железобетонные перекрытия хорошо или плохо
Какие перекрытия лучше — железобетонные или деревянные?
Строительство загородного дома сопряженно с массой сложностей. Например, нужно определиться с типом фундамента, проектом самого здания, решить, где грунт больше всего подходит для возведения такой постройки. Если речь идет о доме на несколько этажей и чердак, то также необходимо определиться с перекрытиями.
Это горизонтальные конструкции, которые устанавливаются между этажами. Они принимают нагрузки постоянного воздействия и распределяют ее. Перекрытия должны быть прочными, надежными и подходить в зависимости от типа здания. Чаще всего используются деревянные или железобетонные перекрытия. Рассмотрим особенности каждой из этих конструкций.
Деревянные перекрытия
Перекрытия этого типа долгое время пользовались популярностью в частном строительстве. Это доступный, экологичный материал, который обладает небольшим весом и приятным внешним видом. Несущим элементом в таком полу являются балки в виде бревна или бруса. Они должны отвечать всем необходимым характеристикам, включая показатели прогиба (лучше, чтобы был запас).
Также надежность и характеристики готового перекрытия зависят от его типа. Например, они могут быть изготовлены из массива дерева, быть составного сечения или и вовсе представлять собой двухуровневые конструкции.
Так как балки принимают на себя основную нагрузку, важно учесть их сечение. Оно подбирается исходя из расстояний между несущими стенами. В конструкции могут быть как просто балки, так и лаги, на которое впоследствии укладываются доски. Если вы решили установить только балки, то такая конструкция будет менее затратной, но не будет защиты от ударного шума. То есть любое движение людей по перекрытиям можно отчетливо слышать. Если же на балки сначала укладываются лаги, то между ними устанавливается звукоизолирующий материал. Поэтому никакого шума не будет.
Сам потолок выполняется из так называемого наката. Он представляет собой деревянный настил из щитов или досок, который помещается между балками. Отделка потолка может быть самой разнообразной. Кто-то выполняет привычную штукатурку, но более прогрессивным решением будет обшить его поверхность плитами из гипсокартона.
Плюсы и минусы деревянных перекрытий
Если говорить о преимуществах подобного рода конструкций, то стоит выделить то, что они:
Полезно! При покупке материала нужно внимательно осмотреть все балки. На них не должно быть трещин или следов заражения паразитами.
С другой стороны, есть у таких конструкций и масса недостатков. Например,:
Поэтому если позволяют финансы и особенно, если речь идет о постройке в несколько этажей, то стоит рассмотреть вариант с железобетонными конструкциями.
Железобетонные перекрытия
Изделия этого типа могут представлять собой:
Это надежные и долговечные конструкции, но тем не менее, чтобы сделать выбор нужно рассмотреть их преимущества и недостатки.
Плюсы перекрытий
Прежде всего стоит отметить преимущества. Их у железобетона не мало. Например, такие изделия:
Плюсов конечно предостаточно, но есть и минусы.
Недостатки ЖБИ перекрытий
Самым главным минусом является цена вопроса. Придется потратиться не только на сам материал, но и на услуги тяжелой строительной техники. Также нужно заплатить самим рабочим и за аренду монтажного оборудования. Кроме этого автомобиль с плитами должен как-то подъехать к дому. Если у вас нет ворот, а вокруг много построек, то подъезд будет перекрыт.
Также стоит выделить такие недостатки, как:
Также есть риск, что арматура, расположенная в плитах, будет негативно сказываться на сигнале, например, wi-fi роутера. Некоторые считают, что металл негативно влияет и на самого человека.
Разумеется, если вы строите дом на несколько этажей, то особого выбора нет. Придется устанавливать железобетонные перекрытия. Только не стоит экономить и покупать изделия кустарного производства.
