Замена грм для хонды

Замена ремня ГРМ: дополнение и мега ключ

Введение

Данная статья не является полным фотоотчетом, но будет полезна тем, кто решит заменить ремень ГРМ на своих D-моторах, таких как — D14A4, D14Z1, D15B, D15Z6 и т.д. На сегодняшний момент стоимость работы по замене ГРМ на Honda Civic, стоит примерно 50-100$ в зависимости от сервиса. Замену ГРМ по регламенту нужно менять вместе с натяжным роликом ГРМ раз в 100000 км, обычно это оригинал либо очень хороший заменитель оригинала. Так же, принято менять ГРМ сразу после покупки автомобиля, об этом написано в болезнях Honda Civic.

Количество зубов ремня ГРМ

Количество зубов ремня ГРМ Honda зависит от высоты блока и диаметра ролика натяжителя ГРМ. Для моторов, небольшой ошибкой является перескок на один зуб вперед или назад, тогда будет не верно выставлено зажигание, обычно это плюс минус 9 градусов, в зависимости от направления ошибки зуба. Огромной ошибкой является нарушение количества зубов — ошибка будет накапливаться с каждым оборотом, и настанет момент, когда клапаны и поршня встретится.

С роликом я думаю не будет проблем, вы сможете найти нужный парт-код под каждый блок в списке полезных запчастей Honda Civic.

Какую фирму выбрать для ремня ГРМ и ролика натяжителя ремня

Honda. Естественно OEM Honda будет лучшим выбором. Но! Цены кусаются, а внутри упаковки Honda встречаются другие бренды. Для ролика натяжителя OEM заменителем будет — Koyo, NSK. [FIX] раньше GMB ценился, теперь качество упало. По отзывам и применительным характеристикам используют ремень ГРМ — Unitta, Bando, Gates, Mitsuboshi.

Кратко о замене ГРМ Honda D14A3 и D15B

Нужно приобрести хороший ремень и ролик ГРМ, найти способ зафиксировать шкив коленвала, сорвать болт шкива коленвала, снять пластиковый защитный кожух ГРМ и кронштейн верхней подушки двигателя. Не потерять шпонку коленвала. Правильно натянуть ремень и собрать все в обратном порядке. Ну и на финише, воспользовавшись динамометрическим ключом затянуть болт с нужным моментом — 182нм. Ну и как дополнение можно заменить сразу помпу охлаждающей жидкости и например передний сальник коленвала, сальник распредвала. Иначе при замене этих деталей придется повторить процедуру замены ГРМ.

Как зафиксировать шкив коленвала

Самый верный способ, это использовать спец инструмент для фиксации ГРМ. Его номер 07MAB-PY30100. Второй вариант — это сделать самодельный ключ из гайки в 50мм и прутка арматуры. Третий вариант возможен, если в шкиве имеются отверстия, тогда меж ребром кузова и шкивом можно установить болт 10мм — например старый болт ГБЦ. Четвертый вариант срабатывает не очень часто, но можно попробовать зафиксировать коленвал благодаря переключению на 5 передачу МКПП и выжиманию тормоза. Если фиксация удалась, длинной усиленной головкой на 19 рывком против часовой стрелки — срываем болт шкива коленвала.

Изображения из сервисной книги Honda, раздел замены ремня ГРМ

Цельный ключ для снятия шкива коленвала Фирмы CAR-Tool

Другие самодельные мега ключи для шкива коленвала

Ниже представленны самые популярные типы AfterMarket ключей или самодельных ключей для блокировки шкива коленвала. За основу, как я говорил выше, берется гайка где ширина по параллельным граням равна 50мм. По факту толщины в 10мм (толщина гайки) — не хватает. Поэтому нужно либо делать ключ из двух, поставленных друг на друг, гаек. Либо делать небольшой изгиб.

Размеры головы приспособления CT-A2030 для фиксации шкива коленвала.

Самое популярное изображения самодельного ключа.

Не совсем удачное решение, толщина гайки мала.

