Как сделать водяное охлаждение для двигателя
Система водяного охлаждения за 600 рублей своими руками
Согласитесь, температура 66 о С для Атлона 1000 МГц (не смейтесь, мой принцип – главное не железо, а то, что его окружает) в состоянии покоя, а при 100% загрузке 75 о С, многовато. Поэтому родился данный агрегат.
Данная СВО изначально задумывалась как внешняя – поставил ее в угол и пусть там стоит, а к компьютеру подходят только два шланга, по моему мнению, и задумкам на будущее системный блок можно напичкать чем-нибудь другим, например – неоновая подсветка, УФ подсветка, красивые круглые шлейфы, светящиеся в УФ и т.д. К сожалению, чертежи некоторых элементов не сохранились, да они и не нужны – каждый делает все под себя, отталкиваясь от тех материалов, которыми располагает. Главное принцип.
Комплектующие для СВО
Штатный выходной штуцер помпы был выброшен на помойку в связи с тем, что его диаметр не подходил под мои запросы (диаметр шлангов). Вместо него установлен самодельный с входным диаметром 16 мм, выходным 10 мм (диаметры наружные) и переходным конусом.
Радиатор – от печки автомобиля Toyota, отдал друг за две двушки пива, распитые совместно. Очищен от грязи ацетоном, изнутри промыт им же, снаружи покрашен краской из баллончика. Впускной и выпускной штуцеры заменены, опять же, на самодельные. Установлены впритирку на герметик. Получилось здорово – нигде не течет.
На радиатор устанавливаются два вентилятора, купленные в Интернет магазине – охлаждают и смотрятся здорово!
Долго думал как закрепить вентиляторы на радиаторе. Оказалось все просто – долой саморезы и сложные крепежи. Все гениальное (ну и скромный же я) просто…
Для крепления вентиляторов понадобилось несколько резинок (ластиков) из ближайшей канцелярской лавки и кабельные стяжки.
Резинки режутся на кубики, в крепежные отверстия вентиляторов вставляются стяжки и фиксируются теми самыми кубиками.
Затем стяжки вставляются в щели радиатора.
Закрепляем это с обратной стороны срезанными замочками с таких же стяжек. И вот что получаем
По-моему здорово… и просто. Расширительный бачок – пластмассовый пищевой контейнер, в моем случае круглый, но есть и другие по форме, можно найти в магазине промтоваров. Для долива жидкости в крышку бачка врезана горловина от 5-литровой бутылки с водой.
Шланги – силиконовая трубка внутренний диаметр 8 мм, купил в строительном магазине жидкостный уровень.
Устанавливаются на штуцеры с предварительным нагревом шлангов для более герметичной посадки. Места посадки обжаты хомутами из ближайшего автомагазина.
Реле – BS 115C, куплено в магазине радиотоваров. Необходимо для автоматического включения СВО одновременно с включением питания компьютера.
Система смонтирована на платформе из оргстекла, нашел в гараже, поскольку оно было сильно исцарапано, то пришлось сделать матовым. Бачок установлен на резиновые прокладки для снижения вибрации при работе помпы.
Для ввода шлангов в корпус компьютера сделана переходная панель из стандартной заглушки. На ней находятся два штуцера, вход и выход охлаждающей жидкости, и разъем для подключения питания – 12В.
К панели СВО подключается с помощью вот такого хвоста:
Обращаю особое внимание на меры безопасности при обращении с электричеством!
Все токоведущие элементы должны быть защищены от случайного попадания туда пальцев!
В общем агрегат выглядит вот так
Общие габариты системы таковы: Д270, Ш200, В160.
Водоблок изготовлен из меди марки М1. Сия медная болванка куплена на пункте приема цветмета за 200 р. Диаметр его составляет 65мм, высота 25мм. Собран он из двух частей, основания и крышки, выполненной в виде стакана с отверстиями под штуцеры. Толщина основания 5мм, на нем располагаются теплосъемные ребра шириной 2мм высотой 7мм с шагом 2мм, всего 11 ребер. Данное изделие выполнено с помощью токарного и фрезерного станков. Конструкция абсолютно герметична и проверена под давлением 4 атмосферы.
Сторона днища, прилегающая к процессору, отполирована. Для того, чтобы со временем водоблок не окислился и не потемнел (медь все таки), пришлось покрыть его тонким слоем автомобильного лака из баллончика.
Крепеж водоблока индивидуален для каждого, все зависит от типа матери и используемого процессора. Я пошел по самому простому пути. В отверстия около процессора на материнской плате установил металлические стойки (главное не забыть про диэлектрические прокладки).