Рекомендации по выбору
Стоит обратить внимание еще на несколько моментов. Если перекрытие планируется установить между холодным подвалом и первым этажом, то лучше выбирать ЖБИ конструкции. Если цоколь не отапливается, то это приведет к большой разнице температур (жилое помещение будет гарантированно теплее). Это значит, что будет образовываться много влаги, с которой не способна справиться древесина.
А вот между последним этажом и чердаком, наоборот, рекомендуется устанавливать деревянные перекрытия. Они не будут создавать дополнительной нагрузки на все здание. Кроме этого чердак является не жилым помещением, на него не так часто поднимаются жильцы.
Если нет возможности организовать подъездную площадку, то выбора не остается, придется работать только с деревом. Либо заплатить рабочим еще больше и придумать вариант с лебедкой.
Нужно учитывать особенности грунта на площадке, где строится дом. Если в грунте залегают почвы с очень слабой несущей способностью, то лучше, чтобы перекрытия были не такими тяжелыми. Значит выбирать нужно дерево и вообще отказаться от постройки многоэтажного дома из кирпича или бетона и возведения монолитного фундамента.
Какие перекрытия лучше — деревянные или железобетонные?
При возведении загородного дома часто приходиться сталкиваться со сложностями, возникающими в процессе постройки, и вопросами о выборе строительных материалов. Необходимо принять решение о том, какой тип фундамента будет использоваться, определиться с проектом здания. Если в доме будет 2-3 этажа и чердак, то следует четко понимать из какого материала будут устанавливаться перекрытия — конструкции между этажами, которые принимают на себя и распределяют нагрузку, расположены горизонтально. Наиболее распространенными являются перекрытия изготовленные из железобетона и дерева.
Деревянные перекрытия
Пользуются высоким спросом при строительстве частных домов. Производятся из доступного и экологичного материала, имеют небольшой вес и эстетический внешний вид. Для несущих элементов используются балки в виде бруса или бревна. Выбирают их по соответствию характеристик, учитывая показатели прогиба.
Характеристики, как и надежность перекрытия, зависят исключительно от типа их изготовления. Они могут быть составного сечения, сделаны из деревянного массива или быть двухуровневой конструкцией.
Одной из важных характеристик является сечение балок. Его подбор осуществляют на основе расстояния между стенами, на которые они будут уложены. Могут быть использованы не только балки, но и лаги, на которые в дальнейшем укладывают доски. Установка исключительно одних балок, поможет сэкономить финансы, но не обеспечит защиту от ударного шума — любое передвижение будет четко слышно. Между балками и лагами, есть возможность проложить шумопоглощающий материал, который обеспечит звукоизоляцию и отсутствие шума.
Между балками необходимо поместить деревянный настил из досок или готовых щитов, которые и выполняют роль потолка. Их отделка может быть абсолютно разной, начиная от штукатурки и заканчивая обшивкой из гипсокартона.
Преимущества и недостатки деревянных перекрытий
К существенным плюсам перекрытий из дерева относят:
ВАЖНО! Осуществляя покупку материала, необходимо внимательно осмотреть каждую балку. На качественных и прочных материалах должны отсутствовать трещины и следы паразитов, питающихся древесиной и живущих в ней.
Минусов у деревянных конструкций больше чем плюсов. К ним относят:
Многолетний опыт использования деревянных перекрытий, до сих пор делает их самыми популярными и используемыми при строительстве частных домов. Но, если возводится дом в несколько этажей, то необходимо, по возможности, использовать перекрытия и конструкции из железобетона.
Железобетонные перекрытия
Данный тип перекрытий может быть представлен в следующих видах:
Относятся к очень долговечным и прочным конструкциям. Но имеют не только преимущества, перед другими видами, но и недостатки.
Плюсы и минусы железобетонных перекрытий
Преимуществ у таких перекрытий масса, но к самым очевидным относят:
Минусов у железобетонных перекрытий намного меньше, чем плюсов, но все же они есть. К недостаткам относят:
ВАЖНО! При строительстве многоэтажного здания не стоит экономить и приобретать плиты кустарного производства. Они могут не соответствовать заявленным характеристикам, что приведет к их рассыпанию, растрескиванию.