Этот образец ключа можно преобрести на EBAY, является универсальным решением

Тонкости при замене ГРМ

Думаю, со сборкой разборкой системы ГРМ проблем не будет, основное правило это зафиксировать шкив и не потерять шпонку. Снимаем клапанную крышку ГБЦ, головками на 10 снимаем все болты, держащие обе части пластикового защитного корпуса ремня ГРМ. Выставляем шкив в ВМТ, ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень. А что касается «настройки»? Во-первых, очень аккуратно шкив распредвала выставляйте в ВМТ, так что бы метка UP была на 12 часов, а боковые метки были на 9 и 3 часа.

Метки точки ВМТ первого цилиндра на шкиве распредвала

Шкив коленвала тоже нужно выставить в ВМТ, для этого найдите на шкиве 4 метки, первые 3 нужны для зажигания, а самая крайняя как раз отвечает за ВМТ первого цилиндра. Прокручивайте очень аккуратно, так как может быть шанс встречи поршня с клапанами.

Метки точки ВМТ первого цилиндра на шкиве коленвала

Тонкости при установке

Первое. После установки ГРМ, вы можете проворачивать шкив только против часовой стрелки, для предотвращения сбоя натяжения ролика. Поставили ремень — крутить шкив против часовой стрелки. Ремень натянут меж трех точек: двух выставленных в ВМТ шкивов и ролика натяжения. Роликом натягивается только правая часть ремня, если выставить оба шкива в ВМТ левая часть ремня будет не натянута. Для натяжения левой части поверните коленвал на 3-5 зуба против часовой стрелки. Для натяжения правой части можете немного «поднять» ролик натяжения и затянуть болт ролика на 45нм. После рекомендуется сделать несколько циклов поворота коленвала. Далее проверьте в точке ВМТ «синхронность» меток и натяжение «обоих сторон». Обязательно проверяйте метки!

Лист с сервисного листа Honda Replacing Time Belt

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Источник

Как правильно выбрать и поменять ремень ГРМ

Затрагивая тему выбора ремня ГРМ для автомобилей Хонда, мы будем говорить только о ременных моторах, так как эта процедура намного более актуальна для них, нежели для цепных. Растягивание цепи на моторе типа L, или K происходит на очень больших пробегах и чаще всего соседствует с отсутствием ухода за автомобилем, и, поэтому, требует отдельного рассмотрения со стороны мастеров техцентра.

Говоря о ремне ГРМ, следует помнить, что процедура его замены, — занятие, которое обязательно необходимо проводить на специализированной станции. Ничего катастрофически сложного в этой процедуре нет, однако она требует некоторых навыков, а также специальных инструментов (про обратное вращение двигателя не забываем!). Замена ремня ГРМ должна проводиться каждые 80 000- 100 000 км, если мы говорим об оригинальном ремне ГРМ, и каждые 40 000 если о ремне стороннего производителя. Сразу хотелось бы отметить, что во все, что касается двигателя, ставить дубликатные изделия крайне не рекомендуется. Не выдержавшая нагрузку небольшая деталь может привести к выходу из строя всего узла. Старайтесь использовать только оригинальные запчасти!

Итак, что входит в комплект замены ремня ГРМ?

4. Сальник лобовины коленвала

5. Прокладка клапанной крышки

6. Верхние кольца свечных колодцев.

В некоторых случаях могут также потребоваться:

1. Ремень балансирного вала

2. Ролик балансирного вала

Для чего нужен такой комплект? Ну, для начала следует уяснить, что все элементы списка после установки рассчитаны примерно на один пробег. Например, можно попробовать сэкономить на ролике ГРМ, но есть очень высокая вероятность, что он выйдет из строя через 20 000 — 30 000 км после замены ремня, а это означает полное повторение операции с обязательной заменой сальников и прокладок. Единственное, что «живет» дольше других, — водяная помпа, которая в принципе рассчитана на 200 000 км эксплуатации, а на деле может проработать и дольше, но в некоторых техцентрах могут настаивать на замене помпы. В принципе, хуже в данном случае не будет, лучше поменять.

Теперь, собственно, мы рассмотрим, что за что во всем этом комплекте отвечает, и почему это надо менять.

Ремень является ключевым связующим звеном в работе газо-распределительного механизма. Он относится к категории резинотехнических изделий, и представляет собой зубчатый ремень с жестким металлическим кордом. Периодичность его замены при нормальных условиях эксплуатации – 80 000 – 100 000 км.

