Как определить двигатель убитый или нет
Как определить двигатель убитый или нет
При покупке подержанного автомобиля есть шанс нарваться на экземпляры с двигателем, подлежащим ремонту или прошедшим некачественный капитальный ремонт. Так как же выяснить, что с мотором в прошлом были серьезные проблемы? Разобраться помогает «Российская Газета».
Что такое капремонт
Ремонт силового агрегата бывает частичным и полным. В первом случае сервисмены ограничиваются заменой поршневых колец, вкладышей, сальников и прокладок. При полной же переборке объем работ существенно больше, стоимость ремонта выше, а шансы сделать что-то не так увеличиваются.
Меняются прокладки, резинометаллические уплотнения, элементы привода ГРМ, устанавливаются новые поршневые кольца и вкладыши коленчатого вала. Возможна замена также клапанов, масляных насосов и коленчатых валов. Блок цилиндров и головки, как правило, не меняют, а стараются отремонтировать расточкой или перегильзовкой. Все зависит от масштаба бедствий проблемного мотора.
Косвенные признаки капремонта
При визуальном осмотре автомобиля, который вы наметили к покупке, следует обратить особое внимание на состояние моторного отсека. Уже сам по себе идеально чистый двигатель не нового автомобиля должен насторожить. Еще больше информации дадут идеально чистые опоры силового агрегата. Если ситуация такова, вероятность, что двигатель демонтировали, серьезно повышается.
Стоит обратить внимание также на то, как проложен герметик головки блока цилиндров. На двигателях, сохранивших заводское исполнение, уплотняющая полоса выглядит идеально ровно, поскольку наносится в заводских условиях автоматически. Наконец, осмотрите через лупу болты крепления головки блока. Если они совершенно новые, а рядом видны характерные царапины от инструмента, есть вероятность, что двигатель вскрывался.
Другие признаки проблемного мотора
Открутите масляную пробку и посмотрите на ее тыльную сторону. Здесь не должно быть никаких белых следов и эмульсии. В противном случае двигатель перегревали и очень вероятно, что неоднократно. Как вариант, блок цилиндров покоробило, прокладку пробило, и антифриз попал в масло. Кстати, прорыв масла в антифриз легко обнаружить также по эмульсии на масляном щупе двигателя.
Не поленитесь залезть под автомобиль или поднять его на эстакаду и осмотрите также поддон картера. Это самая близкая к земле деталь нередко страдает от небрежности водителя. Заваренные трещины на поддоне скажут вам многое о прошлой жизни машины. Если картер пробивался, значит скорее всего мотор успел поработать на сухую со всеми вытекающими последствиями.
Вооружаемся видеокамерой
Хотите буквально докопаться до правды? Тогда выкручивайте свечи и с помощью эндоскопа (специальной камеры со светодиодной подсветкой) осматривайте состояние стенок цилиндров. Посредством такого оборудования можно подробно рассмотреть камеру сгорания, стенки цилиндров, поршень и клапаны.
Причем такие приборы делают четкие снимки и даже качественную видеозапись, которую можно представить как аргумент для торга с продавцом. Советуем не полагаться в таком вопросе лишь на свои силы. Специалист точнее определит с помощью эндоскопа степень износа стенок цилиндра по характерным задирам и трещинам.
Кроме того, вооружившись эндоскопом, можно определить наличие так называемой хонинговочной сетки (финишная чистка поверхностей при помощи специальной абразивной пасты), которая способствует удержанию моторного масла. Если она присутствует и нанесена профессионально, то цилиндропоршневая группа работает без проблем.
Как узнать степень износа двигателя автомобиля
Начнем с того, что общий пробег автомобиля далеко не всегда указывает на реальное состояние важнейших узлов и агрегатов (двигателя, трансмиссии, элементов рулевого управления, навесного оборудования и т.д.). Что касается силовой установки, в ряде случаев возникает необходимость определить износ двигателя, например, при покупке подержанного авто. Важно понимать, что не всегда мотор, который при этом сильно изношен, обязательно должен плохо заводиться и «тянуть», а также шуметь, стучать и т.д.
В этой статье мы поговорим о том, на какие признаки следует обращать внимание в рамках поверхностной проверки ДВС, а также как можно узнать износ двигателя без его разборки.
