в жару плохо крутится руль пассат б5

Руль становится тугим на горячую (После часа езды руль становится тугим)

pavel263

Завсегдатай

pavel263

Завсегдатай

Так и не дождавшись ответа, решил произвести полную замену жидкости ГУР, чтобы исключить одну из возможных причин. Может, кому пригодится:

Промывка системы ГУР на VW Sharan 2003 ATM 2.0
Для промывки была закуплена жидкость Febi 6161 в количестве 2 банок по 1 л. каждая.
Понадобится: Головки (либо торцовые ключи) на 10, 13, торкс на 30, отвертка минус (средняя), пробка от вина, жидкость для промывки бачка (Уайт спирит, или бензин, или жидкость для очистки духовок и т.п.), тряпки для протирки, жидкость WD, шприц (желательно большой с насадкой из пластиковой трубки для стеклоочистителей).

1. Вывесить передние колеса, снять аккумулятор.
2. Торксом вывернуть винты клеммной коробки и отсоединить разъем.
3. Отсоединить реле снизу клеммной коробки (крепится одним болтом М6)
4. Рассоединить плюсовую клемму аккумулятора
5. Снять площадку под аккумулятором (4 болта на 13). Открутить два болта крепления бачка охлаждающей жидкости и снять с него разъем
6. Снять с направляющих и рассоединить при помощи отвертки все разъемы (3 шт.). Открутить от пластика сам кронштейн направляющих.
7. Снять ЭБУ, отсоединив разъемы. Для этого вытянуть в стороны фиксаторы разъемов.
8. Убрать пластик, поднять площадку аккумулятора и завести её в сторону.
9. Выкачать шприцом с трубкой всю жидкость из бачка по максимуму (у меня вышло в районе 0,4л.)
10. Открутить торксом болт крепления бачка и выдернуть бачок вверх. Открутить хомут шланга обратки и снять его. Со стороны моторного отсека левой рукой нужно снять его с подвеса к арке крыла и полностью опустить вниз. Подставить тару. Я подставлял чистую литровую банку.
11. На незаведенном двигателе плавно выворачивать руль до отказа вправо – влево 10-15 раз, пока не перестанет выходить жидкость (у меня вылилось в районе 0,65 л).
12. Ослабить хомут шланга подачи (жидкости к насосу) и полностью снять бачок.
13. Из винной пробки, разделив её пополам вырезаем затычки патрубков бачка, затыкаем его и наливаем внутрь жидкость для промывки. Промываем, продуваем, сушим.
14. Устанавливаем на место бачок, прикручиваем его и подсоединяем шланг подачи, предварительно побрызгав ВДшкой на хомут и расходив его. Затыкаем пробку в патрубок обратки. Заливаем жидкость в бачок под горлышко. Меняем тару под машиной на пустую (вторая чистая литровая банка)
15. Ставим площадку аккумулятора на место не прикручивая, накидываем все ранее отсоединенные разъемы, включая ЭБУ. Подсоединяем аккумулятор.
16. Заводим двигатель на 1 сек. Этого достаточно, чтобы насос закачал и выплюнул в районе 03 – 0,4 л. Доливаем жидкость. Не заводя двигатель вращаем руль до отказа вправо – влево по 5 раз. Жидкость продолжает сливаться. Доливаем жидкость. Снова заводим двигатель на 1 сек. Повторяем ещё один цикл.
17. Снимаем аккумулятор. Рассоединяем все разъемы и заводим в сторону площадку аккумулятора. Возвращаем шланг обратки в подкапотное пространство. Брызгаем ВДшкой на хомут, надеваем на шланг. Затем быстро (!) выдергиваем пробку патрубка обратки и надеваем шланг на патрубок. Затягиваем хомут. Жидкости при этом проливается чайная ложка. Тряпкой вытираем поле боя и, не торопясь, собираем всё обратно.
18. Опускаем автомобиль на колеса. Проверяем жидкость и, при необходимости, доливаем. Не бойтесь перелить, так как впереди прокачка и жидкость всё равно уйдет.
19. Заводим двигатель и плавно выворачиваем руль до отказа вправо – влево 10-15 раз. Проверяем состояние жидкости в бачке. После этой процедуры у меня в бачке появилось интенсивное движение без пены и воздушных пузырей.