Как осуществить правильный выбор
В перекрытии первых этажей лучше использовать железобетонные плиты. Они не пропустят холодный воздух из подвала, и образующийся конденсат от разницы температур в жилом и нежилом помещениях им не страшен.
А вот между чердаком и последним этажом лучше использовать деревянные перекрытия. Они не создадут дополнительной нагрузки на здание и на чердак нечасто поднимаются жильцы.
При возведении дома не стоит забывать об особенностях грунта. Слабые почвы, неспособные выдержать тяжелый вес, абсолютно не подходят для постройки домов из кирпича и бетона. На таком грунте допустимо возведение деревянных домов с максимально допустимой этажностью в 2 этажа.
Панельный дом: плюсы, минусы и особенности
Что такое панельный дом
В отличие от кирпичного панельки собирают по огромным частям — складывают из железобетонных плит, как конструктор. С завода на стройку приезжают блоки — цельные стены, полы и потолки будущего дома, остается только их совместить. С лицевой стороны плита выглядит однородной, может быть рельефной или гладкой, но на самом деле состоит из нескольких слоев: наружного облицовочного слоя, железобетона и утеплителя из минеральной ваты и пенополистирола. В последний заложен каркас из арматуры, который соединяет все компоненты. Строители возводят каркасные и бескаркасные (крупнопанельные) здания: в первом случае «конструктор» скрепляют посредством колонн и межпанельных перекрытий, во втором продольные несущие стены опираются на поперечные.
Панельная технология впервые появилась в 1910 году в пригороде Нью-Йорка, а в СССР разработка первых панельных домов началась в 1940 году, но была прервана из-за Великой Отечественной войны. Удобство этой технологии заключается в сокращении сроков строительства — они зависят от количества этажей будущего дома, но обычно работы занимают от трех месяцев до года.
Типы панельных домов
Панельные дома делят на три основных типа-категории в зависимости от материалов и площадей квартир:
Современные панельные дома
Учитывая опыт прошлых лет и зачастую оправданное недовольство хрущевками советских времен, покупатели и сейчас с недоверием относятся к панельным домам. Но благодаря технологиям новые панельки превратились в комфортное жилье. Современные застройщики усложняют и оптимизируют конструкции блок-секций и методы их соединения друг с другом, снабжают стены высокотехнологичными материалами с учетом теплопроводности.
Увеличен шаг несущих стен, улучшена планировка: метраж в новых квартирах, как правило, больше, чем в типовой советской застройке. Потолок подняли до 420 см, а внешняя облицовка пестрит оригинальными вставками и оттенками. Срок эксплуатации современных панельных объектов увеличился до ста лет.
Панель, кирпич или монолит
Монолитные дома строят из бетона, который держится армированным металлическим каркасом. Для заливки стен используют опалубку, которая собирается, переносится и разбирается, чтобы возвести стены в разных частях здания. В монолитных домах можно сделать перепланировку любой сложности в пределах квартиры. При этом средняя скорость строительства — четыре-пять этажей в месяц.
Кирпичные дома — это высокое качество, которое сейчас относят к премиум-классу. Строительство одного такого высотного здания занимает от двух лет, и цены выше по сравнению с монолитными и панельными многоэтажками. Последние, даже в самом современном варианте, по-прежнему проигрывают кирпичу и монолиту по уровню звукоизоляции. Зато их цена значительно ниже, поскольку себестоимость возведения панельного дома по сравнению с монолитным ниже на 20–40%.