Определение степени износа мотора по косвенным признакам
Прежде всего, проверку ДВС необходимо начинать с анализа работы двигателя. Как уже было сказано, в норме не допускаются затруднения при запуске, троение во время работы, стуки, шумы и другие посторонние звуки, вибрации и т.д. Однако даже наличие тех или иных отклонений не обязательно указывает на то, что двигатель износился.
Если опыта недостаточно, чтобы точно определить источник шума или другие причины сбоев, тогда, в первую очередь, следует обращать внимание на технические жидкости и их состояние. Начинать проверку следует с моторного масла. Важным показателем является расход смазки. Если двигатель начал «есть» масло, при этом нужно доливать около 1.0 литра на тысячу километров, тогда вполне вероятен сильный износ ЦПГ (при учете того, что мотор сухой, нет течей сальников и прокладок).
Дополнительно следует проверить и выхлоп, так как наличие сизого или синего масляного дыма из выхлопной трубы также укажет на причину повышенного расхода смазки. Параллельно следует открутить крышку маслозаливной горловины на заведенном моторе. Если явно виден дым, тогда это еще один признак проблем с поршневой группой и цилиндрами.
Все перечисленные выше признаки могут указывать на то, что в двигателе имеются проблемы с поршневыми кольцами, могут быть изношены стенки цилиндров. Также возможен вариант, когда масло расходуется в результате того, что необходима замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков).
При этом становится понятно, что в одних случаях мотор еще можно в дальнейшем «оживить» с минимальными вложениями (раскосовка колец или их замена, установка новых маслосъемных колпачков, переход на более вязкую смазку), тогда как в других силовой агрегат необходимо разбирать и делать капремонт (расточка/гильзовка блока, замена поршней и т.д.).
Проверка поршневой и шатунной группы двигателя
Естественно, бeз cпeциaльнoгo oбopудoвaния, то есть «на глаз», описанными выше методами изнoc двигaтeля определить сложно. Можно выявить наличие проблемы, но точную причину установить может быть затруднительно. Учитывая эти особенности, следующим этапом при проверке становятся наиболее распространенные действия:
При этом важно понимать, что компрессия в двигателе зависит от многих факторов и условий. Например, снижение показателя может происходить не только по причине проблем с ЦПГ, но и в результате неполадок, которые связаны с ГРМ. Если точнее, компрессия падает в том случае, когда возник прогар клапана, к снижению компрессии приводят проблемы с ceдлами клaпaнoв.
Для замера манометр подключается к вытяжнoй тpубкe в пoддoне. Параллельно очень важно максимально гepмeтичнo перекрыть остальные отверстия и щели как в пoддoнe, так и в двигaтeлe. Еще понадобится иметь специальную насадку для манометра, а также техническую документацию для конкретной модели ДВС.
Естественно, на многих мелких СТО такую операцию выполнять не будут. Если же речь идет о проверке б/у авто перед покупкой, скорее всего продавец также ответит отказом на просьбу провести диагностику указанным способом. В итоге остается только выполнять замер кoмпpeccии, учитывая все возможные погрешности и различные нюансы для получения максимально точных результатов.
Затем полученные результаты по давлению масла сравниваются с теми, которые указаны в технической документации для конкретного двигателя. При этом максимально точные данные не так важны, вполне допускается определенная погрешность по манометру. Дело в том, что на износ двигателя и его шатунной группы указывает достаточно значительное отклонение от нормы (около 15-20 %). Если это так, тогда силовой агрегат в скором времени будет нуждаться в дорогостоящем ремонте.
Что в итоге
Итак, теперь вы не знаете, как определить износ двигателя. Более того, оптимально воспользоваться не одним, а сразу несколькими методами, описанными выше. Выполнять ряд проверок можно даже одновременно (например, замер компрессии совмещают с проверкой свечей зажигания). Главное, чтобы все операции были выполнены правильно.
Если же возникает необходимость ремонта ДВС, точно оценить его состояние только по косвенным признакам (потеря тяги, стуки, шумы) или путем замера компрессии и давления масла, не получится. Для того чтобы точно узнать степень износа двигателя, потребуется в обязательном порядке разбирать силовой агрегат. Далее выполняется дефектовка двигателя, после чего осуществляется последующая переборка или выполняется капитальный ремонт мотора.
Компрессия в двигателе автомобиля: на что влияет и как проверить. Как делается проверка компрессии без компрессометра, замер показаний при помощи прибора.
