Замена ремня грм 2mz
Замена ремня ГРМ Тойота Двигатель 1MZ-FE, 2MZ-FE, замена ремней навесного оборудования, Метки Грм
Проверку и регулировку ремня привода насоса гидроусилителя см. в главе «Рулевое управление».
1. Проверьте ремень привода. Проверьте ремень привода навесных агрегатов на износ и повреждения. При обнаружении дефектов, замените ремень.
Не допускается отслоения резины от корда на внутренней (со стороны гребней) и внешней поверхностях ремня, оголения или повреждения корда, отслоения гребня от резинового основания, наличия трещин, отслоения или износа на боковых поверхностях ремня и на боковых поверхностях гребней ремня. При необходимости замените ремень.
2. Проверьте натяжение ремня. Надавите на ремень в месте, показанном на рисунке усилием 98 Н (10 кг) и измерьте прогиб ремня привода.
3. При необходимости отрегулируйте натяжение (прогиб) ремня привода.
а) Ослабьте опорный и стопорный болты.
б) Вращая регулировочный болт, отрегулируйте натяжение ремня.
в) Затяните опорный и стопорный болты.
Стопорный болт 18Н.м
Замена ремня ГРМ 1MZ-FE, 2MZ-FE
4. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.
5. Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.
а) Отверните болт и снимите защиту проводки с крышки №3 ремня привода ГРМ.
б) Снимите зажим защиты проводки с крышки №3 ремня привода ГРМ.
в) Отверните 5 болтов и снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.
6. Отверните 2 болта и гайку и сними те правую опору двигателя.
7. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия.
а) Временно установите болт крепления шкива коленчатого вала на вал.
б) Проверните коленчатый вал, совместив установочные метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса.
Внимание: всегда проворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке.
в) Проверьте, совпадают ли метки на зубчатых шкивах распределительных валов с метками на крышке №3 ремня привода ГРМ.
В противном случае поверните коленчатый вал на один оборот (360°).
г) Отверните болт шкива коленчатого вала.
8. Если ремень привода ГРМ будет использоваться повторно, проверьте наличие на внешней стороне ремня трех установочных меток и метки, указывающей направление вращения. Если метки отсутствуют, нанесите три установочные метки напротив меток на зубчатых шкивах распределительных и коленчатого валов и метку направления вращения.
9. Попеременно ослабляя, отверните 2 болта, снимите натяжитель ремня привода ГРМ и пыльник.
10. Снимите ремень привода ГРМ.
11. Удерживая зубчатые шкивы распределительных валов специнструментом, отверните болты крепления и снимите зубчатые шкивы переднего и заднего распределительных валов. При сборке не перепутайте шкивы местами.
12. Отверните болт и снимите промежуточный шкив.
13. Используя ключ на 10 мм, отверните болт и снимите ролик-натяжитель и шайбу.
14. Снимите зубчатый шкив коленчатого вала.
а) Отверните болт и снимите шайбу шкива коленчатого вала.
б) Используя специнструмент, снимите зубчатый шкив коленчатого вала.
1. Установите зубчатый шкив коленчатого вала.
а) Совместите установочную шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом в шкиве.
б) Установите зубчатый шкив коленчатого вала направляющей ремня
(ротором датчика частоты вращения) внутрь.
Внимание: не повредите ротор датчика частоты вращения коленчатого вала.
б) Поставьте пластину зубчатого шкива и заверните болт крепления пластины.
Момент затяжки. 8 Н м
3. Установите промежуточный шкив, затяните болт крепления и проверьте, плавно ли вращается шкив.
Момент затяжки. 43 Н м
4. Установите зубчатый шкив заднего распределительного вала направляющей ремня наружу.
а) Совместите шпонку на распределительном валу со шпоночным пазом на шкиве и установите шкив на вал.
б) Удерживая шкив специнструмен-том, затяните болт крепления.
Момент затяжки: без использования
специнструмента. 125 Н-м
с использованием специнструмента и динамометрического ключа длинной 340 мм. 88 Н м
5. Установите зубчатый шкив переднего распределительного вала направляющей ремня внутрь.
а) Совместите шпонку на распределительном валу со шпоночным пазом на шкиве и установите шкив на вал.
б) Используя специнструмент, установите и затяните болт шкива.
6. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия,
а) Временно установите болт шкива коленчатого вала и поворачивая коленчатый вал, совместите установочные метки на зубчатом шкиве коленчатого вала и корпусе масляного насоса.
