Как снять колокол газель 402 двигатель
Как снять колокол газель 402 двигатель
Колокол сцепления на 402
Сообщение alex33 » Пн май 17, 2010 7:50 am
Re: Колокол сцепления на 402
Сообщение George » Пн май 17, 2010 7:59 am
Re: Колокол сцепления на 402
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн май 17, 2010 8:01 am
Re: Колокол сцепления на 402
Сообщение alex33 » Пн май 17, 2010 8:07 am
Re: Колокол сцепления на 402
Сообщение СержНовоч » Пн май 17, 2010 8:09 am
Re: Колокол сцепления на 402
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн май 17, 2010 8:34 am
Re: Колокол сцепления на 402
Сообщение alex33 » Пн май 17, 2010 8:40 am
Re: Колокол сцепления на 402
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн май 17, 2010 8:51 am
Не, ну попытатьться то можно на месте, кстати там с новья болты.
В магазинах вроде даже видел ремонтные шпильки на этот узел.
Попробуй метчиком пройтись, потом шпильку на какую нибудь «химию» типа поксипола посадить.
Re: Колокол сцепления на 402
Сообщение СержНовоч » Пн май 17, 2010 10:16 am
Re: Колокол сцепления на 402
Сообщение DMAD » Пн май 17, 2010 11:24 am
По сабжу. У меня тоже была сорвана там резьба. Я рассверливал отверстия в РЦС, нарезал в колоколе более крупную резьбу и прикручивал более крупными болтами. Там вроде М8, я рассверливался и нарезался под М10.
Re: Колокол сцепления на 402
Сообщение Таргитай » Пн май 17, 2010 19:03 pm
Re: Колокол сцепления на 402
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн май 17, 2010 20:14 pm
Re: Колокол сцепления на 402
Сообщение Таргитай » Пн май 17, 2010 21:27 pm
Re: Колокол сцепления на 402
Сообщение Andrey_mw » Вт май 18, 2010 4:28 am
Re: Колокол сцепления на 402
Сообщение Таргитай » Вт май 18, 2010 5:38 am
Re: Колокол сцепления на 402
Сообщение Andrey_mw » Вт май 18, 2010 7:08 am
Как снять колокол газель 402 двигатель
За рулем выполняю правило ДДД
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Это точно, и нечего не предвищало такой поворот событий! Все вылезло в процессе ремонта. А до этого спокойно отъездил больше года на этой машине. А двигатель разобрал из за низкого давления масла. А тут на тебе такой сюрприз. Всетаки наверно если получится и если возьмутся попробую отфрезеровать, всеравно больше делать нечего. Или собирать на удачу, тоже мало чего теряем кроме времени и нервов. Вот интересная мысль сечас пришла, а если всетаки заварить старый колокол он снова лопнет ведь по идее он уже деформировался.
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
«на самом деле это не сложно, просто муторно. и если нужно менять втулки РВ, то лучше это сделать перед приваркой колокола
собираешь блок с КВ и новыми вкладышами и внутренним упорным кольцом 1й шейки коренной; РВ вынимаешь.
центровочные штивты выбиваешь их блока; ставишь блок на переднюю часть картером вверх
прикручиваешь картер на 3 болта чтоб не рядом были, но не затягивай, а так, чтобы гровера поджались.
берёшь часовой индикатор ИЧ10 и делаешь ему крепёж к коленвалу так, чтобы ножка его попадала на отверстие под кпп, и второй крепёж так, чтобы ножка попадала на торец картера вокруг отверстия.
проворачивая КВ и измеряя биения, сдвигаешь картер, постукивая по нему деревяшкой так, чтобы биения отверстия под кпп были минимальны, но не БОЛЕЕ 0.15.