Как самому определить прогар клапана двигателя. Основные симптомы погоревшего клапана, точное выяснение причин троения мотора. Диагностика, полезные советы.
Высокая компрессия в двигателе и основные причины повышения компресссии. Почему также происходит снижение компресссии по цилиндрам. Советы и рекомендации.
Особенности и порядок самостоятельного измерения точной компрессии дизеля и бензинового двигателя. Компрессиия «на холодную» и «горячую», неисправности.
Показатель компрессии дизельного двигателя. Главные причины и основные признаки снижения компрессии. Запуск мотора с недостаточным давлением в цилиндрах.
Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.
Как сразу опознать убитый мотор перед покупкой машины
В прошлой статье мы рассказали, как выявить битый кузов автомобиля. И пусть известная фраза «Самая дорогая часть автомобиля — кузов» вас не расслабляет: порой случается так, что при покупке идеальной по кузову машины другие агрегаты поедают бюджет с весьма завидным аппетитом. В первую очередь это касается двигателя.
Мотор состоит из огромного числа трущихся и движущихся элементов, при этом испытывающих высокие нагрузки. Узнать состояние двигателя визуально очень сложно — скрытые дефекты могут внешне никак себя не проявить. Но можно сократить риск ошибочной покупки, посмотрев ключевые точки.
Открываем капот
В качестве верного психологического приёма можно посоветовать открыть капот автомобиля и вопросительно поглядеть на продавца, погрузившись в многозначительное молчание. Порядочный владелец не выдержит и сам начнёт рассказывать, что и как делали под капотом в последнее время.
Открутите масляную пробку и посмотрите на обратную её сторону — никаких белых следов и эмульсии быть здесь не должно. Увидели?! Значит, двигатель перегревали (причём неоднократно), блок цилиндров покоробило, прокладку пробило, антифриз попал в масло. Такой двигатель долго без капремонта не проживёт.
Такой налёт на обратной стороне пробки к неминуемому ремонту — двигатель был перегрет, и масло перемешалось с охлаждающей жидкостью
Обратите внимание на внешний вид подкапотки. Если ключевые агрегаты прикрыты декоративными пластиковыми накладками, их лучше снять. Снимаются быстро: держатся либо на защёлках, либо на паре-тройке болтиков.
Намыт ли движок или имеет естественный налёт пыли? Лучше, если бы это был как раз немытый мотор. На таком моторе легко найти следы течи, замасливаний или недавнего ремонта. Варианты, как выставляют на базарах, с натёртыми до блеска агрегатами должны вас насторожить. Либо хозяин действительно фанатичный чистоплюй, либо пытается скрыть какие-то неисправности.
Но подтёки масла ещё не приговор (некоторые моторы начинают болеть такими недугами чуть ли не со второго-третьего года жизни), хотя уже первый повод для торга. Другое дело, когда масло или антифриз прямо-таки капает с автомобиля и через полчаса стоянки он прилично наследит на асфальте. В таком случае попахивает срочным ремонтом с заменой большого количества элементов. Имейте в виду, недостаток антифриза и моторного масла — популярные причины смерти мотора.
Под декором скрывается истинное состояние мотора
Чёрный цвет масла на щупе и низкий уровень антифриза в системе не показатель скорой кончины двигателя, но повод задуматься об отношении владельца к автомобилю, а также потребовать сервисную книгу и отследить интервалы замены расходников. Чаще всего у небрежных водителей её не окажется. В таком случае не рекомендуется верить продавцу на слово, а всё проверить самому или в сервисе.
Потрогайте приводные ремни. Несильно ли они провисают при нажатии, нет ли видимых трещин? Начинают лохматиться или уже видны заломы — необходима срочная замена. Уделите внимание ремню ГРМ, особенно если его можно рассмотреть, не снимая защитных крышек. Его замена — дорогостоящая операция.
На многих двигателях можно визуально оценить состояние опор — подушек двигателя. На резине есть трещины и надрывы — готовьтесь расстаться с кругленькой суммой или мириться с вибрациями кузова.
Если двигатель турбированный, проверяем турбокомпрессор и дополнительный радиатор интеркулера на предмет замасливания и утечек.