Показания к экстренной замене, — наличие на ремне трещин, изломов, следов от масла и бензина. Дело в том, что ремень изготовлен не из маслобензостойкой резины, поэтому попадание на него этих нефтепродуктов напрямую ведет к потенциальному его разрушению. К сожалению, обрыв ремня на Honda в большинстве случаев заканчивается плачевно, — из строя выходят клапаны, и в результате автомобиль становится полностью непригодным к передвижению на длительное время, — пока не будут устранены все неисправности и заменены испорченные детали. Как правило, это долго и дорого.

Ролик ГРМ.

Эта деталь сделана из металла и предназначена для натяжения и удержания ремня ГРМ в определенном положении. Диагностировать состояние ролика крайне тяжело. Если он не начал шуметь, — определить срок его службы невозможно, поэтому менять его необходимо при каждой замене. В противном случае, если ролик выходит из строя происходит либо обрыв, либо «перескакивание» ремня ГРМ, и, как следствие, загибание клапанов и далее по списку.

Сальники распредвала (распредвалов) и лобовины коленвала.

Простейшие резинотехнические изделия (РТИ), имеющие колоссальное значение во всем механизме газораспределения. Их главная задача проста – удерживать масло, и не давать ему протекать сквозь зазоры. Однако сальники в автомобильных узлах вещь коварная. Все «резинки» могут стоять в машине годами, при условии, что их не трогают, однако, время негативно влияет на резину и она начинает крошиться.

Чаще всего именно из-под сальников начинается течь масла, которое попадает на ремень, а чем это чревато мы уже знаем. Поэтому всегда необходимо менять сальники. Кроме того, всегда нужно приобретать оригинальные сальники, для установки в столь ответственный узел.

Однажды, автор собственными глазами наблюдал сальник, который вынули из только что собранного и сразу же разобранного узла. Весь узел, включая ремень, был в масле. Сальник полностью соответствовал заявленному размеру, но имел нарезку на маслосгонном кольце как для двигателя, вращающемуся по часовой стрелке. Естественно, что на двигателе Honda эта нарезка стала работать «наоборот» и «гнала» масло не обратно внутрь двигателя, а на внешнюю сторону, т.е. на ремень. Такого бы никогда не произошло, если бы владелец автомобиля не поскупился бы на оригинальный сальник, который стоит не на столько дороже, чтобы уравновешивать его стоимостью ремонта двигателя.

Прокладка клапанной крышки и кольца свечных колодцев. Эти РТИ как правило используются мастерами, прежде всего для удобства работы. О коварности резины в узлах мы уже говорили выше, и здесь ситуация абсолютно такая же, только масло будет «давить» не на ремень ГРМ, а из-под крышки двигателя, что хоть и не так страшно как с ГРМ, но, все-равно, крайне малоприятно.

Ремень и ролик балансирного вала, — детали, которые стоят только на автомобилях где есть балансирный вал, — специальный механизм, предназначенный для гашения вибраций двигателя в рабочем состоянии. Как правило, устанавливается на автомобилях с форсированными двигателями, или двигателями более 2 000 см3 объема. Обрыв балансирного ремня ведет к появлению вибрации двигателя, что может потянуть за собой целую вереницу проблем. Однако, известны случаи, при которых обрыв ремня происходил безо всяких последствий, и обнаруживалось это только при замене ремня ГРМ. Тем не менее, мы бы не рекомендовали испытывать судьбу, и экономить на этих элементах.

Своевременно обслуживаемый оригинальными запчастями ГРМ позволяет владельцу Honda быть уверенным в надежности двигателя своего автомобиля, а это, поверьте, дорогого стоит. Это факт номер четыре.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Замена ремня ГРМ и сальника на HR-V

Замена ремня ГРМ и сальника на Honda HR-V

Будем менять передние сальники коленвада и распредвала на HR-V.
А так как для замены ремня ГРМ дополнительно требуется снять одну опору двигателя, то и о ремне упомяну.