Плюсы и минусы панельных домов
Преимущество для застройщика очевидно — панельный дом можно возвести быстро. Среди потенциальных покупателей недвижимости бытует мнение, что такие дома отличаются маленькими площадями квартир, низкими потолками и холодными стенами. На самом деле у панелек много плюсов:
Минусы тоже есть. Среди основных архитекторы называют следующие:
Стены в панельных домах
Квартиры в панельных домах обязательно нужно проветривать или снабжать вытяжкой из-за низкой воздухопроницаемости используемых материалов. В старых панельках шаг несущих стен составлял 3,3 м, в современных — 4,2–6,6 м. Наружные стены — самые толстые; они могут быть однослойными (из легкого бетона) и многослойными (из железобетона и пенополистирола).
Несущие панели обычно 140–220 мм, а внутренние перегородки в квартирах — 80–100 мм. Толщина стен измеряется без учета штукатурки, утеплителей и других отделочных материалов.
Практически все современные панельные дома строятся из трехслойных стен: между бетонной заливкой в них проложен утеплитель. Коэффициент теплоизоляции практически равен кирпичным стенам шириной 80–90 см. Ширина панельных стен зависит от конструкции дома: чем больше этажей, тем толще должны быть несущие панели в основании здания. Основной проблемой остаются стыки между ними, поэтому, когда планируете покупать квартиру в панельном доме, убедитесь, что в ней нет видимых щелей, из которых дует (проверяют при помощи зажженной спички). Если принимаете жилье в новостройке, обязательно обращайте внимание застройщика и требуйте исправления недочетов.
Перепланировка квартиры в панельном доме
При перепланировке важно учесть, где находятся несущие стены. Поскольку они играют ключевую роль в конструкции дома, перестраивать их по своему усмотрению незаконно. Но любые внутренние перегородки можно переносить и убирать. До того как согласовывать ремонт с дизайнером, нужно подготовить план жилья с указанием функциональности стен и техническое заключение. Часто владельцы определяют, какие из них несущие, только оценив ширину, и тем самым рискуют нарушить закон.
Помимо функционала стены, специалисты учитывают, планируется ли в доме капитальный ремонт и были ли подобные изменения у соседей, живущих в верхних квартирах и под вами. В некоторых случаях разрешают делать проем (например, между комнатой и кухней), но с обязательным усилением металлоконструкцией. Любую перепланировку владельцы должны внести в проект и согласовать его с лицензированной организацией.
Комментарий эксперта
Илья Заливухин, архитектор:
— Главная особенность панельных домов — в их конструктивной системе, в случае перепланировки ее запрещено нарушать. Специалисты должны подготовить проект на основании исследования конструкции, чтобы дать ответ на вопрос, можно ли делать перепланировку. Определить стопроцентно на глаз, несущая это стена или нет, практически невозможно; современные панельные стены могут быть шире 20 см независимо от функции. Часто в квартире такого дома все стены несущие, потому что в нем нет железобетонного каркаса.
Все жалобы на условия жизни в панельных домах актуальны и для современных новостроек. По сравнению со зданиями прошлого века они в чем-то стали лучше — изменились материалы, но не до такой степени, чтобы многоэтажную панельную застройку можно было бы считать качественной. Например, что касается звукоизоляции, то часто шумы проникают через швы между стенами, полом и потолком, а не сквозь саму плиту. Поэтому я бы посоветовал обращаться к специалистам, которые грамотно подберут варианты для шумоизоляции. В противном случае можно вложить много денег и не получить результата.
В СССР панельные дома делали как временное решение. Хотя изначально появились индивидуальные проекты, такие как «Ажурный дом» архитектора Андрея Бурова на пересечении Беговой улицы и Ленинградского проспекта. Панели в таких домах были массивными, резными, декоративными. В дальнейшем строители задумались об упрощении технологий. В 1955 году вышло постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», которое дало старт советскому модернизму. Так появились стандартизированные дешевые панельки в составе целых кварталов, как в Новых Черемушках архитектора Натана Остермана. Квартиры в этих домах давали от государства, а теперь они стали коммерческим жильем.