После окончательной установки в корпус все выглядит вот таким образом:
В качестве охлаждающей жидкости используется тосол. Его плюсы – хорошая теплопередача, не цветет как вода, дополнительная смазка помпы.
Теперь смотрим температуру:
При разогреве процессора программой CPUburn в течении 30 минут достигнута максимальная стабильная температура в 41 градус. Общая стоимость системы около 600 рублей.
Сборка кастомной системы водопроводного охлаждения своими руками (кустарная СВО за копейки)
Имелся бюджет в 1400 рублей, на балконе покрывался пылью старенький компьютер на 939 сокете с процессором AMD Athlon 64 и двумя гигабайтами DDR1 памяти, а где-то там же лежала старенькая видеокарта Sapphire Radeon HD 2600 Pro на шине PCI-e в неизвестном состоянии, но с рабочим кулером, от чего я ее заочно причислил к «живым и готовым к экспериментам» комплектующим. И мне ничего не мешало реализовать свою давнюю мечту, собрав кастомную систему водопроводного охлаждения.
реклама
Первым делом я зашел на местную барахолку, где обнаружил водоблоки стоимостью в 500 рублей за штуку. За такую цену, подумал я, надо купить и два, а может даже и три. К сожалению, продавец не захотел со мной торговаться и скидывать хотя бы 200 рублей при покупке трех водоблоков и, собственно, мой бюджет был ограничен лишь двумя китайскими водоблоками, общей стоимостью, как не сложно догадаться, 1000 рублей.
Далее я пошел на рынок, где приобрел 4 метра силиконового шланга 8 размера, что обошлось мне в 160 рублей. Я ничего заранее не высчитывал и прикинул очень примерные значения, при условии имеющегося на эксперимент бюджета. И на оставшиеся 240 рублей я купил упаковку из ста толстых хомутов для надежной фиксации водопроводящих трубок на водоблоке.
Собственно, на этом мой бюджет был исчерпан, а дома у меня были припасены скотч и изолента.
реклама
И, так как испытывать кастомную систему водопроводного охлаждения планировалось традиционно на кухне, там же я и сел «колхозить», а если учитывать обстановку, то «готовить» кустарную СВО.
Теория сборки кустарной СВО в условиях 939 сокета
Итак, сокет 939 славится в первую очередь чрезвычайно горячими чипсетами, «благодаря» которым очень мало плат от AMD того времени дожили до наших дней. А если быть более точным, то проблема тут не сколько AMD, сколько компании Nvidia, выпустившей крайне горячие чипсеты nForce4, на котором и базируется моя материнская плата Gigabyte GA-K8NF-9. Поэтому водопроводное охлаждение чипсета стало первым по важности в построении кастомной СВО. Далее, конечно, хотелось закрепить еще один водоблок непосредственно на процессор, но отсутствие на плате соответствующего крепления и наличие лишь скобы сделали данную затею крайне сомнительным и трудозатратным делом. Вместо этого я решил залудить процессор и припаять к его крышке кулер (об этом в одной из следующих статей). Второй же водоблок был закреплен на видеокарте и был призван охладить видеочип, который по задумке должен был подлежать разгону.
Трубка из крана должна быть присоединена к водоблоку, находящемуся на чипсете. Далее вода должна идти к водоблоку, охлаждающему графический процессор видеокарты. А из этого водоблока должна выходить сливная трубка, ведущая в раковину. В теории все просто, можно приступать к «приготовлению» кастомной СВО.
Сборка и подключение кустарной СВО
Начнем с приготовления видеокарты. Расположим видеоадаптер на разделочной доске и аккуратно снимем прилипшую намертво систему охлаждения, если охлаждение прилипло крайне серьезно, то следует воспользоваться спиртом либо же прогреть радиатор феном, а потом пытаться отдирать систему охлаждения. Далее рекомендуется нанести термопасту на чип и приложить водоблок так, как и планируется его закреплять:
реклама
Далее я насадил на штырь пружину, теоретически защищающую кристалл от скола, сверху накинул пластиковую шайбу, служащую для того, чтобы предотвратить замыкание и не повредить плату металлической пружиной. Я вставил оба штыря в отверстия, прижал водоблок при помощи комплектного и нехитрого крепежа и зафиксировал получившуюся конструкцию двумя круглыми гайками, которые удобно закручивать пальцами.