Оцените состояние радиатора и его патрубков. Проблемы с радиатором могут сильно испортить впечатление от покупки автомобиля, особенно в жаркое время. Подтёки, следы антифриза (зелёные, красные, жёлтые, синие), повреждённые соты самого радиатора, кривые крепления — повод задать соответствующие вопросы. Спросите, когда владелец менял крышку радиатора (а их надо периодически менять!). Делайте выводы.
Итак, мы уже нашли причины поторговаться (или отказаться от выбора), даже не заводя автомобиль. Двигаемся дальше.
Заводим мотор
Ключ в замке (или палец на кнопке), включаем зажигание, приборка ожила. Смотрите, что «говорят» пиктограммы и что пишет борткомпьютер. Главная контрольная лампа — Check engine — должна погаснуть через несколько секунд после включения зажигания. Если нет, то придётся ехать на компьютерную диагностику.
Check engine — контрольный индикатор жёлтого или оранжевого цвета в виде мотора
Идеальный случай для проверки, когда двигатель холодный. При прогреве громче всего слышны все посторонние звуки, двигатель показывает все свои проблемы. По мере прогрева часть из них исчезает, и вы услышите традиционное «мотор шепчет».
Обратите внимание на то, с какого оборота стартера двигатель заводится. Если маслает мучительно долго, то, скорее, аккумулятору осталось жить недолго или же вопросы к стартеру, системе питания или искрообразованию. Двигатель, даже холодный, должен заводиться, что называется, с полпинка.
При старте на холодную вполне нормально, что обороты выше, чем холостые, но при этом они не должны плавать в больших пределах, а двигатель захлёбываться или троить. Сильная тряска уже заведённого мотора укажет либо на убитые подушки движка, либо на проблемы с системой питания и зажигания. Впрочем, у каждого мотора есть свои допуски по вибрациям и звукам. Универсального стандарта не существует. Если вы сомневаетесь, лучше обратитесь в специализированный сервис.
Во время прогрева никаких металлических звуков или скрежета из мотора доноситься не должно. Громкий цокот (или тарахтение, словно дизель, но на бензиновом моторе) может сигнализировать о проблемах с компенсаторами клапанов, шум и свист из района навесного ремня — об износившихся подшипниках роликов, глухие звуки из-под клапанных крышек — о том, что пора бы отрегулировать клапаны, металлические бряцания из-под крышки ГРМ могут сигнализировать о необходимости скоро подтянуть цепь.
Когда двигатель прогрелся, обороты должны приблизиться к холостым и выровняться. Заметно плавают обороты? Скорее всего, придётся почистить дроссельную заслонку, а может, проблема в волюметре или свечах. Попробуйте резко нажать на газ: если мотор захлебнулся или начал троить, та же версия, плюс, может, простреливают высоковольтные провода зажигания. Расходы невелики, но всё же в сервис после покупки ехать придётся.
Дым из выхлопной трубы и его цвет
Многое о здоровье мотора могут сообщить выхлопные газы. Попросите продавца несколько раз нажать на акселератор до полика.
Сизый или голубоватый дым из трубы расскажет о необходимости замены маслосъёмных колпачков. Закрыв на это глаза, будете мучиться с постоянным падением уровня моторного масла в системе — оно попадает в камеру сгорания. А если допустить пару-тройку существенных масляных голоданий мотора, можно попасть на капиталку.
Белый дым из трубы — к замене прокладок мотора, что повлечёт его разбор. В цилиндры попадает антифриз или вода — признак того, что капремонт не за горами. Исключение: дым белого цвета в зимнее время или в первые минуты после старта двигателя считается нормой, так как свидетельствует о наличии конденсата в выхлопной системе. На прогретом двигателе в тёплое время года этого быть не должно.
Если на улице тепло, а из трубы клубится белый дым, то движок ожидает перебор
Чёрный дым. Скорее всего, внутри двигателя скопилось большое количество сажи или же есть явные проблемы в топливной системе. Впрочем, и это не окончательные причины. В таком случае лучше точно отказаться от покупки. Исключение могут составить дизельные двигатели, тут, возможно, шалит топливный насос высокого давления. Очень недешёвая запчасть, кстати говоря.
Норма — небольшое облачко пара возле трубы и капельки конденсата на холостых или бледно-сизый дым на высоких оборотах.
Пока работает мотор, оцените и состояние выпускной системы — рык, сопение или прострелы скажут о проблемах, начиная от прокладок и заканчивая прогнившими элементами выпуска.