Итог: Все эти действия проводились с целью победить тугой руль на горячую. Т.е., после прогрева руль тяжелел так, как будто насос не работает. Стало, конечно, гораздо лучше, но не кардинально. Видимо, насос кончается. В любом случае, удовлетворение получено, т.к. за качество своего труда уверен.

Источник

Тема: Тугой руль на горячую

Опции темы

Поиск по теме

Lupo Регистрация 20.08.2012 Возраст 36 Сообщений 236

Рейка не при чем.
Попробуй поменять жижу для начала. Залей АТФ Декстрон III и погляди.
АТФка более вязкая и на температуру не так реагирует. Следовательно можно надеяться, что насосу будет легче создавать давление.
Кстати. Ты систему промывал, когда первый раз насос менял?
А после китайского?
Я видел разок, когда насос погнал стружку в систему и масло приобрело серебристый оттенок. Понадобилось три литра масла, чтобы промыть и пошла чистая жижа.
Шланг обратки в тазик. Штуцер обратки на бачке ГУР заглушить пока.
Заливаешь полный бачок, помощник заводит и крутит руль из крайнего правого в крайнее левое положения, а ты сайгаком подливаешь масло в бачок.
Можно не заводить, а просто крутить стартером, чтобы насос не так быстро гонял жижу.
Вывернуть свечи, чтоб не заводился, да и стартеру легче будет. Можно даже передок поддомкратить. Одно колесо- тоже на стартер нагрузка меньше.
Помощник держит ключ «на старт» и вращает руль. Ты доливаешь жижу.
В общем принцип понятен.
Старая сливается в тазик, свежая поступает в систему.
2.5 литра проливаешь, глушишь. Собираешь патрубки/ шланги на место, доливаешь жижи до уровня- всё. Дело сделано- система чистая.

Lupo Регистрация 20.08.2012 Возраст 36 Сообщений 236

Рейка не при чем.
Попробуй поменять жижу для начала. Залей АТФ Декстрон III и погляди.
АТФка более вязкая и на температуру не так реагирует. Следовательно можно надеяться, что насосу будет легче создавать давление.
Кстати. Ты систему промывал, когда первый раз насос менял?
А после китайского?
Я видел разок, когда насос погнал стружку в систему и масло приобрело серебристый оттенок. Понадобилось три литра масла, чтобы промыть и пошла чистая жижа.
Шланг обратки в тазик. Штуцер обратки на бачке ГУР заглушить пока.
Заливаешь полный бачок, помощник заводит и крутит руль из крайнего правого в крайнее левое положения, а ты сайгаком подливаешь масло в бачок.
Можно не заводить, а просто крутить стартером, чтобы насос не так быстро гонял жижу.
Вывернуть свечи, чтоб не заводился, да и стартеру легче будет. Можно даже передок поддомкратить. Одно колесо- тоже на стартер нагрузка меньше.
Помощник держит ключ «на старт» и вращает руль. Ты доливаешь жижу.
В общем принцип понятен.
Старая сливается в тазик, свежая поступает в систему.
2.5 литра проливаешь, глушишь. Собираешь патрубки/ шланги на место, доливаешь жижи до уровня- всё. Дело сделано- система чистая.

На декстроне 3 сейчас езжу. Промывал двумя литрами.Перед летом опять масло менял. Если рейка не виновна придется брать опять насос. Подскажите на счет насос с нивы шеви, он подходит не на все двигатели, разница в кронштейне или в чем?