Далее я приступил к приготовлению материнской платы. Снял радиатор с вентилятором с чипсета, очистил чип от прилипшей термопрокладки, обезжирил чипсет ацетоном, нанес термопасту и приложил водоблок, так, как посчитал нужным.
реклама
Установка водоблока на чипсет материнской платы не составила труда, процесс полностью идентичен установке водоблока на графический процессор видеокарты.
Далее я нарезал 4 метра трубы при помощи канцелярского ножа на необходимые мне отрезки. Вышло: один небольшой отрезок (около 40 см), соединяющий водоблоки на чипсете и графическом процессоре; и два равных по длине куска, служащих для подачи и слива воды.
Следующим шагом было насаживание трубок на соответствующие места на водоблоках. Трубки для надежности я затянул хомутами. Конечно, для продолжительного использования кустарного СВО, трубки потребуют более надежной фиксации, но так как в моем случае все собирается на время эксперимента, а мое экспериментальное железо стоит даже дешевле, чем собранная под нее СВО, я решил прибегнуть к самому бюджетному варианту крепления.
И вот, когда кустарная «водянка» была подключена, я традиционно расположил материнскую плату на варочной поверхности, принес свой монитор, подключил экспериментальный блок питания, для удобства подключил переднюю «морду» корпуса к панели, чтобы с легкостью включать систему. Также я установил вентилятор для обдува водоблока, расположенного на чипсете, так как его температура из-за холодной воды будет меньше, чем температура воздуха (а сейчас на моей кухне гораздо больше 30 градусов), и, следовательно, будет образовываться конденсат, который следует сдувать. Лучше, конечно, использовать более высокооборотистый вентилятор, но я использую тот, который у меня есть в наличии.
Теперь можно переходить к запуску ПК с кустарной системой водопроводного охлаждения.
Первый «тестовый» запуск системы водопроводного охлаждения и ПК с неожиданной проблемой
Запуск системы водопроводного охлаждения я, естественно, задокументировал на видео, где, собственно, выяснилась главная проблема всей этой только что собранной системы:
Напутствие и меры предосторожности
Я бы не рекомендовал повторять такие эксперименты, так как велика вероятность сколоть кристалл при неумелой установке и фиксации водоблока. Также несмотря на бюджетность и эффективность данной системы охлаждения, ее установка для долгосрочного использования обесценивается из-за огромных расходов за холодную воду. Если вы планируете собирать кустарную систему жидкостного охлаждения, то лучше придумать какое-то решение с замкнутой системой циркуляции воды, да, это не будет так эффективно, как система водопроводного охлаждения, но такое решение обеспечит безопасность вашим комплектующим. И не стоит забывать об электропроводности обычной воды, для исключения фатального исхода от потекшей СВО, следует использовать жидкости, которые не проводят электрический ток. Например, высокочистое масло, но возникает другой вопрос: где найти помпу, способную прокачивать столь плотную жидкость?
Заключение
Собственно, если тема с созданием и испытанием кустарного жидкостного охлаждения для компьютера вам покажется интересной, то я могу попробовать собрать замкнутую систему жидкостного охлаждения и проверить некоторые жидкости на эффективность теплоотвода, также мы обязательно продолжим экспериментировать с водопроводным охлаждением, как только мне удастся найти подходящую видеокарту и, желательно, платформу на 775 сокете с Core 2 Duo или Core 2 Quad.
Герметик «Казанский силикон» лучшее, что попадалось в руки. Незаменим в процессе создания СВО. Как видите все элементы достаточно легко найти. Нужно зайти в аквариумный магазин, магазин автозапчастей, сантехнику и компьютерную фирму.
Сборка
В процессе сборки нет ничего сложного, главное не спешить. Все стыки обильно промазываются герметиком, излишки потом легко удаляются кусочком бумаги или если герметик застыл, то аккуратно срезаются ножом. Для начала переделаем помпу во внешнюю.
Собираем второй краник. Таким образом, он еще играет роль переходника с 13 мм шланга на 8-10 мм. Можно обойтись и без второго краника, но с ним процесс заправки по трудоемкости не сложнее чем при использовании расширительного бачка.
Почти все готово, осталось только разрезать 13 мм шланг и одеть на радиатор. На фотографии изображен новый ватерблок от ProModz, обзор которого вы сможете прочитать в ближайшее время.
Заправка
Заправка системы проста. Она может осуществиться двумя способами. Первый отнял около двух минут, включая обезвоздушивание системы. На второй же пришлось потратить все 15 минут. Повторная заправка вторым способом уже прошла за 5 минут, видимо необходимый опыт был набран.