Электронная диагностика мотора
Многое расскажет электронная диагностика мотора, которую можно произвести как дилерским сканером, так и простым китайским Bluetooth-устройством, подключившись к диагностическому разъёму OBD-II.
Сервис «Колёса Проверка» в обязательном порядке диагностирует проблемы мотора при оценке автомобиля, в том числе и с помощью такого спецоборудования.
Наиболее часто встречающиеся неисправности — вышедшие из строя катализатор и лямбда-зонд в системе выпуска. И пусть сколько бы вам ни твердили «гаражные знатоки» о том, что машина и без них едет как пуля, расход топлива упал чуть ли не до нуля, не попадайтесь на подобные байки, а проведите аргументированный торг.
Испорченный или удалённый катализатор может выйти боком во время прохождения теста на токсичность выхлопа. Кроме того, керамические внутренности катализатора могут попасть в двигатель, что порой случается и на свежих машинах. Известен случай с Kia Rio, когда человек на 100 000 км «попал» на капитальный ремонт как раз по вине рассыпающегося катализатора. Под гарантию эта проблема не подпадает.
Ещё одна легко определяемая ошибка — пропуски зажигания по определённым цилиндрам. Тут варианты: свечи зажигания, катушки, высоковольтные провода — всё это стоит денег и требует немедленного вмешательства.
Тест-драйв
Всё ещё рассматриваете покупку этого автомобиля? Поехали на тест-драйв! Именно под нагрузками мотор может как проявить свои лучшие качества, так и дискредитировать состояние автомобиля и репутацию продавца. Работа тандема мотор — коробка — это важный показатель ухоженности автомобиля и его состояния. Обратите внимание на возможные симптомы: толчки, рывки, вибрацию, запах в салоне (масло, топливо, выхлопные газы), внешние шумы как на средних, так и на высоких оборотах. Не ведитесь на уговоры владельца оценить качество звучания аудиосистемы автомобиля — музыку можете послушать позже.
После поездки надо снова заглянуть под капот. Каким бы вылизанным до блеска мотор ни был, уставшие сальники или прокладки проявят себя — начнут сопливить. Будьте начеку!
Читайте больше об особенностях мотора
Один владелец автомобиля марки Dodge «попал» на капитальный ремонт мотора, хотя ничто не предвещало беды. К сожалению, состояние двигателя может быстро поменяться кардинальным образом.
При вскрытии обнаружилось, что внутренние масляные канальцы двигателя забились. Причиной явилась конструктивная особенность двигателя — канальцы изначально были узкие. Невысокое качество масла, бензина и термические нагрузки привели к плачевному результату — в итоге от масляного голодания провернуло вкладыши на коленвале. О таких тонкостях не поведает ни одна диагностика, но узнать о проблеме помогут тематические форумы и опыт эксплуатации, коих сегодня в Сети очень много в любом виде, как в текстовом, так и на видео. Перед выбором автомобиля поинтересуйтесь, какие у того или иного мотора могут быть заводские дефекты и как сложно они лечатся.
В любом случае чаще всего снизить риск плохого исхода в ваших силах, если пользоваться советами, представленными в нашей статье.
Как в б/у автомобиле распознать «убитый» двигатель
Порой случается так, что при покупке идеальной по кузову машины другие агрегаты поедают бюджет с весьма завидным аппетитом. В первую очередь это касается двигателя.
Мотор состоит из огромного числа трущихся и движущихся элементов, при этом испытывающих высокие нагрузки. Узнать состояние двигателя визуально очень сложно — скрытые дефекты могут внешне никак себя не проявить. Но можно сократить риск ошибочной покупки, посмотрев ключевые точки.
Открываем капот
В качестве верного психологического приёма можно посоветовать открыть капот автомобиля и вопросительно поглядеть на продавца, погрузившись в многозначительное молчание. Порядочный владелец не выдержит и сам начнёт рассказывать, что и как делали под капотом в последнее время.
Открутите масляную пробку и посмотрите на обратную её сторону — никаких белых следов и эмульсии быть здесь не должно. Увидели?! Значит, двигатель перегревали (причём неоднократно), блок цилиндров покоробило, прокладку пробило, антифриз попал в масло. Такой двигатель долго без капремонта не проживёт.