Golf Регистрация 17.03.2009 Адрес Россия, Иркутск Возраст 43 Сообщений 597

Присоединюсь. На холодную и до температуры на улице 7-10С насос ведет себя нормально. При более высокой температуре руль крутится туже и насос подвывает. Насос ZF новый (поставлен в мае15), до этого в 13году ставил родной насос после капиталки, заливал оригинальную жижу. Симптомы те же были, вот и поменял на новый, а с ним те же грабли. Есть предположение, что при замене артикула оригинальной жижи производитель изменил и вязкостные характеристики. (до этого вроде как минералка была, а сейчас синтетика). Попробую найти пентосин под старый артикул и заменить. Декстрон3 не вариант, рулевую рейку добить может.

Golf Регистрация 17.03.2009 Адрес Россия, Иркутск Возраст 43 Сообщений 597

Да бачек новый сейчас стоит. до этого катался месяц на волговском бачке :-), пока промывал родной.

Дорогой друг. Просвети пожалуйста каким образом и главное- сам механизм добивания рейки маслом. И почему именно Декстрон добьет пассатовскую рейку? А ВМГЗ, например, добъет? Или «веретенка»?
Почему Десктрон не убивает тойотовские, хондовские, фордовские, пежовские и реновские рейки?
Популярно, пожалуйста, чтобы всем понятно было.

Подходит на все четырех цилиндровые моторы Пассат Б5

Golf Регистрация 17.03.2009 Адрес Россия, Иркутск Возраст 43 Сообщений 597

Давай не будем передергивать и выдергивать фразы из контекста. Чтоб всем понятно было.

Давай не будем передергивать и выдергивать фразы из контекста. Чтоб всем понятно было.

нуда когда с оригинальной жидкостью насос не может создать нормального давления из за износа.
дектрон чуть повысит давление в рейке, но не настолько чтобы выдавить сальники итд. в лучшем случае руль чуть получше будет крутиться

Golf Регистрация 17.03.2009 Адрес Россия, Иркутск Возраст 43 Сообщений 597

и сколько проходит рейка после такого?

из машин которые наблюдаю.
— ауди 2000года и месяц неотходила.
— пассат 98 4000км и уже воет насос.

Давай не будем передергивать и выдергивать фразы из контекста. Чтоб всем понятно было.

Ага. Одни общие фразы и ничего конкретного.
Все первые 6 пунктов твоего списка перекрываются одним фактом: в насосе есть редукционный клапан, заточенный на 100- 110 бар давления.
Залить можно хоть нигрол, но клапан всегда сработает при достижении этого давления и его предел не будет превышен в системе. Так что сальникам рейки ничто не угрожает при использовании ЛЮБОГО масла.
А по поводу кронштейна крепления- на Пассатах с R4 кронштейн крепления насоса ГУР одинаков с 98-го по 05 год.
Исключение составляют машины, выпускаемые с 97-го по 98 год, где использовался насос ГУР от Пассата Б4

В системе гидравлики насосу вообще похрену из чего создавать давление. Хоть воду залей, лишь бы производительности насоса хватило.
Другое дело, что вода не обладает смазывающими свойствами, поэтому насос долго не протянет.
Логично использовать масло. Желательно с наименьшей температурой потери текучести, чтобы в морозы не причинять насосу неудобства.
Рулевая рейка- это банальный гидроцилиндр с распределителем. Какая именно жижа будет подана под давлением в этот цилиндр- значения не имеет. Главное, чтобы давление не было слишком низко, чтобы был достаточный эффект усиления, и чтобы давление не превышало определенный порог во избежание прорыва уплотнений.
За давление отвечает насос и клапан в нем.

И кстати. Насос ГУР процентов 90 всего времени работает почти вхолостую, гоняя жижу по кругу. Давление в системе повышается только при приложении усилия на руль, либо при передаче усилия от колес на рейку через рулевые тяги.
В первом случае давление помогает повернуть колеса, во втором случае помогает удержать колеса в том положении, куда их повернули вращением руля.
Максимальное давление, которое способен развить насос или при котором сработает редукционный клапан, будет создано в системе только при выворачивании колес до упора и удержании руля в этом положении. Именно поэтому не рекомендуется держать руль в крайних положениях во избежании прорыва сальников/ шлангов.

Вот на это отвечу отдельно.