Открываем капот.
Вынимаем масляный щуп.
Откручиваем по одному болту справа и слева от корпуса воздушного фильтра (отмечено красным). Сдергиваем корпус вверх с резинок (зеленым). На рисунке только одна сторона.
Снимаем хомут и тонкий шланг вентиляции картера в верхней части корпуса фильтра. Снимаем воздушный патрубок сзади корпуса (он просто плотно сидит — стаскивайте не бойтесь). Откладываем корпус в сторону.

Вынимаем высоковольтные провода из клапанной крышки.
Выкручиваем свечи.
Откручиваем 3 гайки на 10 крепления кронштейна корпуса фильтра.
Снимаем шланг ГУР с кронштейна.

Откручиваем 5 болтов на 10 (желательно высокую головку), снимаем хомут и шланг вентиляции с крышки (красным)

Снимаем клапанную крышку.
Откручиваем 2 болта на 12 (красным) крепления насоса ГУР. Снимаем насос и ремень. Снимаем бачок ГУР с кронштейна, поднимая бачек вверх (зеленая стрелка). Отводим насос с бачком ближе к лобовому стеклу, что-б не мешался.

С другой стороны откручиваем 2 болта на 14 (зеленым) и снимаем кронштейн.
Ослабляем болт на 12 генератора (синим) и снимаем ремень генератора.

Откручиваем 2 болта на 10 верхней крышки и снимаем крышку.

Откручиваем и снимаем шкив коленвала. В зависимости от года выпуска авто болт шкива может быть на 17 или на 19. Не потеряйте шпонку!
По отзывам на форуме, у многих возникают проблемы при снятии шкива — невозможно открутить болт. Imho, лучше всего использовать специальный съемник.

Снимаем трубку щупа.
Сначала защелку в средней части трубки. Отвертка поможет.

Потом, немного отведя трубку в сторону, чтоб трубка не цеплялась бортиком за крышку, помогая снизу отверткой, вынимаем трубку. Внизу трубки есть уплотнительное колечко. Не забудьте при установке смазать его маслом или герметиком.

Откручиваем 6 болтов на 10 и снимаем нижнюю крышку.

Прикручиваем обратно болт коленвала. Будем за него крутить. Проворачивая коленвал против часовой стрелки совмещаем метки:
На шестерне распредвала спереди надпись UP должна смотреть вверх. С внутренней стороны шестерни прорези на зубцах должны быть вровень с головкой блока.

На шестерне коленвала прорезь должна быть напротив стрелки.

После совпадения меток ослябляем болт на 14 ролика натяжителя и снимаем ремень. Меняем ролик, если надо.

======= Меняем сальники — начало==============

Откручиваем болт коленвала и снимаем шестерню, сдвигая ее наружу.
Вот и сальник.

Выковыриваем старый, ставим новый. Ставим шестерню на место.
Фиксируем шестерню распредвала отверткой и откручиваем болт на 12. Снимаем шестерню.

Откручиваем болт на 10 и снимаем внутреннюю крышку.

Меняем сальник.
Прикручиваем обратно крышку и шестерню.

======= Меняем сальники — конец ================

Как я уже упоминал в начале, для замеры ремня ГРМ надо снять опору.
Ослабляем центральный болт (1) на 17, полностью выкручиваем 2 гайки на 17 (2) со шпилек. Двигатель немного опустится но останется висеть на нижней опоре. Выкручиваем и вынимаем центральный болт (1). Теперь опора у нас болтается на шпильках, но не выходит. В нижней части шпилек есть грани под ключ на 8. Вот за эти грани головкой и выкручиваем шпильки (3) вверх. Теперь у нас есть щель между опорой и кронштейном, чтобы вынуть старый ремень и поставить новый.

Натягиваем ролик на максимум хода и подтягиваем болт ролика.
Проверяем совпадения меток.
Ставим ремень последовательно коленвал->распредвал->помпа->ролик
Между коленвалом и распредвалом провиса ремня быть не должно.
Ослабляем болт ролика. Под действием пружины ролик натянет ремень. Проворачиваем коленвал на 3 зубца против часовой стрелки.
Затягиваем болт ролика.
Проворачиваем коленвал на 2 оборота, совмещаем метки на коленвале.
Проверяем правильность совмещения меток на распредвале.
Проверяем натяжение. В средней части между коленвалом и распредвалом ремень должен проворачиваться вокруг своей оси примерно на 90 градусов.