Такой налёт на обратной стороне пробки к неминуемому ремонту — двигатель был перегрет, и масло перемешалось с охлаждающей жидкостью.
Обратите внимание на внешний вид подкапотки. Если ключевые агрегаты прикрыты декоративными пластиковыми накладками, их лучше снять. Снимаются быстро: держатся либо на защёлках, либо на паре-тройке болтиков.
Намыт ли движок или имеет естественный налёт пыли? Лучше, если бы это был как раз немытый мотор. На таком моторе легко найти следы течи, замасливаний или недавнего ремонта. Варианты, как выставляют на базарах, с натёртыми до блеска агрегатами должны вас насторожить. Либо хозяин действительно фанатичный чистоплюй, либо пытается скрыть какие-то неисправности.
Но подтёки масла ещё не приговор (некоторые моторы начинают болеть такими недугами чуть ли не со второго-третьего года жизни), хотя уже первый повод для торга. Другое дело, когда масло или антифриз прямо-таки капает с автомобиля и через полчаса стоянки он прилично наследит на асфальте. В таком случае попахивает срочным ремонтом с заменой большого количества элементов. Имейте в виду, недостаток антифриза и моторного масла — популярные причины смерти мотора.
Под декором скрывается истинное состояние мотора.
Чёрный цвет масла на щупе и низкий уровень антифриза в системе не показатель скорой кончины двигателя, но повод задуматься об отношении владельца к автомобилю, а также потребовать сервисную книгу и отследить интервалы замены расходников. Чаще всего у небрежных водителей её не окажется. В таком случае не рекомендуется верить продавцу на слово, а всё проверить самому или в сервисе.
Потрогайте приводные ремни. Несильно ли они провисают при нажатии, нет ли видимых трещин? Начинают лохматиться или уже видны заломы — необходима срочная замена. Уделите внимание ремню ГРМ, особенно если его можно рассмотреть, не снимая защитных крышек. Его замена — дорогостоящая операция.
На многих двигателях можно визуально оценить состояние опор — подушек двигателя. На резине есть трещины и надрывы — готовьтесь расстаться с кругленькой суммой или мириться с вибрациями кузова.
Если двигатель турбированный, проверяем турбокомпрессор и дополнительный радиатор интеркулера на предмет замасливания и утечек.
Оцените состояние радиатора и его патрубков. Проблемы с радиатором могут сильно испортить впечатление от покупки автомобиля, особенно в жаркое время. Подтёки, следы антифриза (зелёные, красные, жёлтые, синие), повреждённые соты самого радиатора, кривые крепления — повод задать соответствующие вопросы. Спросите, когда владелец менял крышку радиатора (а их надо периодически менять!). Делайте выводы.
Итак, мы уже нашли причины поторговаться (или отказаться от выбора), даже не заводя автомобиль. Двигаемся дальше.
Заводим мотор
Ключ в замке (или палец на кнопке), включаем зажигание, приборка ожила. Смотрите, что «говорят» пиктограммы и что пишет борткомпьютер. Главная контрольная лампа — Check engine — должна погаснуть через несколько секунд после включения зажигания. Если нет, то придётся ехать на компьютерную диагностику.
Check engine — контрольный индикатор жёлтого или оранжевого цвета в виде мотора.
Идеальный случай для проверки, когда двигатель холодный. При прогреве громче всего слышны все посторонние звуки, двигатель показывает все свои проблемы. По мере прогрева часть из них исчезает, и вы услышите традиционное «мотор шепчет».
Обратите внимание на то, с какого оборота стартера двигатель заводится. Если маслает мучительно долго, то, скорее, аккумулятору осталось жить недолго или же вопросы к стартеру, системе питания или искрообразованию. Двигатель, даже холодный, должен заводиться, что называется, с полпинка.
При старте на холодную вполне нормально, что обороты выше, чем холостые, но при этом они не должны плавать в больших пределах, а двигатель захлёбываться или троить. Сильная тряска уже заведённого мотора укажет либо на убитые подушки движка, либо на проблемы с системой питания и зажигания. Впрочем, у каждого мотора есть свои допуски по вибрациям и звукам. Универсального стандарта не существует. Если вы сомневаетесь, лучше обратитесь в специализированный сервис.