затем, следя за индикатором, затягиваешь все болты колокола, включая усилители, так, чтобы суммарное биение после затяжки не изменилось. (под усилители в месте крепления к колоколу не забудь подложить пластинки жести толщиной 1,2-1,5мм)
после затяжки аргоном или электродом для заварки дефектов литься в алюминии (ОЗА) привариваешь картер к блоку сверху и по бокам напротив отверстий для штивтов короткими швами 10-15 мм (3 шва)
затем разворачиваешь (удобно регулируемой развёрткой) отверстия под штивты последовательно, добиваясь отсутствия ступеньки на стыке блока и колокола, вытачиваешь или подбираешь штивты на 0.1-0.2 мм больше, забиваешь и кернишь. или делаешь спецболт (размером как штивт с небольшой шляпкой и резьбой на конце) и заворачиваешь на низкую гайку м14х1,5 изнутри колокола.
Когда соосность получена и картер закреплён на блоке переставляешь индикатор на торцевую поверхность, наждачкой или острым ножом стачиваешь металл в нескольких местах колокола, добиваясь одинаковости показаний индикатора в этих местах. затем берёшь большой грубый наждачный круг и выравниваешь поверхность по протёртым заранее местам периодически контролируя процесс индикатором. после проходишься мелкой наждачкой. всё. «
И ссылка туда же _http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=71663&page=2
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
А вот собственно и индикатор
Общие рекомендации по демонтажу и монтажу силовой установки ЗМЗ-402 автомобиля ГАЗ-2705
Необходимость в ремонте двигателя наступает после пробега около 150 000 км. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности двигателя, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла (свыше 0,25 л/100 км), чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также повышенные стуки.
Выпускаются следующие детали ремонтных размеров: поршни, поршневые кольца, вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала, седла впускных и выпускных клапанов, полуобработанные втулки распределительного вала и направляющие втулки клапанов.
Снятие и установка двигателя
Для снятия двигателя автомобиль необходимо установить на смотровую яму.
Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг.
Работу по снятию двигателя производить в следующем порядке:
— открыть капот и снять его, отвернув четыре болта его крепления к петлям;
— слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отвернув пробку на радиаторе и открыв краники на блоке цилиндров и отопителе.
Снять пробку расширительного бачка;
— слить масло из картера двигателя и из коробки передач, отвернув пробки сливных отверстий.
После слива масла пробки поставить на место и туго затянуть;
— снять аккумуляторную батарею;
— зацепить двигатель за грузовые проушины и натянуть цепь тали.
Работы, проводимые снизу автомобиля:
— снять карданный вал в сборе (см. подраздел «Карданная передача»);
— установить пробку-заглушку в отверстие удлинителя коробки передач;
— отвернуть гайки крепления задней опоры двигателя к поперечине;
— отсоединить поперечину от рамы автомобиля и снять поперечину;
— отсоединить вал спидометра от коробки передач;
— отсоединить кронштейн крепления приемных труб системы выпуска отработавших газов от коробки передач;
— отсоединить приемные трубы от выпускного коллектора двигателя;
— отсоединить провода от выключателя света заднего хода на коробке передач;
— отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления и отсоединить цилиндр от картера сцепления.
Работы, проводимые с левой стороны автомобиля:
— отсоединить от распределителя зажигания провода высокого и низкого напряжения, идущие к катушке зажигания, провода от стартера, от датчиков давления и аварийного давления масла на масляном фильтре, от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости на корпусе термостата и датчика сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости в крышке головки цилиндров;
— отсоединить шланг топливопровода от топливного насоса;
— отвернуть болт крепления левой подушки к кронштейну на двигателе.
Работы, проводимые с правой стороны автомобиля:
— отсоединить провода от генератора;
— отсоединить шланги забора теплого и холодного воздуха от воздушного фильтра, патрубков забора воздуха, термозащитного экрана выпускной трубы и снять их;
— отсоединить шланг вентиляции картера от воздушного фильтра, крышки коромысел и снять его;
— снять крышку и фильтрующий элемент воздушного фильтра;
— отогнуть усы стопорных шайб и отвернуть гайки крепления корпуса воздушного фильтра, осторожно снять гайки и стопорные шайбы, исключив попадание их в двигатель;
— снять корпус воздушного фильтра с фланцем и прокладками, закрыть карбюратор чистой салфеткой;
— отсоединить провода от карбюратора;
— отсоединить от карбюратора тросик привода дроссельных заслонок и тягу воздушной заслонки;
— отсоединить от карбюратора шланг топливопровода перепуска топлива;
— отсоединить шланги от электромагнитного клапана системы экономайзера принудительного холостого хода;
— отсоединить два шланга отопителя от двигателя;
— отсоединить краник слива охлаждающей жидкости;
— отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов от впускной трубы;
— отсоединить провод «массы»;
— отвернуть болт крепления правой подушки к кронштейну на двигателе.