б) Используя специнструмент, поверните распределительные валы, совместив установочные метки на зубчатых шкивах валов и крышке №3 ремня привода ГРМ.
7. Установите ремень привода ГРМ. Примечание: эту операцию производите только на холодном двигателе.
а) Удалите, если имеется, любую жидкость с зубчатых шкивов и роликов.
Примечание: при очистке шкивов не используйте никаких химических средств. Просто протрите шкивы.
б) При установке используемого повторно ремня убедитесь, что стрелка направлена в сторону вращения ремня.
в) Совместите установочные метки на ремне и шкиве коленчатого вала.
г) Совместите установочные метки на ремне и шкивах распределительных валов.
д) Установите ремень привода ГРМ, надевая его на элементы в указанной последовательности:
(1) зубчатый шкив коленчатого вала;
(2) шкив насоса охлаждающей жидкости;
(3) шкив переднего распределительного вала;
(4) промежуточный шкив;
(5) шкив заднего распределительного вала;
8. Установите натяжитель ремня привода ГРМ.
б) Зафиксируйте шток шестигранным ключом на 1,27 мм.
в) Установите пыльник на натяжитель.
г) Попеременно затяните два болта крепления натяжителя.
Момент затяжки. 27 Нм
д) Выньте шестигранный ключ, фиксирующий шток.
10. Проверьте фазы газораспределения.
а) Проверните коленчатый вал на один оборот (до совмещения установочных меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и корпусе маспяного насоса).
Внимание: всегда вращайте коленчатый вал по часовой стрелке.
б) Проверьте, совместились ли установочные метки на шкивах распределительных валов и крышке №3 ремня привода ГРМ. Если этого не произошло, переустановите ремень.
в) Отверните болт шкива коленчатого вала.
11. Установите правую опору двигатепя.
Момент затяжки. 28 Н-м
12. Установите крышку №2 ремня привода ГРМ.
а) Проверьте не растрескалась ли и/или не расслоилась прокпадка крышки ремня. При необходимости замените прокладку, выпопнив следующие операции:
— Используя отвертку, снимите остатки старой прокладки и очистите посадочное место
— Удалите защитную бумагу с новой прокпадки и установите ее строго в соответствии с рисунком.
— Прижмите прокпадку к крышке и немного надавите на нее сверху вниз, чтобы герметизирующий состав равномерно распределился по крышке.
б) Установите крышку №2 ремня привода ГРМ и заверните 5 болтов.
Момент затяжки. *. 8 Н-м
в) Установите защиту проводки на крышку №3 ремня привода ГРМ.
13. Установите направляющую ремня привода ГРМ, выступающей частью наружу.
14. Установите крышку №1 ремня привода ГРМ.
а) Проверьте не растрескалась ли и/или не расслоилась прокладка крышки ремня. При необходимости замените прокпадку, выполнив следующие операции:
— Используя отвертку, снимите остатки старой прокпадки и очистите посадочное место.
— Удалите защитную бумагу с новой прокпадки и установите её строго в соответствии с рисунком
— Прижмите прокпадку к крышке и немного надавите на нее сверху вниз, чтобы герметизирующий состав равномерно распредепился по крышке.
Внимание: при использовании 2-х прокладок не оставляйте зазора между ними, (устанавливайте их не внахлест, а встык). Отрезайте выступающие части прокладки. б) Установите крышку №1 ремня привода ГРМ и заверните 4 болта.
Момент затяжки. 8 Н-м
15. Установите шкив коленчатого вала,
а) Совместите шпонку на коленчатом валу со шпоночным пазом на шкиве, установите шкив и, используя специнструмент, затяните болт крепления шкива.
Момент затяжки. 216 Н м
16. Установите кронштейн №2 генератора и наживите шарнирный болт и гайку, не затягивая их.
Замена ГРМ 2MZ-FE Toyota Mark II
Замена ГРМ 2MZ-FE Toyota Mark II
Возникла необходимость в замене ГРМ на Toyota Mark II
Подготовительные работы и разборка впуска
Накрываем крыло, чтобы не закоцать его в процессе работ.
Визуально оцениваем что нам придётся откручивать и обильно заливаем WD-40 или подобным составом.
Сняв всё до БДЗ отключаем от него все разъёмы, вакуумную трубочку, 2 патрубка подогрева БДЗ и тросики от педали газа и АКПП.