Панельные дома могут быть востребованы при улучшении качества строительства, чтобы в итоге не уступать по параметрам монолиту. В мире существуют примеры панельных домов бизнес-класса, у нас же это в основном эконом. Нужна не дешевая коммерческая застройка, а переосмыслении конструкций — экоматериалы, высокое качество.
Покупая квартиру в новом панельном доме, попробуйте просчитать на 20–30 лет вперед. Сразу выбирайте ту, планировка в которой вас полностью устраивает. Любая самодеятельность здесь чревата не только юридическими, но и физическими последствиями — стены держат дом. Если говорить о капитальном ремонте, то про перепланировку лучше забыть. Иначе будет много сложностей и дополнительных вложений, если конструктор все же даст разрешение на реконструкцию и изменения в несущих стенах. По вопросу замены окон и утепления тоже стоит консультироваться в конкретном случае, потому что у каждой конструкции свои особенности. Например, если промерзает стена и вы делаете утепление без заключения архитектора, может измениться место концентрации влаги, что приведет к сырости и образованию плесени.
Раньше панельные дома были пятиэтажными, теперь это высотная застройка, а качество не сильно изменилось. Панель не вытеснит монолит даже при улучшении качества материалов: каждая технология строительства актуальна для определенных условий местности, сроков возведения дома. Панельные дома могут стоить дешевле за счет уменьшения расходов на оплату ручного труда — автоматизации процесса на производстве, но не за счет качества. Вместо того чтобы увеличивать плотность застройки, предоставляя «доступное жилье», и возводить панельные многоэтажки выше пяти этажей, нужно повышать качество домов, делая упор на комфорт жильцов и учитывая уникальную архитектуру города.
Сборное железобетонное перекрытие из пустотных плит: нюансы выбора и монтажа
При строительстве дома перед любым застройщиком возникает вопрос выбора междуэтажного перекрытия. Наиболее распространены три типа перекрытий – деревянное, монолитное железобетонное и сборное железобетонное, смонтированное из плоских пустотных плит. Именно об этом виде перекрытия, как наиболее популярном и практичном для малоэтажного строительства, пойдёт речь в этом материале. Из этой про межэтажные перекрытия в частном доме вы узнаете:
Как выбрать пустотную плиту перекрытия
При первом взгляде на пустотные перекрытия может показаться, что они отличаются между собой только по длине, толщине и ширине. Но технические характеристики пустотных плит перекрытия гораздо шире и подробно расписываются в ГОСТ 9561-91.
Пустотные межэтажные плиты отличаются между собой по способу армирования. Причём, армирование (в зависимости от типа плит) может быть выполнено с использованием предварительно напряжённой арматуры или без напрягаемой арматуры. Чаще используются перекрытия с предварительно напряжённой рабочей арматурой.
Также плиты перекрытия различаются между собой по способу изготовления. Часто возникает спор, что предпочесть – ПК или ПБ.
Пришло время перекрывать цокольный этаж постройки плитами перекрытия, но никак не могу определить, что выбрать – ПК или ПБ, у ПБ лучше обработана поверхность, чем у ПК, но слышал, что ПБ используются только в монолитно-каркасных домах и дачных домиках, а конец такой плиты нельзя нагружать стеной.
Главное отличие плит кроется в технологии их изготовления.
ПК (толщиной от 160 до 260 мм и типовой несущей способностью в 800 кг/кв.м.) отливают в опалубке. Панели марки ПБ (толщиной от 160 мм до 330 мм и типовой несущей способностью от 800 кг/кв.м) изготавливаются методом безопалубочного непрерывного литья (это позволяет получить более гладкую и ровную поверхность, чем у панелей ПК). ПБ ещё называют экструдерными.
По желанию заказчика, ПБ можно нарезать под индивидуальные заданные размеры (от 1.8 до 9 метров и т.д.). Их также можно резать вдоль и на отдельные продольные элементы, а также делать косой рез под углом в 30-90 градусов, без потери её несущей способности. Это значительно упрощает раскладку таких плит перекрытия на строительном объекте и предоставляет большую свободу проектировщику, т.к. размеры коробки здания и несущих стен не привязаны к стандартным размерам ПК.