Дорогой друг, да будет тебе известно, что насосу гораздо легче создать давление на более вязкой жидкости.
Даже тут в теме, в первом- же сообщении, доказательство этого постулата.
Масло холодное- густое. Руль легкий.
Масло прогрелось, стало жидким, руль потяжелел.
Почему потяжелел руль?
Очевидно потому, что давление масла снизилось до такого уровня, что усилитель не в состоянии усилить как надо.

И ведь при этом все компоненты системы остаются те- же самые.
И насос, и рейка, и обороты двигателя.
Мы имеем только одну переменную- вязкость масла. И, как следствие- изменение давления в меньшую сторону.
Но тут уж ничем не поможешь. Законы физики отменить не получится. При нагреве масло станет более жидким, как ни крути. Надо либо охлаждать масло до температуры, когда его вязкость позволяет насосу создать давление. Либо заливать изначально более густое масло. Либо менять насос на такой, который сможет создавать давление даже на жидком масле.
Хотя конечно есть ещё вариант- повысить частоту вращения вала насоса. При этом производительность насоса должна повыситься.
Поэтому, дружище, изучай матчасть. Применяй знания. И не надо слепо повторять то, что когда- то где- то услышал/ увидел.
Ты даже написанному мной можешь не верить.
Почитай умные книжки, разбери несколько насосов по частям, перебери десяток реек с разных машин, а потом уже сможешь либо согласиться со мной, либо сказать, что Карел- трепло.
Но только аргументируя своё мнение. А аргументировать ты сможешь только изучив тему.
Адиос, мучачос!

Golf Регистрация 17.03.2009 Адрес Россия, Иркутск Возраст 43 Сообщений 597

Ага. Одни общие фразы и ничего конкретного.
Все первые 6 пунктов твоего списка перекрываются одним фактом: в насосе есть редукционный клапан, заточенный на 100- 110 бар давления.
Залить можно хоть нигрол, но клапан всегда сработает при достижении этого давления и его предел не будет превышен в системе. Так что сальникам рейки ничто не угрожает при использовании ЛЮБОГО масла.
А по поводу кронштейна крепления- на Пассатах с R4 кронштейн крепления насоса ГУР одинаков с 98-го по 05 год.
Исключение составляют машины, выпускаемые с 97-го по 98 год, где использовался насос ГУР от Пассата Б4

В системе гидравлики насосу вообще похрену из чего создавать давление. Хоть воду залей, лишь бы производительности насоса хватило.
Другое дело, что вода не обладает смазывающими свойствами, поэтому насос долго не протянет.
Логично использовать масло. Желательно с наименьшей температурой потери текучести, чтобы в морозы не причинять насосу неудобства.
Рулевая рейка- это банальный гидроцилиндр с распределителем. Какая именно жижа будет подана под давлением в этот цилиндр- значения не имеет. Главное, чтобы давление не было слишком низко, чтобы был достаточный эффект усиления, и чтобы давление не превышало определенный порог во избежание прорыва уплотнений.
За давление отвечает насос и клапан в нем.

И кстати. Насос ГУР процентов 90 всего времени работает почти вхолостую, гоняя жижу по кругу. Давление в системе повышается только при приложении усилия на руль, либо при передаче усилия от колес на рейку через рулевые тяги.
В первом случае давление помогает повернуть колеса, во втором случае помогает удержать колеса в том положении, куда их повернули вращением руля.
Максимальное давление, которое способен развить насос или при котором сработает редукционный клапан, будет создано в системе только при выворачивании колес до упора и удержании руля в этом положении. Именно поэтому не рекомендуется держать руль в крайних положениях во избежании прорыва сальников/ шлангов.

Вот на это отвечу отдельно.

Дорогой друг, да будет тебе известно, что насосу гораздо легче создать давление на более вязкой жидкости.
Даже тут в теме, в первом- же сообщении, доказательство этого постулата.
Масло холодное- густое. Руль легкий.
Масло прогрелось, стало жидким, руль потяжелел.
Почему потяжелел руль?
Очевидно потому, что давление масла снизилось до такого уровня, что усилитель не в состоянии усилить как надо.