Патрубки подогрева БДЗ нужно будет сразу заглушить, т.к. из них пойдёт антифриз, для этого отлично подходят болты М8.
Также был доработан мега-девайс, фото которого я выкладывал в предыдущей записи:
Доработке подверглась рукоятка, т.к. она предательски упёрлась в подрамник и деталь не фиксировалась на шкиве коленвала.
Впускной коллектор — только некоторые болты, расположенные сзади, со стороны моторного щита, приходится искать и крутить на ощупь.
Затем нужно отключить много разъёмов подкапотной проводки (ДПКВ, форсунки, катушки, заднюю лямбду (по не знанию я сломал крепление этого разъёма, начав тянуть его на себя (сама фишка не поломалась), её как выяснилось просто нужно было сдвинуть вниз, параллельно кронштейну на котором она висит), но как говорят заядлые дрифтеры и убрать её всю в сторону корпуса воздушного фильтра и снять ВВ провода.
Снимаем ремни навесного, генератор. В книге (и отчётах также) написано: открутите натяжной и монтажный болт насоса ГУР — блин, покажите мне того японца, который засунул этот монтажный болт в такие дебри, что ничем туда не подлезть. В итоге, открутив натяжной болт, при помощи монтировки просто отодвинул насос в положение, позволяющее снять старый ремень.
Монтажный болт где-то там, увидел я его в итоге только сверху, но и оттуда подлезть к нему нереально (
Откручиваем болт шкива коленвала:
Накидываем фиксатор шкива на сам шкив, фиксируем его с помощью двух болтов М8, и опуская машину упираем всё это дело в землю.
Вот так это выглядит.
Затем из кучи воротков, головки на 22, куска трубы и опоры собираем вот такую конструкцию:
Так это выглядит с трубой.
При помощи всего этого мы спокойно отворачиваем болт шкива коленвала, затянутый с моментом 216 Нм.
Затем необходимо снять сам шкив, руками это сделать не получится, просто берём вторую часть нашего стопора-съёмника и с помощью болта М10 снимаем шкив. Ни в коем случае не используйте 2-3-х лапые съёмники!
Снимаем верхнюю опору двигателя, вместе с кронштейном.
Крышка помпы, на которой крепится кронштейн верхней опоры двигателя.
Затем снимаем нижнюю и верхнюю пластиковые крышки ремня ГРМ.
После этого выставляем колено и распреды по меткам (покажу их на фото позже, когда буду описывать сборку).
И тут у меня был шок:
Ремень в идеале. При этом на нём нет установочных меток, что свидетельствует о том что ремень стоит с завода.
Для сравнения, старый и новый ремни вместе
А вот состояние сальников распредвалов меня огорчило. Визуально было видно что они сопливят (уровень масла от замены до замены не снижался ни на милиметр), точнее сказать потеют ))) А вот добраться до них мне в одно лицо не удалось, и как на зло никого из знакомых в тот день было не выдернуть.
Напоследок я поменял сальник коленвала, который в принципе был в хорошем состоянии, но раз полез — так полез капитально, сказал я себе и заменил. Извлечь старый сальник легко при помощи самореза, вбив его в кромку сальника и закрутив на пару витков резьбы с помощью пассатижей извлекаем старый сальник. В отчёте было написано что запрессовать его можно просто руками — у меня сил не хватило это сделать, так что пригодился небольшой деревянный брусок (лучше купите оправку, так будет удобнее, быстрее и грамотнее), с помощью которого, новый сальник аккуратно был посажен на место.
Как на зло, в этот день все тоже были заняты, и вопрос со снятием шкивов распредвалов повис в перманентном состоянии. Ну что же, нам всё равно есть чем заняться. Вскрываем «головы», для замены прокладок клапанных крышек и свечных колодцев.
Задняя ГБЦ, выглядит не плохо…
Передняя, картина аналогична предыдущей.
А вот про крышки такого сказать не могу, оттирал я их потом часа 2 всякой химией вроде карбклинера.
А вот во что превратились кольца свечных колодцев:
Сказать что они задубели — не сказать ничего.
Новые колечки на месте:
Оттёр крышки насколько смог, новые прокладки свечных колодцев на своих местах.
После, установил новые прокладки и вернул крышки на положенные им места.
Так закончился третий день…напомню, что планировалось уложится во всё ТО за 2-3 дня, а по факту на 3-й день ещё даже до конца всё не разобрано.