При выборе межэтажных плит ПК (длиной более 4.2 метра) важно запомнить такую особенность – они являются преднапряженными со специальными упорами на концах плиты. Если срезать торец у ПК, то упор (отрезанный вместе с концом ПК и вертикальной арматурой) не будет работать. Соответственно – рабочая арматура станет цепляться за бетон только своей боковой поверхностью. Это значительно уменьшит несущую способность плиты.
Несмотря на более качественную гладкую поверхность, хорошую геометрию, меньший вес и высокую несущую способность, при выборе ПБ следует учесть такой момент. Пустотные отверстия в ПК (в зависимости от ширины плиты, диаметром от 114 до 203 мм) позволяют без труда пробить в ней отверстие под канализационный стояк, диаметром в 100 мм. В то время как размер пустотного отверстия в ПБ – 60 мм. Поэтому, для пробития сквозного отверстия в панели марки ПБ (чтобы не повредить арматуру), следует заранее уточнить у завода-изготовителя, как это лучше сделать.
Плиты перекрытия для частного дома: особенности монтажа
У ПБ (в отличие от ПК) отсутствуют монтажные петли (либо приходится доплачивать за их установку), что может усложнить их погрузку, выгрузку и монтаж.
Не рекомендуется использовать «народный» метод установки ПБ, когда крепёжные крюки цепляются за торец пустотного отверстия. В этом случае велика вероятность, что крюк вырвет из отверстия из-за разрушения торца плиты, либо крюк просто соскользнёт. Это приведёт к падению плиты. Также на свой страх и риск можно применить метод, при котором в пустотные отверстия ПБ вставляется лом (по два лома на одну сторону плиты) и за них цепляются крюки.
Чтобы выдернуть чалку из-под плиты, укладывая её, оставляем зазор в 2 см до соседней плиты. Затем уже уложенную плиту сдвигаем ломом к соседней.
Личный опыт: я уложил у себя на стройке плиты таким методом. Зазор оставлял в 3 см. Плиты ложились на цементно-песчаную смесь толщиной 2 см. Смесь выполняла роль смазки, а плиты легко сдвигались ломом на необходимое мне расстояние.
Также при монтаже плит перекрытия необходимо соблюдать расчётные величины минимальной глубины опирания плиты. Для ориентира можно использовать следующие цифры:
Не рекомендуется опирать плиту перекрытия более чем на 20 см, т.к. при увеличении глубины опирания она начинает «работать», как защемлённая балка. При укладке панелей перекрытия на стены, построенные их газо- и пенобетонных блоков, необходимо устройство армированного железобетонного армопояса, о чём подробно рассказывается в статье: «Делаем армопояс в доме из газобетона». Прочитайте также нашу статью, которая подробно рассказывает, какие балки лучше использовать в частном строительстве. Желаем успешно применять полученные знания на своих стройках!
Перед началом монтажа плит рекомендуется заделать торцы пустотных отверстий. Пустоты заделываются, чтобы вода не попала внутрь панели. Также это увеличивает прочность у торцов плит (это в большей степени относится к ПК, чем к ПБ) в случае опирания на них несущих перегородок. Пустоты можно заделать, если вставить в них половинку кирпича и «закидать» промежуток слоем бетона. Обычно пустоты заделываются на глубину не менее 12-15 см.
В случае, если вода всё же попала внутрь плит, её необходимо удалить. Для этого в панели, в «пустотке», снизу высверливается отверстие, через которое вода может вытечь наружу. Это особенно важно сделать, если перекрытия уже уложены, а дом ушёл в зиму без кровли. Вода в мороз может замёрзнуть внутри пустотного отверстия (т.к. вытечь ей некуда) и разорвать плиту.
У меня уложенные на перекрытие плиты лежали целый год. Специально пробурил перфоратором отверстия в «пустотках», вытекло очень много воды. Сверлить надо каждый канал.