Первый способ заправки таков:
Открываем краники и опускаем помпу и второй краник в тазик так, чтобы краники были покрыты водой. Все остальные части СВО должны быть ниже по уровню.
Второй краник закрыт. Откладываем его в сторону и начинаем вращать радиатор, чтобы удалить из него воздух, после чего закрываем краник на помпе. Этот способ заправки требователен к объему воды, а дистиллят стоит денег.
Поэтому есть второй способ:
Следует также установить вентилятор (возможно через кожух), и система готова. Если вы решили подвесить радиатор сзади корпуса, то перед заправкой следует просунуть шланги через одно из мест под заглушку. Помпа и краники прекрасно располагаются внутри системного блока.
Итак, проект «Гном» готов. Его создание отняло один день. В создании использовались только общедоступные комплектующие, кроме ватерблока, который еще пока не поступил в продажу. Что касается нового ватерблока от ProModz, то его использование обусловлено тем, что он оказался под рукой и, конечно же, тем, что он смог украсить своим видом наш проект.
Делаем расширительный бачок
Для расширительного бачка нам понадобятся два штуцера с гайками, 4 уплотнительные резинки и емкость для хранения продуктов. Следует брать емкость с плотной крышкой и толстыми стенками (1 мм), так бачок будет более надежен. В нашем случае размеры бачка составили 9 х 11 х 11см. Вполне компактно, можно его разместить, например, в свободной корзине для 3,5-дюймовых устройств.
Отверстие следует прорезать чуть меньше чем необходимо и как можно ровнее. Затем края нужно подровнять паяльником и довести до нужного диаметра.
После того как отверстия готовы, начинаем вворачивать штуцеры. Для обеспечения герметичности следует использовать резиновые кольца с обеих сторон.
Достаточно сложно сделать не протекающий, надежный бачок с первого раза без использования герметика или прозрачного силиконового клея. Однако только такая процедура позволит сохранить хороший вид конструкции. Если о таком можно говорить в случае бюджетного варианта.
Проект «Гном» может позволить пользователю не откладывать создание СВО на будущее и в полную силу пользоваться ее преимуществами. Этот проект позволит вам либо забыть о проблеме хорошего охлаждения процессора, либо даст вам время накопить средства и расширить количество охлаждаемых точек в будущем. Так же вы сможете заняться, например изготовлением красивого расширительного бачка из оргстекла, который, как правило, с первого раза не получается.
Очень тихая и эффективная система водяного охлаждения. Делаем своими руками
Эта работа была прислана на наш «бессрочный» конкурс статей и автор в награду получает материнскую плату MSI 865PE Neo2-FIS2R.
Прошло больше года с тех пор, как я собрал свою первую законченную систему водяного охлаждения на базе готового комплекта (смотри статью). Месяц спустя (на новой платформе) систему значительно модернизировал – в контур охлаждения включил северный мост и видеокарту, а также заменил процессорный ватерблок. Причём все эти ватерблоки изготовил сам. Несмотря на то, что основные элементы системного блока были достаточно жаркими: процессор Athlon Thoroughbred-B1700+@ 2800+ с напряжением питания ядра 1.85В, разогнанная видеокарта GeForse 4 Ti 4600 и северный мост с элементом Пельтье, система с честью прошла испытание южной летней жарой. Даже при температуре воздуха в комнате 32 градуса температура ядра процессора не превышала 55 градусов.
Когда возникла необходимость во втором компьютере, то собирался он, в основном, из того, что осталось от предыдущих модернизаций. К сожалению, оставшийся корпус – минибашня. Но, поскольку в неё нормальный воздушный кулер не лез никаким боком, то пришлось сделать это.
реклама
Всё, казалось бы, ничего, если бы не одно немаловажное обстоятельство – привыкнув единожды к тихому компьютеру с водяным охлаждением, в дальнейшем от этой привычки отказаться просто невозможно. Так и возникло желание: создать тихую и при этом эффективную систему водяного охлаждения.
Почему же всё-таки водяного? Тому есть достаточно причин. Поскольку в любой системе охлаждения оконечным (собственно теплоотводящим) устройством является воздушный радиатор с вентилятором, то шумовые параметры системы определяются величиной и, главное, скоростью воздушного потока, обдувающего рёбра (пластины, штыри и т.д.) радиатора. И чем большую тепловую мощность необходимо отвести при одинаковом уровне шума, тем больший размер радиатора и вентилятора необходим.