В этот день, я всё таки нашёл одного человека, у которого было 10-15 минут свободного времени, чтобы помочь мне открутить шкивы распредвалов.
Пока я его ждал занялся снятием роликов. Тут всё без сюрпризов. На фото ниже видно, что ролики Koyo, которые я заказывал абсолютно одинковы с роликами. установленными на заводе (номера совпадают один в один, при этом цена оригинала в 2 раза выше)
С помощью старого ремня, прикрученного к куску доски, выпиленной по радиусу шкива распредвала был изготовлен фиксатор этих самых шкивов (информация взята из отчёта по замене на Харьке).
Действия следующие: один человек, с помощью «вилки» для снятия шаровых и монтировки натягивает ремень, стопоря при этом шкив, а второй — откручивает болт в помощью воротка с трубой (момент 125 Нм).
Шкивы были благополучно откручены, после чего я увидел следующую картину:
Сильно сопливящий сальник задней ГБЦ (видно по следам на крышке ремня ГРМ)
И чуть менее плачевное состояние сальника передней ГБЦ
Крышка со стороны задней ГБЦ (вся в масле и каке)
Со стороны передней ГБЦ
Домкратим ДВС, подложив кусок доски между поддоном и домкратом во избежании повреждения поддона.
И немного обстучав помпу с использованием деревянного бруска сдвигаем помпу (подставьте перед этим тазик для антифриза, т.к. вытечет ещё порядка 3-х литров).
Слева старая помпа, справа — новая. Разница только в маркировке Toyota (цена новой в 2 раза ниже оригинала).
Внутри отличия более кардинальные — у новой крыльчатка металлическая, у старой — пластиковая.
Ставим новую прокладку помпы, идущую в комплекте и саму помпу, всё это дело прикручиваем (крутить с фанатизмом не стоит, там изначально не очень большой момент) и опускаем ДВС.
Новая помпа на месте.
Далее омываем крышку ремня ГРМ от следов масла и скопившейся грязи, устанавливаем её на место (в одной из записей я спрашивал про прокладку, которая там должна быть. Я заказал всё как положено, но не пригодилось — заводской герметик там был в приличном состоянии, решил его не трогать). Ставим шкивы на место и затягиваем с помощью динамометрического ключа (по «азбуке»: задняя ГБЦ — 88 Нм, передняя — 125 Нм. Без использования динамометрического ключа — оба 125 Нм).
Выкручиваем свечи, и снова шок (не могу сейчас найте где я видел эту информацию, но с самого первого дня владения Qualis’ом помню что свечи нужно брать только 2-х электродные!). Слева старая (хоть и иридиевая, но неправильная свеча), справа — правильная, рекомендованная производителем.
Пришло время устанавливать новые ролики, ремень и натяжитель (только не выдёргивайте сразу «чеку» из него, т.к. потом будет проблематично его взвести).
Затянуть шкивы проще чем открутить, всё с помощью того же старого ремня прикрученного к доске, но т.к. теперь доска упирается в телевизор, либо передний шкив — сделать это можно одному. Проверяем метки на самом шкиве и крышке ремня (они с завода помечены белой краской).
Я упоминал про метки — в таком положении они должны быть с момента разборки всего механизма (в общей сложности 3 метки: 2 на распредах, одна на «колене» — ВМТ первого цилинда), после снятия старого ремня, во избежании «встречи» клапанов с поршнями нужно повернуть «колено» на 60 градусов против часовой стрелки (при этом в книге пишут что колено нужно вращать только по часовой, думаю не сильно страшно, что я повернул его на 70-80 градусов против, и потом вернул на нужное положение в направлении часовой стрелки). Также нужно помнить что 1 полный оборот «колена» равен половине полного оборота распредвалов.
Метки на колене и корпусе масляного насоса совмещены изначально.