Перед укладкой плит перекрытия необходимо выбрать автокран необходимой грузоподъёмности. Важно учесть доступность подъездных путей, максимально возможный вылет стрелы у автокрана и допустимую массу груза. А также просчитать возможность укладывать панели перекрытия не с одной точки, а с двух сторон дома.
Прежде, чем заказывать автокран, я рекомендую посмотреть в интернете его грузовысотные характеристики. Может случиться так, что при максимальном вылете стрелы даже кран 25-тонник не сможет «закинуть» на второй этаж груз весом всего в 500 кг.
Поверхность, на которую укладывается плита перекрытия, должна быть ровной, очищенной от мусора. Перед укладкой панели «расстилается» цементная смесь, т.н. растворная «постель», толщиной 2 см. Это обеспечит ее надёжное сцепление со стенами или армопоясом. Также перед монтажом панелей и до нанесения раствора на стену можно уложить арматурный прут диаметром 10-12 мм.
Подобный метод позволит строго контролировать вертикальность смешения всех плит при их укладке (т.к. ниже стержня панель уже не опустится). Стержень не даст ей полностью выдавить из-под себя цементный раствор и лечь «на сухую». Не допускается ставить плиты «ступеньками». В зависимости от длины плит, расхождение торцов не должно превышать 8-12 мм.
Серьёзной ошибкой при укладке является перекрытие одной плитой сразу двух пролётов, т.е. она опирается на три стены. Из-за этого в ней возникают непредусмотренные схемой армирования нагрузки, и при определённых, неблагоприятных обстоятельствах, она может треснуть.
Если же подобной раскладки избежать не удаётся, для снятия напряжения, по верхней поверхности панелей, точно над средней перегородкой (стеной) делается пропил болгаркой.
После монтажа плит осуществляется их анкеровка и заливка рустов (щелей, оставшихся после стыкования панелей друг с другом) цементом.
У ПК анкер цепляется за монтажную проушину, после чего пустота также заделывается цементом. Это позволит избежать попадания в неё воды и строительного мусора.
Ещё один момент, на котором следует заострить внимание – как перекрыть лестничный пролёт между плитами перекрытия, если их не на что опереть. В этом случае параллельно плитам можно пустить два швеллера, а один поставить поперёк, по краю проёма, связать арматурный каркас в виде сетки с ячейкой 20 см и диаметром прутка 8 мм и т.д. Поставить опалубку и залить монолитный участок. Привязывать швеллер к плитам перекрытия не надо. В этом случае они опираются на две короткие стороны и не подвергаются нагрузкам от узла опирания лестничного пролёта.
Как правильно складировать плиты перекрытия на участке
В идеале, если панели привезли на участок, их сразу нужно монтировать. Если по каким-либо причинам это сделать невозможно, возникает вопрос: как их правильно складировать.
Для складирования плит необходимо заранее подготовить твёрдую и ровную площадку. Нельзя класть их просто на землю. В этом случае нижняя плита может опереться на грунт, и, из-за неравномерной нагрузки, под весом верхних плит она переломится.
Изделия должны укладываться штабелем не более 8-10 шт. Причём под нижний ряд ставятся прокладки (из бруса 200х200 мм и т.п.), а все последующие ряды ставятся через прокладки – доску-дюймовку толщиной 25 мм. Прокладки должны располагаться не далее, чем в 30-45 см от торцов плит, и выставляться они должны строго по вертикали друг над другом. Это обеспечит равномерное перераспределение нагрузки.
Плиты я сложил «по науке», в два штабеля по 8 шт., но не учёл несущей способности грунта и веса. В результате прокладки-тумбы полностью ушли в землю. Чтобы нижняя плита не треснула, мне пришлось в течение 6 месяцев (пока их не уложили) подкапывать их, чтобы выдержать необходимый зазор между плитой и грунтом.