов, продающихся на европейских рынках. При понижении температуры мощность мотора не падает, однако из-за высокого уровня охлаждения силовой арегат начинает испытывать локальные дефициты тепла, что сказывается на его ресурсе.