Работы, проводимые спереди:
— снять решетку облицовки радиатора, ослабив болты крепления;
— отсоединить трос замка капота;
— отвернув болты, снять верхнюю панель облицовки радиатора;
— отвернув болты, снять планку нижнего крепления облицовки радиатора;
— отсоединить шланги от расширительного бачка к корпусу термостата и распределительному патрубку;
— отсоединить шланги от радиатора и от двигателя, снять шланги;
— отвернуть болты крепления радиатора и снять его.
Работы, проводимые внутри кузова:
— поднять к рукоятке рычага переключения передач резиновый уплотнитель;
— отвернуть колпак крепления рычага на горловине крышки коробки передач и вытащить рычаг вверх;
— закрыть отверстие в горловине чистой салфеткой.
Вынуть двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач. Установка двигателя на место производится в последовательности, обратной снятию.
Ремонт двигателя ЗМЗ-402, РАЗБОРКА И ДЕФЕКТОВКА
Ремонт ЗМЗ-402. Разборка и дефектовка
Внутренние полости двигателя были сильно загрязнены смесью солидола с сажей, почти в сантиметр под клапанной крышкой. При вскрытии картера обнаружилась открученная гайка коренного.
Гайка хранилась в поддоне.
Процесс разборки ЗМЗ-402
Набивка порядком подношена, была установлена ёлкой по вращению, т.е. наоборот.
Выпускные клапана развальцованы грибком.
Забоины на коромыслах.
Забоины на толкателях.
Больше всех огорчил распредвал, на 4 кулачках забоины, кулачки сточены на 1 мм.
Забоины на распредвале.
На впускных клапанах в верхней части пропилы.
Для замера жесткости пружин был сделано такое приспособление.
По итогам разбора распредвал под замену, колено шлифовать, клапана под замену. Голову ЗМЗ-402 буду пилить под 92 бензин.
Пружины внутренние в допуске, внешние слабоваты (46 мм, 23-25 кг).
Поршневая в допуске, хоть что-то не менять, поменяю тока кольца.
Итак, на данный момент собрал блок. Первым делом устранил заводские ошибки при изготовлении блока, канал после помпы забит облоем и деффектами литья.
Но после использования напильника всё проходит.
Далее выкручиваем пробки масляных каналов, и прочищаем проводом и компрессором внутренности, в трёх каналах обнаружилось остатки сверловки, похоже ещё заводской.
Ровняем острые кромки на масляных каналах коленвала, чтобы они не срезали вкладыши, тут главное не сделать бугорок по кромке.
Раскручиваю коленвал, не над головой, а пробки шатунных шеек.
Должно быть вот так.
Это с коленвала набралось.
Усаживаю набивку в блок.
Ставим колено и вгоняю поршня, все сопрягаемые детали жирно мажу маслом, которое потом залью для обкатки.
Стяжка на двух хомутах и полоски жести 30*290мм
Поставил переходник на жигулёвский фильтр, масляный канал рассверлил, был совсем маленький.
Переходник на жигулёвский фильтр.
Шкив расползался пришлось сбить и прихватить.
Слева волговский кронштейн, справа УАЗовский, для сравнения
Вот так на данный момент.
Была подобрана корзина Fenox, ведомый любой УАЗовский под нужный вал (они тоже разные).