Как еще степень натяжения правильно описать, я не знаю… Может кто-нить подскажет?
Если натяжка недостаточна, заново ослабляем ролик, прокручиваем на 3 зубца коленвал, затягиваем ролик и т.д.

Источник

Замена цепи ГРМ Honda CRV 3 2.4

Замена цепи на автомобиле Honda CR-V 3 2.4- крайне ответственная и сложная работа. Многие сервисы, которые позиционируют себя как «эксперты» по ремонту исключительно Хонда и по замене цепи на CRV-3 в частности, на деле оказываются обычными станциями, которым всё равно, какой автомобиль чинить. Наш Техцентр Хонда 9000RpM вот уже 18 лет, чиним только автомобили Хонда Honda и мы знаем об этой марки всё.

Немного о том, как узнать о том, что пора менять цепь. Это важно, потому что регламента на замену цепи ГРМ у Хонды нет. Если ремень меняется через 100 000 км или 5 лет эксплуатации, то владелец Honda CRV 3, как правило, сталкивается с этой работой тогда, когда на приборной панели увидит световую «гирлянду».

Check Engine, VSA, TSA и восклицательный знак. Автомобиль переходит в аварийный режим и заметно теряет в динамике.

Замена цепи ГРМ Хонда СРВ 3 2.4 цена

Кроме замены цепи ГРМ, мы готовы выполнить огромное количество других видов работ для Honda CRV 3. Цены на работы вы можете посмотреть здесь.

При замене цепи ГРМ и автонатяжителя могут потребоваться следующие запчасти:

При подключении сканеры диагностируется ошибка P0341 — «Обнаружена некорректная фаза датчика СМР и датчика СКР»

Датчик CMP — (Camshaft Position) — датчик положения распредвала

Датчик CKP — (Crankshaft Position) датчик положения коленвала

По показаниям датчиков становится ясно, что в системе ГРМ какая-то серьезная ошибка. Почему же при одной ошибке по двигателю выскакивают все остальные? Все не так страшно и намного проще.

«Мозги» видят серьезную проблему по двигателю и чтобы снять с мотора всю лишнюю нагрузку они отключает систему курсовой устойчивости VSA и систему стабилизации авто при езде с прицепом TSA, которые в зависимости от ситуации регулируют обороты двигателя. Восклицательный знак — это сигнальная лампа системы VSA. Он так же показывает, что система VSA отключена.

Заменив цепь ГРМ, все ошибки автоматически удалятся.

Замена цепи ГРМ Хонда СРВ 3 2008 года

Чтобы слова о профессионализме мастеров и качестве услуг не были просто красивыми фразами, мы подготовили для вас детальный отчет по замене цепи ГРМ в комплексе с автонатяжителем, сальником и уплотнителем лобовой крышки.

Процесс замены цепи ГРМ на Хонда СРВ 3 2008 года

Источник

Замена цепи ГРМ на Хонда

Для чего менять цепь ГРМ?
Большинство автовладельцев уверены, что цепной привод ГРМ если не вечный, то на их
жизнь его точно хватит. ПО факту это далеко не так. Цепь, как и любой другой рабочий
элемент, изнашивается, вытягивается. Именно это становится причиной замены. Не будем
разводить демагогию о том, что лучше, ремень или цепь. Факт остается фактом –
большинство автопроизводителей регламентируют замену цепи ГРМ через 200 тысяч
пробега. Хонда Аккорд с двигателем K24Z3 не исключение.
После того как цепь вытягивается, смещаются фазы газораспределения, что совсем
нехорошо сказывается на работе двигателя. Бывает так, что длина превышает допустимую
почти на сантиметр. С такой длиной автоматический натяжитель не может натянуть цепь,
поэтому она может перескочить на зуб, а иногда и больше. В таком случае ремонт
двигателя будет очень дорогим.