У народного Thoroughbred-B 1700+ @ 2800+ при напряжении ядра 1.85В (типичное напряжение при разгоне) тепловыделение очень даже немаленькое.
Кулер с вентилятором 120х120мм трудно себе даже представить, и вероятно, такой и не появится. Что же касается кулеров на тепловых трубах – то здесь та же беда: они хотя и эффективнее чисто воздушных (ненамного, процентов эдак на 15 – 20), но требования к радиатору и вентилятору для них те же. Итак, из всего многообразия кулеров остаётся один – кулер не базе водяного (жидкостного) охлаждения – ватеркулер.
Чем же оно (водяное охлаждение) так хорошо:
реклама
Он, пожалуй, самый главный в системе. Потому что:
Но не всё так безнадёжно. Попробуем осмысленно подойти к разработке процессорного ватерблока, но не абстрактного (или идеализированного), а такого, который можно изготовить своими руками. Для этого сам процесс разработки разобьем на этапы:
Этап первый: выбор материала.
Здесь, я думаю, вариантов нет – это медь, причём медь листовая: это и не очень дорого, это эффективно, и, наконец, сборку можно вести самым доступным способом – пайкой.
Второй этап: выбор размеров.
Для минимизации теплового сопротивления основания его размер не имеет смысла делать больше чем 70х70мм, а толщину более 4 – 5 мм.
Этап третий: выбор внутренней конструкции, удовлетворяющей ряду основополагающих требований:
Какие же наиболее распространённые конструкции мы имеем на сей момент:
Чем же нехороши фрезерованные каналы? А тем, что они имеют достаточно большую длину и сечение, что противоречит пунктам требований 1 и 4. Чем плохи выступы и стержни – не выполняются пункты 1 и 3.
Ватерблоки от известных производителей имеют эффективно работающие патентованные структуры и, если это не рекламные уловки, то подробнее узнать, а тем более воспроизвести подобное, не представляется возможным.
Итак, попытаемся изготовить ватерблок, конструкция которого соответствует предъявленным требованиям. Сразу предупреждаю, в статье вы не найдёте чертежей – их не было и при изготовлении, но для лучшего понимания того, что происходило при реальном изготовлении элементов системы, приведу достаточное количество фотографий и пояснений.
реклама
Конструкция и внешний вид.
Основание представляет собой П-образную деталь из меди толщиной 2мм и имеет размеры 64х64 мм. Рабочая структура представляет собой два слоя медных тонкостенных трубок, имеющих внутренний диаметр 2мм и длину 35мм. Всего трубок тридцать две. Крышка из миллиметровой латуни находится на расстоянии одного миллиметра от верхнего слоя трубок. Входной и выходной патрубки изготовлены из медной трубки диаметром 8мм. Толщина основания увеличена до 4мм напайкой дополнительной медной пластины толщиной 2мм.
Сборку производим следующим образом (аналогично собираем ватерблоки видеокарты и северного моста):
реклама
Ватерблок собран, теперь необходимо внимательно просматриваем швы и проверяем их на герметичность.
Осталось проверить конструкцию на соответствие пунктам требований:
реклама
Речь пойдёт о ватерблоках для видеокарт среднего класса, потому, что для видеокарт высшего класса подойдёт процессорный с боковым расположением патрубков.
Итак, уровень мощности графического процессора приблизительно в два раза меньше, чем у главного: 25 – 35Вт. Площадь теплового контакта в несколько раз больше. Поэтому особых проблем в отборе теплоты нет. Единственный нюанс – в вертикальных системных блоках расположение видеокарт таково, что основание ватерблока оказывается вверху, а это при реальных небольших скоростях тока жидкости может привести к образованию воздушной пробки как раз в зоне отбора теплоты. Поэтому на внутреннюю поверхность основания необходимо напаять медную деталь толщиной 3 – 5мм с более или менее развитой поверхностью.
реклама
Ватерблоки северного моста
Здесь проблем никаких. Отобрать 5 – 10Вт может любая медная (или имеющая медное основание) коробочка.
реклама
Это, пожалуй, единственный элемент, не считая помпы и шлангов, который практически всегда берётся готовым. Либо специализированный фирменный (лично я никогда не встречал в Краснодарских компьютерных салонах продающихся отдельно элементов систем жидкостного охлаждения), либо какое-нибудь холодильно-компрессорное или автомобильное чудо, имеющее к тому же запредельную стоимость и непомерно большие размеры. Конструкции типа: медный змеевик в аквариуме изначально отметаются.