Для сравнения слева старая волговская, справа новая, сзади рычажная. Точно не скажу откуда она с УАЗа или ГАЗа, 6 пружин, с виду мощней чем с УАЗа. Читал по отзывам, что диафрагменная сцепа слабее рычажной, небольшой тест наступая пяткой в место прижима выжимного подшипника своим чахлым тельцем в 100 кг могу сказать, что старая волговская и рычажная прогнулись на 1-1,5 см, а новая нифига не прогнулась.
Вот три подопытных.
Читал, что маховик на ЗМЗ-402 легче чем на УАЗе (8 кг против 13 кг), ну фиг знает может у меня он от старости такой, но весит он 13 кг.
Это с ключём на 13.
А диаметр у него вот такой.
Колокол желательно что бы был универсальный, как у меня.
Обобщая, можно сказать, что бы внедрить ЗМЗ-402 с волги в УАЗ достаточно купить нажимной диск, и передние кронштейны крепления двигателя. Ну выхлоп ещё переделать, управление педалью газа… это мелочи.
Мне пришлось ещё зубчатый венец поменять, сбил старый молотком, новый положил в духовку на 10 минут под 250 градусов, ну как десять минут. Заранее смазал маховик фиксатором резьбы и надел венец. После остывания собрал.
Закрыл ещё одну полость.
Бывает убегает тосол через дыру в блоке по шпильке, вот эту
Секретная дыра с резьбой на 10.
Проверять я не стал, а просто вкрутил туда болт.
Болт, хранитель тосола.
Собрал ГБЦ. Голову шлифовал под 92 бензин срезали 3,5 мм, высота ГБЦ была 98 мм стала 94,5 мм (стандарт 94,4 мм).
Отвод на печку, так называемый танчик, в задней части ГБЦ упирается в стенку подкапотного пространства и его нужно снимать, и встаёт вопрос откуда брать отвод на печку. Хорошо если в верхней части ГБЦ стоит датчик, то вопрос отпадает, у меня же на этом месте был лишь технологический прилив алюминия. Короче дыры нет. Но нормальных пацанов отсутствие дыры не остановит, нужно сделаю, я так женился вообще. Ладно хватит демагогии ближе к делу.
ГБЦ была вот такая:
Взял сверло на 19мм (на 18мм надо было брать, но и так нормально вышло) и метчики полдюймовые для трубной резьбы, их видно на фото, и понеслась.
Сверлим и режу резьбу, всё просто места хватает.
Далее проверил масленый канал, он немного не совпадал с блоком, был подпилен напильником.
Шлифанул привалочную плоскость.
Проверил каналы входа-выхода на совпадение с пауком, подпилил.
С обратной стороны.
На клапанах от покупной притирки не осталось ни царапины, хотя поясок на седле набился уже почти 2 мм, повторил с самодельной из абразива, немного пошло.
Но на остальных я так и не добился такого же эффекта, пролил растворителем, вроде не течет и засухарил.
В наборе прокладок были прокладки под всё, окрамя задней заглушки ГБЦ пришлось делать самому. Дырки удобно бить гильзой 7,62,
Для набива колпачков чётко подошёл ёршик.
Проходной диаметр уголка на 15 примерно 14,5 мм, танчика 9,5 мм, т.е. порход в уголке больше чем в 2 раза.
Отверстия под шпильки двигателя прогнал сверлом 13 мм вычистил много грязи и удалил сплюснутый к резьбе алюминий.
В идеале бы направляющие поменять (зазор 0,5 при допуске max 0,25 мм), но дорого, а самому нет подходящего набора инструментов. В продаже развёртки плохие.
Двигатель собран и сохнет. Голова прикручена, клапана отрегулированы. Просверлил в помпе дырку под полдюймовый ёршик, чтоб отток ОЖ из печки был равен притоку.
В тройник вогнал втулку от амортизатора, чтоб уменьшить ход жидкости по малому кругу, чтобы помпа больше с печки подсасывала.
Заткнул пока отвёрткой.
Все гайки, шпильки и болты закручивал на фиксатор резьбы, где красный, где синий, что-то очень мне он в последнее время нравится.
Разбор, сборка и дефектовка ЗМЗ-402 выполнена.