И ведь при этом все компоненты системы остаются те- же самые.
И насос, и рейка, и обороты двигателя.
Мы имеем только одну переменную- вязкость масла. И, как следствие- изменение давления в меньшую сторону.
Но тут уж ничем не поможешь. Законы физики отменить не получится. При нагреве масло станет более жидким, как ни крути. Надо либо охлаждать масло до температуры, когда его вязкость позволяет насосу создать давление. Либо заливать изначально более густое масло. Либо менять насос на такой, который сможет создавать давление даже на жидком масле.
Хотя конечно есть ещё вариант- повысить частоту вращения вала насоса. При этом производительность насоса должна повыситься.
Поэтому, дружище, изучай матчасть. Применяй знания. И не надо слепо повторять то, что когда- то где- то услышал/ увидел.
Ты даже написанному мной можешь не верить.
Почитай умные книжки, разбери несколько насосов по частям, перебери десяток реек с разных машин, а потом уже сможешь либо согласиться со мной, либо сказать, что Карел- трепло.
Но только аргументируя своё мнение. А аргументировать ты сможешь только изучив тему.
Адиос, мучачос!

Доказывать и аргументировать вам что-то не имею желания, по тону и стилю вашего сообщения, ибо разницы никто не заметит.
Вы тут уже и диагноз мне поставили, и предписание выдали. Живите с миром и упивайтесь своей крутостью и всезнанием.
И продолжайте лить любое масло куда вам заблагорассудится.

Благодаря вам у меня клиентов поболее будет.

Источник

Почему холодный ГУР работает нормально, а когда прогреется, руль тяжело крутить

Похоже, что просто заменой масла обойтись не удастся, а чтобы понять почему, надо представлять, как работает гидроусилитель.

Силовой цилиндр ГУР встроен прямо в рулевую рейку. На штоке рейки помимо зубьев, находящихся в зацеплении с червяком рулевого вала, предусмотрен поршень, и в зависимости от того, в какую сторону водитель поворачивает руль, в правую или левую от поршня полость подается масло и давлением на поршень помогает передним колесам повернуться куда надо.

Давление создает насос. Он приводится от двигателя, его производительность зависит от частоты вращения коленчатого вала. Однако пока насос не изношен, он будет создавать необходимое давление независимо от оборотов двигателя и температуры масла. Обратная ситуация указывает на то, что насосу может понадобиться замена.

Кроме того, есть другие узлы, готовые внести свою лепту в ухудшение работы ГУР. В рулевой рейке имеется золотниковое устройство, направляющее поток жидкости в ту или иную полость силового цилиндра в зависимости от того, куда водитель поворачивает руль.

Если изношены пластиковые уплотнения, золотник работает корректно, лишь пока масло не перепускается через эти уплотнения. Это возможно опять-таки тогда, когда масло холодное и густое, но как только оно прогрелось, начинаются проблемы. Есть подобное уплотнение и на поршне штока рейки. Вероятность его износа и перепускания масла между полостями силового цилиндра тоже не исключена.

Источник

Опции темы

Поиск по теме

Polo Регистрация 19.03.2011 Сообщений 283

Polo Регистрация 19.03.2011 Сообщений 283

Неужели у меня такая оригинальная проблема.

И тебе привет. Для начала попробуй поменять масло в системе. Воздух из системы вроде как выгоняется так: руль до упора в право и до упора в лево (срабатывают перепускные клапана), но скорее это не воздух. Проблемы с ГУ. Также можно попробовать залить более вязкое масло.

На горячую стартер плохо крутит? Если да, то переборка

Просто твоя тема была уже загнана на 3 страницу

Масло нагрелось и увеличилась его тягучасть

Polo Регистрация 19.03.2011 Сообщений 283

При движении нормально крутится, но это вроде как и без гура можно легко при движении крутить.

Значит есть надежда, что проблема лишь в отработке жижи. И по цвету она какая-то не понятная, тёмная.