Итак, широко распространённое мнение: изготовить своими руками малогабаритный и, к тому же, эффективный радиатор просто невозможно. Попытаемся опровергнуть это заблуждение.
В обычном понимании радиатор (типа радиатора автомобильной печки) собственными руками изготовить невозможно. Действительно, так оно и есть на самом деле. Штампованные пластины, тянутый профиль, групповая пайка в защитной газовой среде и т.д. Но ведь свет клином не сошёлся именно на такой конструкции. Какую же конструкцию можно изготовить своими руками?
Общие требования, вытекающие из того, что радиатор, как оконечное устройство в системе охлаждения должен утилизировать всю собранную с элементов тепловую мощность:
реклама
Заготовку деталей и сбоку будем производить в следующем порядке:
Итак, что же мы имеем:
3. Помпа, расширительный бачок и шланг
Итак, что же есть в наличии.
Проходные патрубки для шлангов и провода питания делаем из отрезков медной или латунной трубки подходящего диаметра или как-то иначе (в моей конструкции они сделаны из байонетных приборных коаксиальных переходов гнездо – гнездо). Для минимизации шума помпы и вибрации помпу подвешиваем на выходном шланге и сетевом проводе. Заливную пробку, при использовании банки с закручивающейся крышкой, делать не имеет смысла.
Первым делом удаляем ненужные теперь кулеры видеокарты, северного моста и бловер видеокарты.
Устанавливаем на видеоплату и с помощью прижимной профильной планки закрепляем ватерблок.
Снимаем верхнюю крышку системного блока, вырезаем в ней квадратное отверстие 130х130мм на её внутренней поверхности закрепляем радиатор.
Ставим крышку на своё место.
Устанавливаем на свои места ватерблоки процессора и северного моста, собираем и заправляем дистиллированной водой систему, производим контрольное включение и смотрим температуру ядра процессора (пока без вентилятора, благо тепловая инерция позволяет проделывать это в течение 5 – 10 минут). Система работает.
Снимаем с боковой стенки и с помощью пористых прокладок треугольной формы и двухстороннего эластичного скотча приклеиваем вентилятор прямо к решётке вентилятора.
Устанавливаем на место блок питания.
Закрываем декоративной решёткой отверстие в верхней крышке, устанавливаем на место боковую крышку, отходим на пару метров и любуемся творением своих рук.
6.Тестирование системы и оценка полезности проделанной работы
Температура окружающего воздуха плюс 23 градуса. Система находится в состоянии термодинамического равновесия (момент времени – примерно 30 минут после включения). Температура ядра процессора 48 градусов. Обороты вентилятора около 700 об/мин – минимальная скорость (напряжение около пяти вольт). Тестировать будем реальный закрытый компьютер.
Первым делом, проверяем отзывчивость системы охлаждения на изменение оборотов вентилятора: выставляем максимальные обороты (12В, 2000об/мин), ждем 10 минут – температура падает всего на один градус – весьма симптоматично: эффективность радиатора является слабым звеном в системе. Этого и следовало ожидать, достаточно сопоставить геометрические параметры нашего радиатора с радиатором кулера Zalman CNPS-7000A-Cu. Но не стоит отчаиваться, радиатор – радиатором, а как себя поведёт система в целом? Ведь кроме процессора охлаждаются ещё и графический процессор, северный мост, да и помпа примерно 8Вт тепловой мощности подбрасывает в систему.
Наша система имеет недостаточно мощную помпу, шланги малого сечения и не очень эффективный, вследствие малого размера решётки и меньшего, чем нужно сечения жидкостных каналов, радиатор. Вентилятор работает на скорости 700об/мин. И при всём при этом оказывается эффективней самого крутого воздушного кулера.
Теперь о самом главном – о шуме. Впервые, со времен компьютеров на процессорах 486i, компьютер стал действительно очень тихим. Напомню, что в системном блоке всего один вентилятор, второй, в блоке питания, работает от пяти вольт и его шум запредельно низкий. Теперь главным источником шума, хотя и очень слабого, стал, как и в старые времена, чирикающий при позиционировании головок винчестер.
Но это ещё не всё – видеокарта с родными частотами 250/445Мгц, разгоняемая при воздушном охлаждении и только при использовании дополнительного бловера до частот 270/540Мгц, теперь спокойно взяла рубеж 300/540Мгц.
7. Выводы и рекомендации
Всё получилось, в общем, так, как и было задумано. Но систему можно сделать ещё более эффективной и снизить температуру градусов эдак на пять. Для этого необходимо:
Анатолий Лысенко aka Haggard. Краснодар
Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.