Если по каким то причинам, вы не готовы посетить специализированный сервис Хонда и там провести все работы по замене цепи ГРМ, а желаете выполнить все своими руками, материал ниже вам пригодится
Подготовка к замене цепи
Для проведения процедуры обязательно надо запастись ключом для съема шкива
коленчатого вала. Многие изготавливают его из сантехнической гайки на 52 и ненужного
ключа, который просто приваривают.
В первую очередь, снимаем минусовую клемму. Во-первых, так мы ничего не замкнем,
во-вторых, не получим ошибок.
Теперь приступим непосредственно к подготовке. Для этого снимаем кожух впускного
коллектора, далее откручиваем шесть гаек крепления крышки клапанов. Тут надо быть
осторожным, потому что на этих же шпильках крепятся катушки зажигания, часть
шпильки выкручиваются вместе с гайками.
Снимаем крышку клапанов, затем надо выставить поршень первого цилиндра в верхнюю
мертвую точку. Для этого метки на распределительных валах должны быть направлены
вверх, а другие метки на шестернях распредвалов должны смотреть друг на друга. Далее
желательно накрыть двигатель, чтобы в него не попал лишни мусор.
Теперь желательно поднять автомобиль на подъемнике, или хотя бы на домкрате, снимаем
переднее правое колесо. ВОТ теперь и нужен тот самый специальный ключ. Надо ризнать,
что без подъемника снятие шкива коленвала превратится в муку, об окончании которой
взмолит даже самый стойкий. Как правило, для того, чтобы сорвать болт крепления,
приходится использовать удлинительный рычаг длиной больше метра. Если же это
удалось, то считайте, что вам повезло.
Теперь необходимо поддомкратить двигатель, потому что придется снимать одну из
подушек (опор), поэтому поддокрачиваем и откручиваем ту, что нам мешает, тут не
ошибиться. Для этого откручиваем три болта.
На очереди клапан VTC. Его надо открутить, а потом аккуратно достать, потому что стоит
он довольно много, однако достаточно хрупкий. После этого надо открутить 16 гаек
крепления лобовой крышки. Это, пожалуй, самый нудный процесс. Обязательно надо
обратить внимание на то, что три болта отличаются от всех остальных тем, что резьба наних нарезана под самую шляпку. Именно эти болты крепят картер к крышке и к блоку. Не стоит путать их местами.
После всех процедур хоть немного, но сместятся метки распредвалов, поэтому
поправляем их. Выставляем метку на коленчатом валу так, чтобы она совпала с отливом
на блоке.
Далее проворачиваем коленвал на два оборота против часовой стрелки, так мы не собъем
метки, а вместе с тем и ослабим натяжитель цепи. Теперь надо вставить скрепку в
натяжитель, чтобы зафиксировать его. Верным признаком для необходимости замены
является вылет штока натяжителя более чем на 16 мм.
Теперь снимаем верхний успокоитель цепи и снимаем старую цепь.

Установка новой цепи на Хонду Аккорд 8

Само собой, перед сборкой обязательно надо заменить сальник коленчатого вала,
уплотнительное кольцо клапана VTC. Теперь вытаскиваем скрепку из натяжителя,
вдавливаем шток практически полностью, потом вставляем на место скрепку. Потом надо
будет просто достать скрепку, чтобы разрядить натяжитель.
Обязательно надо совместить метку на корпусе подшипника распредвала впускных
клапанов с меткой на муфте VTC, а распредвал выпускных клапанов придется
подкручивать ключом, чтобы цепь встала на место.
На самой же цепи есть такие же метки. Есть два окрашенных звена рядом друг с другом, и
одно расположено отдельно, тоже окрашено. Так вот первые два надо расположить так,
чтобы стрелка на муфте VTC указывала между ними. Второе же одинарное звено должно
быть расположено напротив метки на коленчатом валу.
Так же надо помнить, что лобовую крышку надо помазать герметиком, производитель
рекомендует слой 2 мм. Перед сборкой обязательно надо провернуть коленчатый вал на
два оборота, потом перепроверить совпадение меток, а потом уже собирать все в
обратном порядке.

Заключение

В конце хотелось бы сказать, что это очень ответственная процедура. Смещение цепи на
три зуба уже, скорее всего, приведет к тому, что клапана будут погнуты. К каким именно последствиям это может привести, вы можете почитать вот в этой статье. Поэтому стоит трижды подумать, стоит ли оно того. Это именно тот случай, когда лучше сэкономить
свое время, силы, нервы, но быть уверенным, что работа выполнена квалифицированными
специалистами

Источник