Уточняю: 15 мин. ты проехал, остановился (двигатель работает), нажал на педаль газа (при оборотах) крутишь руль—-туго или нет.

Тягучасть увеличивается, уменьшается давление на выходе насоса ГУР. Проблема может быть в жидкости и в самом насосе

Polo Регистрация 19.03.2011 Сообщений 283

Таким макаром не пробовал, но обязательно попробую.

Если будет нормально крутиться, (да в любом случае) я бы посоветовал для начала заменить масло.

Phaeton Регистрация 10.06.2008 Адрес Россия, 33 регион Возраст 48 Сообщений 3,344 Записей в дневнике 1

при нагреве вязкость падает

Polo Регистрация 19.03.2011 Сообщений 283

Стартер крутит, да чего-то там шёлкает: типа «вжжжж чик. вжжж чик» Потом заводится, но трудновато до 800 оборотов набирает. На холодную всё окей.

всё точь в точь как у меня, и со стартером так же?
не в сервисе случайно приговорили?

Всё правильно. Имел ввиду, что становится жиже

Перебери стартер, почисти его, посмотри втулки (если люфты замени их), заодно щётки и коллектор проверишь. Не помешает

Polo Регистрация 19.03.2011 Сообщений 283

Итак, я попробовал погазовать на месте и покрутить руль. Так вот, в этом случае руль крутится нормально. Какая тут возможна зависимость? Генератор?

гудит небось насос ГУРа, как сумасшедший, когда на месте руль крутишь?

Pointer Регистрация 19.03.2011 Адрес г. Мирный Архангельской области Возраст 38 Сообщений 15

судя по симптомам выработка в корпусе рейки. сам зимой попал. Замена насоса, рейки и промывка всей системы. А жидкость не металлического цвета.

Polo Регистрация 19.03.2011 Сообщений 283

когда туго крутится гудит, а так нет.

не утешительно. ) Прям вот так всё сразу. Что за выработка в корпусе? Цвет жидкости какой-то коричневый.

В архиве нашёл тему:
https://passatworld.ru/archive/index.php/t-151367.html
Так хозяин поменял всё, что возможно и не раз, так проблема осталась.

Не падай духом. Пробуй с начала заменить масло

Ни стартер, ни генератор здесь не причём

Polo Регистрация 19.03.2011 Сообщений 283

Прикупил 2 банки Феби сегодня, зелёного цвета, 6162.
Читал по тому как нужно чистить и заливать систему.
Вот только не хочу перепутать шланги. Нужно открутить от бачка шланг обратки. Т.е. тот который идёт не от насоса, а от рейки.

Наверно как то так, извини, ни разу не менял. В литературе какая под рукой об этом ничего нет. Полазь в базе знаний. Зато вычитал как удалять воздух: Отвернуть крышку заливной горловины бачка довести уровень масла до МАКС. Поднять переднюю часть авто и установить на колодки. В течение короткого времени повернуть рулев. колесо из одного крайнего положения в другое 10 раз. Проверить и при необходимости долить масло. Повторить операции с кручением руля пока уровень масла в бачке не перестанет падать. Запустить двигатель и дать ему поработать на ХХ 2 мин. Повернуть руль руль до упора в обе стороны 10 раз. Проверить что в бачке перестали появлятся пузыри. Довести уровень масла до МАКС.. Завернуть крышку. Заглушить двиг. Опустить авто.

Pointer Регистрация 19.03.2011 Адрес г. Мирный Архангельской области Возраст 38 Сообщений 15

ну как сказать. у меня сначала жидкость стала металлического цвета, потом начались закусывания рейки на холодную. при разборке рейки обнаружилась выработка в корпусе. цена вопроса 25 000 руб. насос ZF 8000, рейка не оригинал 10000 руб промывка, снятие, установка 7000. пока проблем нет..

феби не в коем случае, только как промывку. мне вообще всю систему уайт-спиритом мыли. заливать для работы только G004 примерная стоимость 1 литра 500 рублей.

Источник