Во время прогрева никаких металлических звуков или скрежета из мотора доноситься не должно. Громкий цокот (или тарахтение, словно дизель, но на бензиновом моторе) может сигнализировать о проблемах с компенсаторами клапанов, шум и свист из района навесного ремня — об износившихся подшипниках роликов, глухие звуки из-под клапанных крышек — о том, что пора бы отрегулировать клапаны, металлические бряцания из-под крышки ГРМ могут сигнализировать о необходимости скоро подтянуть цепь.
Когда двигатель прогрелся, обороты должны приблизиться к холостым и выровняться. Заметно плавают обороты? Скорее всего, придётся почистить дроссельную заслонку, а может, проблема в волюметре или свечах. Попробуйте резко нажать на газ: если мотор захлебнулся или начал троить, та же версия, плюс, может, простреливают высоковольтные провода зажигания. Расходы невелики, но всё же в сервис после покупки ехать придётся.
Дым из выхлопной трубы и его цвет
Многое о здоровье мотора могут сообщить выхлопные газы. Попросите продавца несколько раз нажать на акселератор до полика.
Сизый или голубоватый дым из трубы расскажет о необходимости замены маслосъёмных колпачков. Закрыв на это глаза, будете мучиться с постоянным падением уровня моторного масла в системе — оно попадает в камеру сгорания. А если допустить пару-тройку существенных масляных голоданий мотора, можно попасть на капиталку.
Белый дым из трубы — к замене прокладок мотора, что повлечёт его разбор. В цилиндры попадает антифриз или вода — признак того, что капремонт не за горами. Исключение: дым белого цвета в зимнее время или в первые минуты после старта двигателя считается нормой, так как свидетельствует о наличии конденсата в выхлопной системе. На прогретом двигателе в тёплое время года этого быть не должно.
Чёрный дым. Скорее всего, внутри двигателя скопилось большое количество сажи или же есть явные проблемы в топливной системе. Впрочем, и это не окончательные причины. В таком случае лучше точно отказаться от покупки. Исключение могут составить дизельные двигатели, тут, возможно, шалит топливный насос высокого давления. Очень недешёвая запчасть, кстати говоря.
Норма — небольшое облачко пара возле трубы и капельки конденсата на холостых или бледно-сизый дым на высоких оборотах.
Пока работает мотор, оцените и состояние выпускной системы — рык, сопение или прострелы скажут о проблемах, начиная от прокладок и заканчивая прогнившими элементами выпуска.
Электронная диагностика мотора
Многое расскажет электронная диагностика мотора, которую можно произвести как дилерским сканером, так и простым китайским Bluetooth-устройством, подключившись к диагностическому разъёму OBD-II.
Наиболее часто встречающиеся неисправности — вышедшие из строя катализатор и лямбда-зонд в системе выпуска. И пусть сколько бы вам ни твердили «гаражные знатоки» о том, что машина и без них едет как пуля, расход топлива упал чуть ли не до нуля, не попадайтесь на подобные байки, а проведите аргументированный торг.
Испорченный или удалённый катализатор может выйти боком во время прохождения теста на токсичность выхлопа. Кроме того, керамические внутренности катализатора могут попасть в двигатель, что порой случается и на свежих машинах. Известен случай с Kia Rio, когда человек на 100 000 км «попал» на капитальный ремонт как раз по вине рассыпающегося катализатора. Под гарантию эта проблема не подпадает.
Ещё одна легко определяемая ошибка — пропуски зажигания по определённым цилиндрам. Тут варианты: свечи зажигания, катушки, высоковольтные провода — всё это стоит денег и требует немедленного вмешательства.
Тест-драйв
Всё ещё рассматриваете покупку этого автомобиля? Поехали на тест-драйв! Именно под нагрузками мотор может как проявить свои лучшие качества, так и дискредитировать состояние автомобиля и репутацию продавца. Работа тандема мотор — коробка — это важный показатель ухоженности автомобиля и его состояния. Обратите внимание на возможные симптомы: толчки, рывки, вибрацию, запах в салоне (масло, топливо, выхлопные газы), внешние шумы как на средних, так и на высоких оборотах. Не ведитесь на уговоры владельца оценить качество звучания аудиосистемы автомобиля — музыку можете послушать позже.
После поездки надо снова заглянуть под капот. Каким бы вылизанным до блеска мотор ни был, уставшие сальники или прокладки проявят себя — начнут сопливить. Будьте начеку!