Тщательно вытираем всё от следов пролившегося, при съёме помпы, антифриза и приступаем к установке ремня ГРМ. На новом ремне имеются 4 метки: пунктирная из точек (должна совпадать с меткой на зубчатом шкиве коленвала), метка расположения помпы (белая полоса, её не видно при установке, так что думаю она не принципиальна), и две жёлтые полосы, которые должны совпасть с метками на распредвалах. Последовательность одевания ремня следующая: шкив коленвала, помпа, распредвал передней ГБЦ, обводной ролик, распредвал задней ГБЦ, натяжной ролик. Затем прикручиваем новый натяжитель, но не выдёргиваем «чеку», а просто между натяжным роликом и корпусом вставляем болт М8, таким образом ремень будет натянут достаточно для проверки. Поворачиваем «колено» на 2 полных оборота и проверяем совпадение всех 3-х меток («колено» и шкивы распредвалов с крышкой (установочные метки на ремне при этом «убегут». Ждём минут 10-15 и повторяем процедуру — если метки также совпадают — значит всё сделали правильно и можно убирать болтик, придержвая натяжной ролик в том положении, в котором он находится при наличии болта, и выдёргиваем «чеку» из натяжителя. Опять же ждём некоторое время и делаем контрольную проверку меток (у меня поблем с ними не возникло), если у вас они сбились — переустановите ремень заново, но для взвода натяжителя нужен пресс, т.к. взводить его можно в СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ!
Установочная метка на зубчатом шкиве коленвала и ремне ГРМ на Toyota Mark II
Установочные метки на шкиве рапредвала задней ГБЦ
Установочные метки на шкиве рапредвала передней ГБЦ
Новый натяжитель на законном месте
Ремень на Toyota Mark II установлен, все метки совпадают
С самого утра я был настроен решительно на то, что произойдёт первый запуск!
Прийдя в гараж занялся заменой прокладки верхней крышки ГРМ.
Менять пришлось по причине того, что снизу в районе задней ГБЦ, от масла и грязи родной герметик уже отсутствовал.
Так выглядит прокладка с завода — идеально положенный слой герметика
Удалив все остатки прокладки я пошёл мыть крышку от грязи и обезжиривать посадочное место под новую прокладку…вот тут меня и постигло ощущение EPIC FAIL — под слоем пыли и грязи, с внешней стороны, в районе шкива задней ГБЦ я обнаружил следующее:
Что говорило о том, что на данный момент пробег у ДВС порядка 70 т.км. (если я действительно купил авто через 8 т.км. после замены ДВС).
Пришло осознание того, чтобы произошло за этот год с сопливящими сальниками распредов, прокладками свечных колодцев.
Клеим новую прокладку:
Тоже самое делаем с нижней крышкой.
Затем устанавливаем крышку помпы, тут есть небольшая хитрость. Если одеть крышку на 2 шпильки, то передний крепёжный болт не получится поставить на место, он упирается в лонжерон (снялся он без проблем) — делаем следующим образом: вставляем болт на своё место в крышке и только после этого сажаем крышку на шпильки. Таким образом всё встаёт на свои места без проблем.
Тот самый, передний болт.
Ставим на свои места грышки ГРМ.
Всё собрали, осталось разобраться с подкапоткой.
Вкручиваем новые свечи.
Подключаем ВВ провода к задней ГБЦ, и временно убираем их в сторону.
Возвращаем на своё место подкапотную проводку, попутно заменяя или восстанавливая рассохшиеся и раскрошившиеся крепления.
Часть креплений пришлось заменять подручными средствами, т.к. они раскрошились в пыль.
Т.к. впуск был прилично загажен, в перерывах с остальными работами он был промыт, также был вычищен БДЗ.
Устанавливаем на место новую прокладку впускного коллектора
Сам коллектор, опять же на ощупь закручиваем все болты на свои места, подключаем ВВ провода к катушкам.
Окончательно собираем впуск и всю остальную мелочёвку, типа крышки двигателя 🙂
Заливаем масло, дистилированную воду в систему охлаждения (попутно менялась ОЖ с промывкой системы, т.к. время уже подошло).
Всё проверяем, что ничего не забыли и не осталось лишних болтов или деталей.
Всё собрано и двигатель Toyota Mark II готово к первому запуску.
Запускаем двигатель, работает отлично. По началу несколько смущали завышенные обороты, даже при прогретом двигателе. Все 5 раз слива и залива дистиллированной воды я наблюдал обороты не ниже 1500. Хотя мысленно я понимал, что вымыв из БДЗ приличный слой нагара я увеличил зазор между заслонкой и её корпусом. Бегло пробежавшись по форумам я понял что это нормальная ситуация, и заслонка должна адаптироваться — нужно просто «покататься».
Последний раз сливаем дистиллированную воду, и заливаем антифриз.
В действительности так и оказалось — заслонка адаптировалась буквально по пути от гаража до дома.
Что мы имеем на выходе: ДВС с пробегом порядка 70 т.км. с новым ГРМ, в салоне тепло (иногда полезно менять ОЖ)